Форум об Испании
Знакомство с Андалусией. (Отчет).
Знакомство с Андалусией
Андалусия (ударение на предпоследнем слоге!) - самая южная, самая большая и многонаселенная автономная область Испании с площадью в 87270 кв. км, и с населением - 6,5 млн. человек. Это самая испанская Испания, знакомая нам с детства – палящее солнце, синее море, коррида, фламенко, кастаньеты, Дон Жуан, Кармен и севильский цирюльник…
На знакомство с ней было отведено две недели отпуска, и были мы, в основном, в той её части, которая тянется вдоль побережья Средиземного моря, по праву считается фешенебельным мировым курортом и называется Коста-дель-соль – «Берег солнца»!
Немного истории
Давным-давно, а точнее около 3000 года до нашей эры на территорию нынешней Испании произошло большое переселение народов: иберы покинули Африку и пересекли Гибралтарский пролив, а лигурийцы перевалили из Италии через Пиренеи.
Затем в 900 годах до нашей эры кельты двинулись из Франции и Британии на солнечный юг, убегая от холодной зимы. В то же время усиливается влияние Карфагена, империя которого занимала кроме Африки большую часть Андалусии и средиземноморское побережье. Поражение карфагенян во Второй Пунической войне открыло путь к установлению римского господства в Испании, которая стала вторым по значению центром римской империи после самой Италии.
Влияние римской цивилизации на полуострове было огромным, в особенности в области техники и архитектуры. В Кордобе были построены прекрасные виллы и общественные здания. По всей Испании до сих пор используются римские акведуки, мосты, дороги и стены.
В V веке уже нашей эры на Пиренейский полуостров хлынули варвары - германские племена свевов, вандалов, вестготов, и прочих фашистов, что ускорило крушение уже пришедшей в упадок Римской империи.
В VIII веке в течение нескольких лет североафриканские арабы и мавры, которых все дразнили берберами, захватили территорию бывшего вестготского королевства и на долгие годы, вплоть до конца XV века, на территории современной Испании воцарилось владычество исламских арабов, которое, впрочем, ничего кроме пользы не принесло.
В период господства арабов, Испания была самым богатым и населенным государством в Европе, свой след они оставили в архитектуре, науке, образовании, промышленности и культуре.
Поскольку арабы пришли из пустыни, а Коран требует ежедневных омовений, они чрезвычайно любили воду, не то что римляне и немцы, которые вообще никогда не мылись, а ночной горшок по утрам выливали на улицу.
В городах строилось множество общественных бань, мавры создавали в своих дворцах фонтаны и пруды с золотыми рыбками. Вода и зелень придавали этим сооружениям атмосферу утонченности и этакой расслабленной роскоши.
В момент наивысшего расцвета столица арабского халифата Кордоба стала самым большим, самым процветающим и наиболее культурным городом Западной Европы. По размерам и роскоши ее превосходил только Багдад.
Однако истинные христиане спали и видели как бы отвоевать обратно свои земли, и дрались с арабами в любом удобном случае, причем это была не просто битва с захватчиками, а война креста против ислама, рассматривавшегося как еретическая религия, не признающая Христа Мессией.
Этот период, который историки назовут Реконкиста (от глагола reconquistar - отвоевывать, возвращать) продолжался почти 800 лет.
И в конце концов в 1474 году произошло знаменательное для Испании событие: брак арагонского короля Фердинанда и кастильской королевы Изабеллы, который и положил начало политическому объединению всех Испанских королевств.
Больше ничего интересного в истории Андалусии не было: началась инквизиция, произошло открытие и колонизация Америки, англичане лишили Испанию господства на море, отобрали Гибралтар, потом была Первая Республика, Вторая Республика, гражданская война и диктатура злодея Франко.
И только в 1975 году после смерти последнего, восхождения на престол короля Хуана Карлоса 1 и принятия демократической конституции страна помчалась вперед семимильными шагами и за тридцать лет встала в один ряд с ведущими странами мира.
Отель
Отель Golf Hotel Guadalmina **** привел нас в полный восторг. Хотелось навешать ему еще несколько звезд.
Он имеет два вытянутых 2-х и 4-х этажных корпуса, соединенных переходом и находится на песчаном берегу моря. В номер можно было ходить в плавках и ластах!
Номер нам дали просто огромный, разделенный аркой с колоннами на две зоны – гостиную с диваном и собственно спальню с кроватями. В номере присутствовал санузел с мраморной отделкой, минибар, телевизор, сейф (кстати, входящий в стоимость номера) и большой балкон с видом на море и поля для гольфа.
К услугам постояльцев ручки, бумага, мыло, шампунь, расческа, бритва, зажигалка и еще куча всякой мелочевки с символикой отеля.
Белье меняли каждый день, полотенца даже два раза в день, а вечером приходила специально обученная девушка чтобы снять с кроватей покрывала и отвернуть на ночь уголок пододеяльника!
И поцеловать в лобик… (шутка!)
В коридорах, в переходах и на лестницах стояли антикварные стулья, столики, лавки, шкафчики и комодики, побитые проволочником, висели старинные мутные зеркала в золоченых рамах, лежали восточные ковры с истертым рисунком, а в зале ресторана возвышался большой медный корабельный компас! Просто филиал краеведческого музея!
Завтрак – шведский стол, не хуже других, но и не лучше. Зато всегда было ледяное шампанское!
А вот телевидение в Испании – отстой! Русских программ нет, а те что есть – дебильная реклама, дурацкие игры типа наших «Угадай мелодию», мультики, изредка новости или спорт, а в основном одни говорящие головы. Первый канал круглые сутки крутил рекламу отеля. Было еще четыре платных канала с фильмами, но мы ими так и не воспользовались.
Расположен отель в поселке San Pedro de Alсantara, на той самой пресловутой «золотой миле», которая тянется от Марбельи до Эстепоны, среди вилл, принадлежащих арабским шейхам, видным политикам, звездам эстрады и шоу бизнеса, криминальным авторитетам и простым олигархам. От основной средиземноморской трассы N-340 к отелю ведет асфальтированная дорога, которая и проходит через этот «дачный кооператив».
Об этих «виллках» стоит рассказать отдельно.
Все они стоят на виду, никаких секретов нет. Ничего запредельно грандиозного в них тоже нет.
Так - скромное обаяние буржуазии! Все очень стильно, красиво, продуманно ну и, наверное, дорого. Все участки и дома разные. Есть попроще, есть покруче. Есть за забором, есть за живой изгородью, такой что и руку не просунешь. Но во всех – чистота, аккуратность, ухоженность, буйство зелени, цветов и запахов.
Растут пальмы, кипарисы, сосны, агавы, бананы, бамбук, оливы, мимозы, фикусы, кактусы, (оказывается фикус и кактус – это деревья!) и чилийские араукарии. Разноцветные бугенвильи и бегонии лавинами свисают с заборов, создавая неповторимую красоту и законченность стиля.
Однажды мы наблюдали как в одну из вилл приехала симпатичная девушка на красном «Mini-Cooper», автоматические ворота медленно разъехались, открывая вымощенную камнем площадку перед домом с креслами и бассейном. А у ворот радостным лаем встречали хозяйку четыре лабрадора!
Кстати мы видели 2-3 участка размером с футбольное поле совершено не освоенных, с дикой травой до пояса, где паслись кони. А еще на некоторых воротах висели таблички «Se Vende – For Sale».
Так что если есть желающие…
А еще поражала тишина! Отель стоит обособленно, в нем не было никаких вечерних тусовочных мероприятий, так что слышны были только крики чаек и шум моря.
В отеле 170 номеров, но он казался полупустым, и на завтраке, и у бассейна, и на пляже было всего несколько человек. Море сначала было прохладное, никто не купался, полоса прибоя была безлюдной от горизонта до горизонта, и казалось что в море ты один!
Правда в воскресенье пляж преображался, сюда большими семьями приезжали местные жители. Отцы семейств стояли на камнях с удочками, мамаши, сняв лифчики, возлежали на полотенцах, дети галдели, а собаки с веселым лаем носились друг за другом или рыли в песке ямы.
А в ресторан на традиционный воскресный обед подтягивались окрестные престарелые миллионеры.
А еще отель окружали ухоженные и изумительно подстриженные поля для гольфа. Эту игру я увидел в своей жизни первый раз, поэтому интересно было наблюдать за играющими. Через некоторое время я понял, что игра эта настолько аристократическая, что вникнуть в её правила просто невозможно! То что мячик нужно закатить в лунку – это ясно, но по большому счету это способ времяпрепровождения немолодых состоятельных дам и господ.
Они ездят по специальным дорожкам на специальных машинках, лупят по специальным мячикам, поставленным на специальные подставочки, специальными клюшками (количеством около дюжины, каждая из которых имеет свою форму, номер и название!), которые затем прячут в специальные сумки.
Сумки эти конструкцией и размерами напоминают тележки для перевозки газовых баллонов и снабжены электроприводом. А когда я увидел в магазине сколько стоят все эти гольфиные причиндалы, мне стало плохо.
У отеля есть один минус, вытекающий из его плюсов – добраться от него до ближайшей цивилизации можно только на машине, до трассы, где встречаются автобусы пешком идти минут тридцать. А такси там стоит примерно 1 евро в минуту!
Стоили путевки на две недели с 29 мая только с завтраком по 1245 евро.
Русских в отеле не наблюдалось.
Автомобили, дороги, дорожное движение
Испания – страна автомобильная, и такие известные автомобильные названия как Гранада, Фронтера, Ибица, Кордоба, Севилья, Леон, Марбелла, Альгамбра, заимствованы из испанской географии.
Автомобиль напрокат группы «С» мы заказали еще в автобусе по дороге из аэропорта через нашу гидшу.
Хотели взять Пежо-206, но его в наличии не было, и утром нам привезли Фиат-Пунто с пробегом в 400 км, купленный вчера! Стоил он на неделю 212 евро, включая страховку. Оплата произвелась наличными, без всякого залога, просто вписали в договор с прокатной конторой данные паспорта и прав.
Никакого свидетельства о регистрации, талона техосмотра, страхового полиса, огнетушителя и аптечки, выдали только ключи, копию договора и вперед, катайся!
Пунто - неплохой автомобильчик, упакован «по-взрослому» - кондиционер, две подушки, два режима работы гидроусилителя руля, бортовой компьютер! Но какой-то он весь одноразовый, дешевенький светлый пластик, пистоны из обивки всю дорогу вываливались.
Через неделю после двухдневного перерыва мы снова заказали автомобиль. И опять не было Пежика-206 и нам пригнали по цене группы «С» дизельный Хенде Матрикс, этакий семейный компакт-вэн.
Он обладал локомотивной тягой с любых оборотов и имел огромное количество ящичков, кармашков и подстаканников! И если бы не дурацкое расположение всех манометров в центре приборной панели, в этот автомобиль можно было бы влюбиться!
Ездили мы, в основном, по трассе N-340, которая тянется вдоль всего средиземноморского побережья.
Движение в этой части Испании плотное. Здесь есть и аварии, и полиция, и пробки, даже есть специальный «пробочный знак» - треугольник, на нем автомобиль анфас и за ним еще два автомобильчика. Нам бы такой знак на всех въездах в Москву километров за 20 до МКАД поставить!
Ограничение скорости на трассах 100-120, хотя едешь 130, а тебя все обгоняют! Дороги – отличные, в основном двухрядные, левый ряд предназначен только для обгона. Везде присутствуют атрибуты цивилизованного отношения к водителю – знаки стоят на правой и левой сторонах дороги, асфальт разлинован световозвращающей краской, ночью стрелки на отбойниках светятся, всё логично и понятно. И знаки дорожные расставлены «по уму», если на горной дороге стоит знак 40, то его нарушать будет только идиот или самоубийца!
Но несмотря на обилие указателей и наличие дорожных карт блудили мы почти каждый день! Как будто черт какой-то за руку водил!
Дело в том что по берегу в одном направлении бегут несколько дорог, то сливаясь, то раздваиваясь и растраиваясь. То на указателе наша любимая N-340, потом Е-15 появляется, потом еще А-7, потом еще АР-7, а две последние – платные (от 3 до 10 евро!). Скорости большие, а когда понимаешь, что уже едешь по платной – обратно не повернешь! Местные водители все эти тонкости знают и умело ориентируются в указателях и перекрестках, а приезжих, по-моему, специально на платные дороги «выдавливают».
В больших городах бесплатную парковку у белой линии практически не найдешь! Останавливались в подземных паркингах. Подъезжаешь, нажимаешь кнопочку, вылезает «тикет», шлагбаум поднимается. Паркуешься и идешь гулять. Приходишь, находишь автомат для оплаты, вставляешь «тикет», загорается сумма, суешь деньгу, автомат сам все считает, выдает сдачу и «тикет», на выезде снова суешь оплаченный «тикет» в автомат, шлагбаум поднимается, свобода!
Во время езды все время приходилось помнить что на круговом движении главный тот кто на круге и на нерегулируемом пешеходном переходе главный - пешеход.
А на бетонных отбойниках есть цветные следы контактной борьбы, на асфальте видны следы торможения в ближайшее заграждение, а там валяются пластиковые осколки и стеклышки… Все как у нас!
Бензин стоит примерно 0,88 евро за литр, солярка – 0,74.
За две недели пребывания в Андалусии, мы накатали более 2 тысяч километров, посетив наиболее интересные, на наш взгляд, достопримечательности.
К сожалению мы не успели побывать в Кордобе, Кадисе, Уэльве и еще некоторых известных городах. На паромную экскурсию в Марокканский Танжер ехать не собирались, помня рассказы о гнусных нравах местных арабов и о том какая том грязь и вонь.
Марбелья-Пуэрто Банус
Марбелья - роскошный современный курорт с красивыми набережными и тенистыми парками. Туристическая литература позиционирует его как город для богатых, этакий курорт королей, принцев и миллионеров.
Здесь также имеют виллы Игорь Николаев и Йосиф Кобзон, Владимир Гусинский и Фабио Капелло, Шон Коннери и Антонио Бандерас (который здесь родился!), российские преступные авторитеты Сергей Буторин, Марат Полянский и Андрей Пылев, а также недавно арестованный генерал МЧС Владимир Ганеев!
Никаких принцев и шейхов мы там не видели, как и на любом курорте там ходят толпы туристов, фотографируются, сидят в кафешках, пьют минералку и кока-колу. В центре города есть аллея где представлены импозантные скульптурные работы Сальвадора Дали. Особый интерес представляет историческая часть города с затейливым лабиринтом извилистых узких улочек, где с резных балконов белых домов спадают огромные гирлянды цветов. В центре города в парке находится музей бонсай где представлена одна из лучших в мире коллекций миниатюрных деревьев, некоторым из которых больше 400 лет..
Километрах в восьми от Марбельи, хотя это очень условно – все средиземноморское побережье Коста-Дель-Соль это практически один населенный пункт, находится Пуэрто Банус.
Вот его стоит посетить обязательно! Градообразующим элементом этого городка является порт с обилием причалов для роскошных катеров и яхт. Здесь же на набережной припаркованы автомобили их владельцев. Наверное больше нигде в мире нельзя увидеть в одном месте и в одно время такое количество Феррари, Роллс-Ройсов, Бентли, Ламборгини, ТВР и прочих Астон-Мартинов. А уж всяких там Порше, Мерседесов и БМВ – как собак нерезаных!
Ярмарка тщеславия!
Все фотографируются возле Феррари, этих красных широкофюзеляжных сухопутных истребителей, с утробных рыком заезжающих на парковку. Наверное если поставить сюда нашу «десятку» или УАЗ - экзотика была бы та же!
Несмотря на обилие пришвартованных плавсредств, вода в заливе чистая и прозрачная, а у самого парапета плавает огромное количество рыб длиной и толщиной с руку. Их никто не ловит а каждый день кормят отходами из близлежащих ресторанов. Когда в очередной раз официант вываливает в воду поднос с объедками, толпы туристов собираются смотреть на это хищное пиршество.
В дальнем углу набережной на постаменте стоит памятник философу, дипломату, сочинителю и тайному агенту по имени Джакомо Казанова. Хотя современникам он больше известен другими своими качествами.
И еще один памятник заслуживает внимания туристов.
В начале 90-х известный российский скульптор Зураб Церетели подарил городу-побратиму Марбелье монумент «Сотворение нового человека». На набережной города Пуэрто Банус водрузили громадную стелу, наверху которой, согнув ноги и вытянув к морю руки, стоит обсиженный чайками зеленый бронзовый мужик.
Местные жители от такого подарка потеряли дар речи и до сих пор не могут как следует поблагодарить щедрого скульптора, а его творение называют «Сдающийся Голиаф».
Ронда-Убрик
Дорога в городок Ронда ведет от Марбельи в сторону гор и примерно через 50 км горных серпантинов попадаем в один из старейших городов Европы, который объявлен национальным памятником Испании, и основание которого относится ещё к кельтскому периоду. По дороге много смотровых площадок, где можно остановиться и сфотографировать убегающие дали и себя любимого на их фоне. Но самые захватывающие виды открываются в самой Ронде.
Город расположен на высоте 780 м над уровнем моря на двух скалах и разделен глубоким ущельем, в котором протекает река Тахо.
Бесплатная стоянка есть на центральной площади, которая естественно называется площадью Испании, и в двух шагах от которой находится Новый мост – самое значительное сооружение города, его визитная карточка.
Новый Мост (а есть еще старый, построенный маврами, низкий и узкий) был построен в 1790 году и представляет собою инженерно-архитектурный шедевр высотой около ста метров, состоящий из трёх секций. Нижняя часть моста это полукруглая арка, на которой стоит центральная часть высотой 90 метров с боковыми более мелкими арками. Внутри моста есть несколько помещений, которые в старину использовались как тюрьма.
Существует легенда, что архитектор, руководивший постройкой моста, разбился, проверяя качество выполненных работ. Никто не знает общее число жертв моста, но, вероятно, их было немало.
С одной стороны моста есть маленький ресторанчик со смотровой площадкой, где можно перекусить и плюнуть в ущелье реки Тахо.
Еще можно посетить городской собор, в архитектуре которого смешаны арабский, романский и готический стили, а также арену для боя быков, старейшую в Испании, в одном из помещений которой находится музей корриды.
После Ронды едем дальше по так называемой «дороге белых деревень», горным серпантинам разной степени кривизны, где на склонах гор ютятся выбеленные домики под красными черепичными крышами. По ней и доехали до маленького уютного городка Убрик – центра кожевенных фабрик, мастера которых в течение многих лет работают по заказам ведущих домов моды.
Но это на любителя.
Гибралтар-Тарифа
По уже знакомой дороге N-340 движемся на юг Испании.
Через 70 километров поворот налево и в конце узкого песчаного перешейка на ровном месте высится неправдоподобно огромная скала высотой 425 м с антеннами на вершине. Это один из Геркулесовых столбов, которые воздвиг знаменитый герой античной Греции. Второй столб находится на другой стороне пролива в Африке.
Это – Гибралтар, с 1830 года владение Великобритании, ее военно-морская и воздушная база. Для посещения города нужна британская виза, хотя говорят, смотреть там особо нечего. Кусочек псевдо-Англии на испанском побережье площадью 6,5 кв.км. и численностью 30 тыс. человек.
На протяжении всего своего существования Гибралтар ценился исключительно как военный объект, как крепость, контролирующая доступ в Средиземное море из Атлантики. И на гербе города изображены крепость и ключ.
Во время Первой и Второй мировых войн Гибралтар был центром борьбы с немецкими подводными лодками и базой для ремонта кораблей союзников. В начале Второй мировой войны здесь были построены аэродром и разные военные сооружения, а в толще скалы "подземный Гибралтар", в котором сотни помещений, десятки километров туннелей, собственная электро- и телефонная станции, склады с запасами продовольствия и воды, пекарни, госпитали и т.д.
Численность юридических лиц в Гибралтаре почти вдвое превышает численность лиц физических. Компании, которые зарегистрированы на Гибралтаре, полностью освобождаются от ведения отчетности и уплаты налогов на все виды доходов. Здесь открыто около 50 банков, работают десятки адвокатских контор, сотни инвестиционных фирм.
А через пролив, отделяющий Европу от Африки, шириной всего 14 километров, днем и ночью вереницей тянутся большие и маленькие корабли.
Едем дальше на самый юг Испании.
Дорога петляет и постепенно поднимается в горы. Слева через пролив видна Африка, такая отчетливая и близкая, что даже не верится!
Потом появляются дорожные знаки с полосатым носком – «сильный боковой ветер». Порывы ветра такие, что машину буквально сдувает к правой обочине, а за очередным поворотом на вершинах гор появляются трехлопастные ветряки. Потом их все больше и больше, и вот уже все горы уставлены тысячами вращающихся вентиляторов. Впечатление такое словно это стаи фантастических насекомых!
Тарифа встретила нас сильным и горячим африканским ветром с песком. Наверное из самой пустыни Сахара!
Проехали через весь городок, потом выехали на берег. На краю мыса стоит полуразрушенная крепость, на возвышении какой-то древний кастиллио. Народу мало, ветер повсюду наметает маленькие песчаные дюны.
Справа почти до горизонта тянется ровный песчаный пляж Атлантического океана. Песок в зоне прибоя мелкий, однородный, плотный как асфальт, даже следов от ног не остается. Вода теплая, огромные величественные волны медленно накатывают на берег и медленно уходят…
Вот она какая – самая южная точка Европы!
Фуэнхиролла-Михас
Фуенхирола - небольшой городок на побережье, между Малагой и Марбельей, в годы своей молодости бывший рыбацкой деревней. В остальном ничем не отличается от других курортов побережья.
Самой популярной туристской зоной является морская аллея, которая тянется вдоль всего побережья. Здесь находятся основные рестораны, бары и другие очаги сладкой жизни. Как почти во всех других городах побережья, в Фуэнхироле есть небольшой порт с причалами для Ваших яхт и катеров.
Если ехать от Фуэнхироллы в горы, через несколько километров попадаешь в удивительно красивый, игрушечный городок Михас - «показательный» поселок для туристов, жаждущих местного колорита. Это типично андалусийская деревенька с узкими, круто взбирающимися в гору улочками, выбеленными известью домиками, увитыми цветами.
Его лучше обойти пешком или воспользоваться местным видом транспорта - конной повозкой или осликом-такси. Ослики одеты в национальные ослиные одежды а на лбу имеют табличку с регистрационным номером.
Со смотровых площадок Михаса открываются красивые виды на средиземное море.
Малага-Нерха-Маро
Город Малага – (ударение на первом слоге!) это столица одноименной провинции Андалусии. Её не миновать, так как здесь находится аэропорт, встречающий туристов. Малага второй по величине после Севильи город Андалусии с населением 600 тысяч человек.
Интереса заслуживает крепость Алькасаба, с множеством внутренних двориков, переходов, и залов. Сейчас в ней расположен археологический музей. Выше на горе находится старая арабская крепость Гибральфаро с руинами различной степени сохранности и смотровой площадкой, с которой открывается вид на центральные площади и улицы города, арену для боя быков и огромный порт.
Также рекомендуется посещение кафедрального собора.
В 50 км на северо-восток находится городок Нерха, последняя точка побережья Коста-Дель-Соль. Всемирную славу городку принесли пещеры, славящиеся самыми длинными в мире сталактитами и обладающие очень хорошей акустикой, что позволяет ежегодно проводить в пещере международные фестивали музыки.
Своеобразна и сама Нерха с её двух-трехэтажными домами с белыми стенами, коваными балкончиками, увитыми цветами, с извилистыми каменными улочками шириной в одну машину и узкими тротуарами.
В Нерхе находится знаменитый балкон Европы. Это круглая смотровая площадка, построенная на выступающей в море скале, откуда открывается панорама берега и моря. Здесь можно сфотографироваться на память с бронзовым полноразмерным дядькой. Кто он и почему здесь стоит неизвестно, наверное он автор этого архитектурного чуда. Под площадкой в скале сооружен ресторан с большой стеклянной стеной, выходящей в море.
Говорят что в зимнее время городок практически пустеет, а среди его жителей очень много англичан, сменивших холодные города туманного Альбиона на благодатный и солнечный климат Испании. И ценники в магазинах содержат фунты и дюймы.
Еще в четырех километрах на восток находится городок Маро, где с моста виден хорошо сохранившийся римский акведук.
Гранада
В эту поездку мы поехали с самого утра, до Гранады было 170 километров по незнакомым дорогам и еще нас напугали, что можно простояв очередь, попасть во дворец Насридов только вечером!
По пути наслаждались чудными пейзажами сельскохозяйственной Андалусии.
За обочинами дороги видны «полураздетые» пробковые дубы, оливы, виноградники, подсолнухи, злаки, апельсиновые деревья, пасутся кони, овцы, коровы. Как в старых западных сказках - по изумрудно-зеленым полям ходят тучные стада опрятных животных и красиво одетый пастушок играет на дудочке.
Вечная мечта горожанина о деревенской легенде!
Пастушков с дудочками мы, конечно, не видели, зато видели как несколько обученных собак ловко справлялось со стадом овец, не давая им далеко разбегаться.
На перевале попали в жуткий туман, сказочное зрелище, выше метра от асфальта - полное молоко. На горизонте видны снежные шапки горы Сьера Невада, на которой расположены современные горнолыжные курорты.
Въехав в Гранаду, немножко поплутали, пока не уцепились за указатель Alhambra, который и вывел нас к искомому месту, правда с другой стороны.
Дворец Альгамбра, резиденция последних мавританских правителей в Испании, самое известное сооружение Гранады, жемчужина мавританского зодчества, уникальный памятник искусства, и самый красивый и древний дворец, сохранившийся в Андалусии.
Снаружи это крепость, её массивные стены, скрывали и защищали дворец эмира, роскошный и удобный для эмирской жизни.
Внутри Альгамбра представляет собой композицию из скверов, дворцов, каналов, бассейнов с рыбками и фонтанов, изысканно расположенных на разных уровнях. Это удавшаяся попытка создать земной рай на отдельно взятой территории.
Выше Альгамбры расположена летняя резиденция эмиров – Хенералифе. Это комплекс садов на террасах. На самом верху находится двор с 40-метровым каналом, украшенный двумя рядами фонтанов. Их тонкие струи образуют арочную аллею.
В саду высажены кубически подстриженные туи, кипарисы и кустарники. Они образуют идеальные живые изгороди в виде лабиринтов, стен, проходов и арок, высотой метра по три!
После прогулки по дворцу мы сели на маленький красный туристический автобусик, который за 2 евро повез нас кольцевым маршрутом по всем достопримечательностям Гранады.
Из автобуса мы посмотрели на Альбайсин - самую древнюю часть Гранады, где до постройки Альгамбры жили гранадские правители. Он живописно расположен на холме, который ведет прямо к грандиозному кафедральному собору эпохи ренессанса - памятнику освобождения Гранады и центральному строению города. По дороге видели множество древностей - живописные, увитые плющом, руины церкви на берегу реки, остатки средневекового моста, какие-то стены, крепости и башни без окон…
Но самым сильным впечатлением от поездки по Гранаде была сама поездка в исполнении водителя автобуса. Автобус, он хоть и маленький, но всё-таки автобус! Уму непостижимо как он проезжал по узким мостовым, по темным лабиринтам древних улиц, под сводчатыми арками и мостами, где, казалось, может проехать только мотоцикл!
Севилья
Единственная экскурсия, которую мы провели цивилизованно, на автобусе с экскурсоводом. Правда для этого пришлось встать в 5 утра и два часа кататься, собирая желающих из других отелей. Зато у нас были самые козырные места на передних сиденьях.
Всю дорогу, а это больше двух часов езды, экскурсовод рассказывал нам об истории Севильи и Андалусии.
В древности Севилья была столицей вестготов, с 712 года, как и вся Испания, попала под власть арабов, а в 1248 году город был взят испанцами.
Открытие Америки положило начало периоду самого бурного расцвета Севильи, которой было предоставлено право монопольной торговли с вновь открытыми странами. Севилья стала портом мирового значения, центром ввоза заморских сокровищ, городом, где собирались купцы со всего света.
Старая часть Севильи, наиболее богатая достопримечательностями, расположена на левом берегу до сих пор судоходной реки Гвадалквивир, о которой писал еще Пушкин (никогда в Испании не бывавший!).
Центром этого района является знаменитый кафедральный собор, величайший в мире, где находится одна из трех могил генуэзского еврея по имени Кристобаль Колон, больше известного в мире как Христофор Колумб.
Биография этого мореплавателя настолько туманна и противоречива, что версий его жизнеописания великое множество Никто в точности не знает, ни где именно он родился, ни где похоронен. Под конец жизни, крайне жадный до денег и почестей, забытый всеми и обиженный на испанских монархов, Колумб завещал не хоронить его в земле Андалусии. В результате одна из его могил представляет собой саркофаг, покоящийся на плечах четырех конкистадоров.
Обязательно нужно забраться на Хиральду – 250 метровую колокольню кафедрального собора с фигурой-флюгером. В эпоху арабского владычества она была минаретом, и пять раз в день муэдзин на ослике, преодолевая более 70 поворотов, поднимался по покатой дорожке наверх и кричал своё «аллах акбар».
С колокольни открывается вид на город с высоты птичьего полета.
Напротив Собора расположены королевская площадь и архиепископский дворец. На королевской площади возвышается Алькасар - бывший дворец мавританских правителей Севильи, а затем - резиденция христианских королей. Рекомендуется к посещению.
К обязательному посещению рекомендуется также площадь Испании, там находится главное муниципальное здание Севильи и множество цветных керамических мозаик рассказывает о важнейших событиях в истории Испании. Правда сейчас там идет ремонт.
Памятником арабского владычества является граненая золотая башня. Когда-то она была частью городских стен и укреплений. На противоположном берегу Гвадалквивира стояла еще одна такая же башня, и обе они соединялись тяжелой металлической цепью, которая перекрывала движение плавсредств.
В Севилье родилась легенда о знаменитом распутнике Дон Жуане, ставшем впоследствии мировым художественным персонажем, у памятника которому можно сфотографироваться. В туристическую программу также входит показ дома, где жил знаменитый севильский цирюльник.
В Севилье на табачной фабрике работала красавица-цыганка Кармен из новеллы Проспера Мериме. Сейчас в огромном здании фабрики находится местный университет.
Из Севильи Христофор Колумб поплыл разведывать новый путь в Индию, в результате чего заблудился и открыл острова, которые назвали Вест-Индией.
А еще в Севилье было очень жарко и многолюдно, в узких улочках еврейского квартала и на площадях цыганки настойчиво предлагали какие-то цветочки, заставляя туристов беспокоится о своих кошельках и сумках.
Андалусийская кухня
Что это такое – никто не знает! Говорят её нет вовсе, и что исторически андалусийские наемные крестьяне всегда работали за еду, поэтому кормили их безо всяких изысков. То есть все что в доме было, то и жарили на оливковом масле!
И все то, что продается в магазинах, и то, что подают в ресторанах, ничем не отличается от продуктов других стран.
Единственный продукт, которого нет нигде в мире кроме Испании это знаменитая вяленая нога черной свиньи - хамон, её экспорт санэпиднадзоры разрешили всего несколько лет назад.
Процесс приготовления хамона суперсложный. Окорок на несколько недель кладут в соль, потом на три месяца в темную сухую комнату, потом сушат в ангаре.
После покупки готовая свинская нога может провисеть около года, потом её надо съесть.
Для самого дорогого хамона свиней откармливают солеными желудями, а поилки ставят подальше, чтобы свиньи, объевшись желудями, бегали к воде и растрясывали жир.
Цена на разные хамоны отличается в 4-8 раз.
Естественно в солнечной Андалусии с её виноградниками очень хорошо обстоят дела с вином. Методом проб и ошибок мы остановились на красной и белой Риохе (Rioja). Очень понравилась крепкая сладкая Малага (Malaga). Готовят её только в Андалусии, из сортов винограда, растущего в окрестностях города. Вино отличается полнотой вкуса с привкусом горечи и сливы. Знатоки утверждают что в её букете должна чувствоваться корабельная смола.
В этот отпуск мы решили взять путевки без ужина в отеле, и не ошиблись. Во-первых мы брали напрокат машину и не были вечером привязаны к отелю, а во-вторых ужин в отеле, входящий в стоимость путевки стоил 35 евро на человека без напитков! А как показала практика, больше чем 50-55 евро мы за ужин не платили, даже с вином!
Нужно помнить – в ресторанах очень большие порции!
В «дачном «кооперативе», где находился наш отель, был небольшой тихий ресторанчик, где мы в первый же вечер решили поужинать. Заказали: бутылку белого сухого вина, два микст-салата, я себе жареных анчоусов, жена себе – филе тунца.
Вот что нам принесли:
· Бутылку вина и блюдце закусок - жареные картофельные шарики, оливки, орешки и т.д. (вроде у них подавать алкоголь без закусок нельзя – дабы не плодить пьянство!).
· Плетеную корзиночку с горячими булочками и двумя кусочками масла.
· Две огромные тарелки с салатом. У нас такие ставятся по углам праздничного стола из расчета на 6-8 человек!
· Мне штук двадцать жареных рыбок, размером с палец, с оливками, луком и зеленью. Жене - филе тунца, величиной с ладонь с подливой и зеленью.
· Две отдельные тарелки с гарниром к горячим блюдам! Мне жареную картошку с горошком, кукурузой и чем-то еще, жене – рис с соусом.
· А под конец тарелочку с двумя запотевшими стаканчиками со сладким ликером и две шоколадки!
Стоил ужин 52 евро!
После этого сеанса гастрономической инквизиции мы стали брать на обед или ужин бутылку вина, один салат, одно горячее. Всё!
А в качестве сувениров из Андалусии можно привезти вино (сортов Rioja и Malaga) и длинные вяленые, посыпанные «побелкой» колбаски. Дешево и не тяжело!
Развлечения
На корриду мы не собирались принципиально - бедного бычонка убивают злые торреросы с мулетами и бандерильями, что касается всего остального – нам хватало автомобильных поездок до позднего вечера, когда главное было в лифте отеля не заснуть!
Но один из вечеров мы посвятили ужину в ресторане с фламенко-шоу.
Как гласит путеводитель: «Андалусия - родина удивительного музыкального жанра, в основе которого лежит единство гитарной музыки, песни и танца, характерного исключительно для Испании и называемого Фламенко. Авторы этого жанра – древние испанские цыгане. Эмоциональной силой танца и той ностальгической страстью, с которой исполнялись песни, они выражали протест против несправедливости и угнетения своего народа….».
Да, страсти и силы в этом танце достаточно. А еще грохота каблуков, который этот танец сопровождает! Каждый исполнитель топал и показывал что он круче (громче!) предыдущего. За час представления я чуть не оглох.
Но посмотреть это стоит!
Вместо эпилога
Испанское средиземноморье – место в туристическом плане уникальное! Его географическое положение с теплым морем, ярким солнцем, красивыми горами, историческими и природными достопримечательностями, обильной и сытной кухней, развитой сетью автомобильных дорог и отличным сервисом делает отдых поистине райским!
Во всей Андалусии приятно пахнет!
Пахнет чистотой, яркими цветами, духами, пряностями, дорогой кожей, дезодорантами и моющими средствами, которыми испанские домохозяйки моют тротуары перед домом!
В Андалусии культурные, вежливые, приветливые люди!
И в больших городах и в маленьких горных селениях, далеких от туристических дорог, в магазине, в кафе или на заправке Вам всегда скажут «Hola!» - «Привет!».
Испанцы умеют работать.
Уровень жизни населения достаточно высок даже по европейским меркам. Техническое оснащение труда, быта и отдыха испанцев соответствует мировым стандартам. Вся Андалусия это большая стройка, везде торчат краны, роют бульдозеры, ездят бетономешалки. Благодаря своему трудолюбию испанцы построили красивую, цветущую страну, в которой они счастливы.
Испанцы умеют отдыхать и любят праздники!
8 июня, во вторник мы приехали в Марбелью, лишний раз побродить по городу и совершить дежурный шоппинг и… обалдели!
Весь город гуляет! Движение транспорта перекрыто полицейскими машинами, центральная улица превращена в пешеходную зону. Везде пестрое столпотворение, все кафешки забиты гудящим народом, звучит громкая испанская музыка.
Маленькие девочки и зрелые женщины в национальных одеждах с розами в волосах поют и танцуют.
Длительный диалог с официантом, с использованием английских и испанских слов, жестикуляций и показа фраз в разговорнике можно выразить следующим:
- Какой сегодня праздник?
- В пятницу день Марбельи!
- А сегодня?
- В пятницу день Марбельи!
А еще испанцы придумали сиесту - благословенные четыре часа послеобеденного сна, когда организм, утомленный солнцем и жарой, просит покоя. Только в туристических центрах некоторые заведения продолжают работать. А в городах, которые туристы не жалуют своим вниманием, жизнь просто замирает, на время сиесты закрываются и магазины, и кафе, и рестораны – все спят!
И еще хочется отметить одну знаменитую национальную черту испанцев - их удивительный пофигизм и фантастическую необязательность. Нет ни одного европейского народа, который бы отличался таким наплевательским отношением к своему и чужому расписанию. Некоторые дела они могут делать (или не делать…) годами!
Зато испанцы никогда не нервничают и никуда не торопятся. Наверное поэтому и живут так долго.
А знаете какая любимая поговорка испанцев?
«Завтра тоже будет день!»
Июнь 2004 года
Андалусия (ударение на предпоследнем слоге!) - самая южная, самая большая и многонаселенная автономная область Испании с площадью в 87270 кв. км, и с населением - 6,5 млн. человек. Это самая испанская Испания, знакомая нам с детства – палящее солнце, синее море, коррида, фламенко, кастаньеты, Дон Жуан, Кармен и севильский цирюльник…
На знакомство с ней было отведено две недели отпуска, и были мы, в основном, в той её части, которая тянется вдоль побережья Средиземного моря, по праву считается фешенебельным мировым курортом и называется Коста-дель-соль – «Берег солнца»!
Немного истории
Давным-давно, а точнее около 3000 года до нашей эры на территорию нынешней Испании произошло большое переселение народов: иберы покинули Африку и пересекли Гибралтарский пролив, а лигурийцы перевалили из Италии через Пиренеи.
Затем в 900 годах до нашей эры кельты двинулись из Франции и Британии на солнечный юг, убегая от холодной зимы. В то же время усиливается влияние Карфагена, империя которого занимала кроме Африки большую часть Андалусии и средиземноморское побережье. Поражение карфагенян во Второй Пунической войне открыло путь к установлению римского господства в Испании, которая стала вторым по значению центром римской империи после самой Италии.
Влияние римской цивилизации на полуострове было огромным, в особенности в области техники и архитектуры. В Кордобе были построены прекрасные виллы и общественные здания. По всей Испании до сих пор используются римские акведуки, мосты, дороги и стены.
В V веке уже нашей эры на Пиренейский полуостров хлынули варвары - германские племена свевов, вандалов, вестготов, и прочих фашистов, что ускорило крушение уже пришедшей в упадок Римской империи.
В VIII веке в течение нескольких лет североафриканские арабы и мавры, которых все дразнили берберами, захватили территорию бывшего вестготского королевства и на долгие годы, вплоть до конца XV века, на территории современной Испании воцарилось владычество исламских арабов, которое, впрочем, ничего кроме пользы не принесло.
В период господства арабов, Испания была самым богатым и населенным государством в Европе, свой след они оставили в архитектуре, науке, образовании, промышленности и культуре.
Поскольку арабы пришли из пустыни, а Коран требует ежедневных омовений, они чрезвычайно любили воду, не то что римляне и немцы, которые вообще никогда не мылись, а ночной горшок по утрам выливали на улицу.
В городах строилось множество общественных бань, мавры создавали в своих дворцах фонтаны и пруды с золотыми рыбками. Вода и зелень придавали этим сооружениям атмосферу утонченности и этакой расслабленной роскоши.
В момент наивысшего расцвета столица арабского халифата Кордоба стала самым большим, самым процветающим и наиболее культурным городом Западной Европы. По размерам и роскоши ее превосходил только Багдад.
Однако истинные христиане спали и видели как бы отвоевать обратно свои земли, и дрались с арабами в любом удобном случае, причем это была не просто битва с захватчиками, а война креста против ислама, рассматривавшегося как еретическая религия, не признающая Христа Мессией.
Этот период, который историки назовут Реконкиста (от глагола reconquistar - отвоевывать, возвращать) продолжался почти 800 лет.
И в конце концов в 1474 году произошло знаменательное для Испании событие: брак арагонского короля Фердинанда и кастильской королевы Изабеллы, который и положил начало политическому объединению всех Испанских королевств.
Больше ничего интересного в истории Андалусии не было: началась инквизиция, произошло открытие и колонизация Америки, англичане лишили Испанию господства на море, отобрали Гибралтар, потом была Первая Республика, Вторая Республика, гражданская война и диктатура злодея Франко.
И только в 1975 году после смерти последнего, восхождения на престол короля Хуана Карлоса 1 и принятия демократической конституции страна помчалась вперед семимильными шагами и за тридцать лет встала в один ряд с ведущими странами мира.
Отель
Отель Golf Hotel Guadalmina **** привел нас в полный восторг. Хотелось навешать ему еще несколько звезд.
Он имеет два вытянутых 2-х и 4-х этажных корпуса, соединенных переходом и находится на песчаном берегу моря. В номер можно было ходить в плавках и ластах!
Номер нам дали просто огромный, разделенный аркой с колоннами на две зоны – гостиную с диваном и собственно спальню с кроватями. В номере присутствовал санузел с мраморной отделкой, минибар, телевизор, сейф (кстати, входящий в стоимость номера) и большой балкон с видом на море и поля для гольфа.
К услугам постояльцев ручки, бумага, мыло, шампунь, расческа, бритва, зажигалка и еще куча всякой мелочевки с символикой отеля.
Белье меняли каждый день, полотенца даже два раза в день, а вечером приходила специально обученная девушка чтобы снять с кроватей покрывала и отвернуть на ночь уголок пододеяльника!
И поцеловать в лобик… (шутка!)
В коридорах, в переходах и на лестницах стояли антикварные стулья, столики, лавки, шкафчики и комодики, побитые проволочником, висели старинные мутные зеркала в золоченых рамах, лежали восточные ковры с истертым рисунком, а в зале ресторана возвышался большой медный корабельный компас! Просто филиал краеведческого музея!
Завтрак – шведский стол, не хуже других, но и не лучше. Зато всегда было ледяное шампанское!
А вот телевидение в Испании – отстой! Русских программ нет, а те что есть – дебильная реклама, дурацкие игры типа наших «Угадай мелодию», мультики, изредка новости или спорт, а в основном одни говорящие головы. Первый канал круглые сутки крутил рекламу отеля. Было еще четыре платных канала с фильмами, но мы ими так и не воспользовались.
Расположен отель в поселке San Pedro de Alсantara, на той самой пресловутой «золотой миле», которая тянется от Марбельи до Эстепоны, среди вилл, принадлежащих арабским шейхам, видным политикам, звездам эстрады и шоу бизнеса, криминальным авторитетам и простым олигархам. От основной средиземноморской трассы N-340 к отелю ведет асфальтированная дорога, которая и проходит через этот «дачный кооператив».
Об этих «виллках» стоит рассказать отдельно.
Все они стоят на виду, никаких секретов нет. Ничего запредельно грандиозного в них тоже нет.
Так - скромное обаяние буржуазии! Все очень стильно, красиво, продуманно ну и, наверное, дорого. Все участки и дома разные. Есть попроще, есть покруче. Есть за забором, есть за живой изгородью, такой что и руку не просунешь. Но во всех – чистота, аккуратность, ухоженность, буйство зелени, цветов и запахов.
Растут пальмы, кипарисы, сосны, агавы, бананы, бамбук, оливы, мимозы, фикусы, кактусы, (оказывается фикус и кактус – это деревья!) и чилийские араукарии. Разноцветные бугенвильи и бегонии лавинами свисают с заборов, создавая неповторимую красоту и законченность стиля.
Однажды мы наблюдали как в одну из вилл приехала симпатичная девушка на красном «Mini-Cooper», автоматические ворота медленно разъехались, открывая вымощенную камнем площадку перед домом с креслами и бассейном. А у ворот радостным лаем встречали хозяйку четыре лабрадора!
Кстати мы видели 2-3 участка размером с футбольное поле совершено не освоенных, с дикой травой до пояса, где паслись кони. А еще на некоторых воротах висели таблички «Se Vende – For Sale».
Так что если есть желающие…
А еще поражала тишина! Отель стоит обособленно, в нем не было никаких вечерних тусовочных мероприятий, так что слышны были только крики чаек и шум моря.
В отеле 170 номеров, но он казался полупустым, и на завтраке, и у бассейна, и на пляже было всего несколько человек. Море сначала было прохладное, никто не купался, полоса прибоя была безлюдной от горизонта до горизонта, и казалось что в море ты один!
Правда в воскресенье пляж преображался, сюда большими семьями приезжали местные жители. Отцы семейств стояли на камнях с удочками, мамаши, сняв лифчики, возлежали на полотенцах, дети галдели, а собаки с веселым лаем носились друг за другом или рыли в песке ямы.
А в ресторан на традиционный воскресный обед подтягивались окрестные престарелые миллионеры.
А еще отель окружали ухоженные и изумительно подстриженные поля для гольфа. Эту игру я увидел в своей жизни первый раз, поэтому интересно было наблюдать за играющими. Через некоторое время я понял, что игра эта настолько аристократическая, что вникнуть в её правила просто невозможно! То что мячик нужно закатить в лунку – это ясно, но по большому счету это способ времяпрепровождения немолодых состоятельных дам и господ.
Они ездят по специальным дорожкам на специальных машинках, лупят по специальным мячикам, поставленным на специальные подставочки, специальными клюшками (количеством около дюжины, каждая из которых имеет свою форму, номер и название!), которые затем прячут в специальные сумки.
Сумки эти конструкцией и размерами напоминают тележки для перевозки газовых баллонов и снабжены электроприводом. А когда я увидел в магазине сколько стоят все эти гольфиные причиндалы, мне стало плохо.
У отеля есть один минус, вытекающий из его плюсов – добраться от него до ближайшей цивилизации можно только на машине, до трассы, где встречаются автобусы пешком идти минут тридцать. А такси там стоит примерно 1 евро в минуту!
Стоили путевки на две недели с 29 мая только с завтраком по 1245 евро.
Русских в отеле не наблюдалось.
Автомобили, дороги, дорожное движение
Испания – страна автомобильная, и такие известные автомобильные названия как Гранада, Фронтера, Ибица, Кордоба, Севилья, Леон, Марбелла, Альгамбра, заимствованы из испанской географии.
Автомобиль напрокат группы «С» мы заказали еще в автобусе по дороге из аэропорта через нашу гидшу.
Хотели взять Пежо-206, но его в наличии не было, и утром нам привезли Фиат-Пунто с пробегом в 400 км, купленный вчера! Стоил он на неделю 212 евро, включая страховку. Оплата произвелась наличными, без всякого залога, просто вписали в договор с прокатной конторой данные паспорта и прав.
Никакого свидетельства о регистрации, талона техосмотра, страхового полиса, огнетушителя и аптечки, выдали только ключи, копию договора и вперед, катайся!
Пунто - неплохой автомобильчик, упакован «по-взрослому» - кондиционер, две подушки, два режима работы гидроусилителя руля, бортовой компьютер! Но какой-то он весь одноразовый, дешевенький светлый пластик, пистоны из обивки всю дорогу вываливались.
Через неделю после двухдневного перерыва мы снова заказали автомобиль. И опять не было Пежика-206 и нам пригнали по цене группы «С» дизельный Хенде Матрикс, этакий семейный компакт-вэн.
Он обладал локомотивной тягой с любых оборотов и имел огромное количество ящичков, кармашков и подстаканников! И если бы не дурацкое расположение всех манометров в центре приборной панели, в этот автомобиль можно было бы влюбиться!
Ездили мы, в основном, по трассе N-340, которая тянется вдоль всего средиземноморского побережья.
Движение в этой части Испании плотное. Здесь есть и аварии, и полиция, и пробки, даже есть специальный «пробочный знак» - треугольник, на нем автомобиль анфас и за ним еще два автомобильчика. Нам бы такой знак на всех въездах в Москву километров за 20 до МКАД поставить!
Ограничение скорости на трассах 100-120, хотя едешь 130, а тебя все обгоняют! Дороги – отличные, в основном двухрядные, левый ряд предназначен только для обгона. Везде присутствуют атрибуты цивилизованного отношения к водителю – знаки стоят на правой и левой сторонах дороги, асфальт разлинован световозвращающей краской, ночью стрелки на отбойниках светятся, всё логично и понятно. И знаки дорожные расставлены «по уму», если на горной дороге стоит знак 40, то его нарушать будет только идиот или самоубийца!
Но несмотря на обилие указателей и наличие дорожных карт блудили мы почти каждый день! Как будто черт какой-то за руку водил!
Дело в том что по берегу в одном направлении бегут несколько дорог, то сливаясь, то раздваиваясь и растраиваясь. То на указателе наша любимая N-340, потом Е-15 появляется, потом еще А-7, потом еще АР-7, а две последние – платные (от 3 до 10 евро!). Скорости большие, а когда понимаешь, что уже едешь по платной – обратно не повернешь! Местные водители все эти тонкости знают и умело ориентируются в указателях и перекрестках, а приезжих, по-моему, специально на платные дороги «выдавливают».
В больших городах бесплатную парковку у белой линии практически не найдешь! Останавливались в подземных паркингах. Подъезжаешь, нажимаешь кнопочку, вылезает «тикет», шлагбаум поднимается. Паркуешься и идешь гулять. Приходишь, находишь автомат для оплаты, вставляешь «тикет», загорается сумма, суешь деньгу, автомат сам все считает, выдает сдачу и «тикет», на выезде снова суешь оплаченный «тикет» в автомат, шлагбаум поднимается, свобода!
Во время езды все время приходилось помнить что на круговом движении главный тот кто на круге и на нерегулируемом пешеходном переходе главный - пешеход.
А на бетонных отбойниках есть цветные следы контактной борьбы, на асфальте видны следы торможения в ближайшее заграждение, а там валяются пластиковые осколки и стеклышки… Все как у нас!
Бензин стоит примерно 0,88 евро за литр, солярка – 0,74.
За две недели пребывания в Андалусии, мы накатали более 2 тысяч километров, посетив наиболее интересные, на наш взгляд, достопримечательности.
К сожалению мы не успели побывать в Кордобе, Кадисе, Уэльве и еще некоторых известных городах. На паромную экскурсию в Марокканский Танжер ехать не собирались, помня рассказы о гнусных нравах местных арабов и о том какая том грязь и вонь.
Марбелья-Пуэрто Банус
Марбелья - роскошный современный курорт с красивыми набережными и тенистыми парками. Туристическая литература позиционирует его как город для богатых, этакий курорт королей, принцев и миллионеров.
Здесь также имеют виллы Игорь Николаев и Йосиф Кобзон, Владимир Гусинский и Фабио Капелло, Шон Коннери и Антонио Бандерас (который здесь родился!), российские преступные авторитеты Сергей Буторин, Марат Полянский и Андрей Пылев, а также недавно арестованный генерал МЧС Владимир Ганеев!
Никаких принцев и шейхов мы там не видели, как и на любом курорте там ходят толпы туристов, фотографируются, сидят в кафешках, пьют минералку и кока-колу. В центре города есть аллея где представлены импозантные скульптурные работы Сальвадора Дали. Особый интерес представляет историческая часть города с затейливым лабиринтом извилистых узких улочек, где с резных балконов белых домов спадают огромные гирлянды цветов. В центре города в парке находится музей бонсай где представлена одна из лучших в мире коллекций миниатюрных деревьев, некоторым из которых больше 400 лет..
Километрах в восьми от Марбельи, хотя это очень условно – все средиземноморское побережье Коста-Дель-Соль это практически один населенный пункт, находится Пуэрто Банус.
Вот его стоит посетить обязательно! Градообразующим элементом этого городка является порт с обилием причалов для роскошных катеров и яхт. Здесь же на набережной припаркованы автомобили их владельцев. Наверное больше нигде в мире нельзя увидеть в одном месте и в одно время такое количество Феррари, Роллс-Ройсов, Бентли, Ламборгини, ТВР и прочих Астон-Мартинов. А уж всяких там Порше, Мерседесов и БМВ – как собак нерезаных!
Ярмарка тщеславия!
Все фотографируются возле Феррари, этих красных широкофюзеляжных сухопутных истребителей, с утробных рыком заезжающих на парковку. Наверное если поставить сюда нашу «десятку» или УАЗ - экзотика была бы та же!
Несмотря на обилие пришвартованных плавсредств, вода в заливе чистая и прозрачная, а у самого парапета плавает огромное количество рыб длиной и толщиной с руку. Их никто не ловит а каждый день кормят отходами из близлежащих ресторанов. Когда в очередной раз официант вываливает в воду поднос с объедками, толпы туристов собираются смотреть на это хищное пиршество.
В дальнем углу набережной на постаменте стоит памятник философу, дипломату, сочинителю и тайному агенту по имени Джакомо Казанова. Хотя современникам он больше известен другими своими качествами.
И еще один памятник заслуживает внимания туристов.
В начале 90-х известный российский скульптор Зураб Церетели подарил городу-побратиму Марбелье монумент «Сотворение нового человека». На набережной города Пуэрто Банус водрузили громадную стелу, наверху которой, согнув ноги и вытянув к морю руки, стоит обсиженный чайками зеленый бронзовый мужик.
Местные жители от такого подарка потеряли дар речи и до сих пор не могут как следует поблагодарить щедрого скульптора, а его творение называют «Сдающийся Голиаф».
Ронда-Убрик
Дорога в городок Ронда ведет от Марбельи в сторону гор и примерно через 50 км горных серпантинов попадаем в один из старейших городов Европы, который объявлен национальным памятником Испании, и основание которого относится ещё к кельтскому периоду. По дороге много смотровых площадок, где можно остановиться и сфотографировать убегающие дали и себя любимого на их фоне. Но самые захватывающие виды открываются в самой Ронде.
Город расположен на высоте 780 м над уровнем моря на двух скалах и разделен глубоким ущельем, в котором протекает река Тахо.
Бесплатная стоянка есть на центральной площади, которая естественно называется площадью Испании, и в двух шагах от которой находится Новый мост – самое значительное сооружение города, его визитная карточка.
Новый Мост (а есть еще старый, построенный маврами, низкий и узкий) был построен в 1790 году и представляет собою инженерно-архитектурный шедевр высотой около ста метров, состоящий из трёх секций. Нижняя часть моста это полукруглая арка, на которой стоит центральная часть высотой 90 метров с боковыми более мелкими арками. Внутри моста есть несколько помещений, которые в старину использовались как тюрьма.
Существует легенда, что архитектор, руководивший постройкой моста, разбился, проверяя качество выполненных работ. Никто не знает общее число жертв моста, но, вероятно, их было немало.
С одной стороны моста есть маленький ресторанчик со смотровой площадкой, где можно перекусить и плюнуть в ущелье реки Тахо.
Еще можно посетить городской собор, в архитектуре которого смешаны арабский, романский и готический стили, а также арену для боя быков, старейшую в Испании, в одном из помещений которой находится музей корриды.
После Ронды едем дальше по так называемой «дороге белых деревень», горным серпантинам разной степени кривизны, где на склонах гор ютятся выбеленные домики под красными черепичными крышами. По ней и доехали до маленького уютного городка Убрик – центра кожевенных фабрик, мастера которых в течение многих лет работают по заказам ведущих домов моды.
Но это на любителя.
Гибралтар-Тарифа
По уже знакомой дороге N-340 движемся на юг Испании.
Через 70 километров поворот налево и в конце узкого песчаного перешейка на ровном месте высится неправдоподобно огромная скала высотой 425 м с антеннами на вершине. Это один из Геркулесовых столбов, которые воздвиг знаменитый герой античной Греции. Второй столб находится на другой стороне пролива в Африке.
Это – Гибралтар, с 1830 года владение Великобритании, ее военно-морская и воздушная база. Для посещения города нужна британская виза, хотя говорят, смотреть там особо нечего. Кусочек псевдо-Англии на испанском побережье площадью 6,5 кв.км. и численностью 30 тыс. человек.
На протяжении всего своего существования Гибралтар ценился исключительно как военный объект, как крепость, контролирующая доступ в Средиземное море из Атлантики. И на гербе города изображены крепость и ключ.
Во время Первой и Второй мировых войн Гибралтар был центром борьбы с немецкими подводными лодками и базой для ремонта кораблей союзников. В начале Второй мировой войны здесь были построены аэродром и разные военные сооружения, а в толще скалы "подземный Гибралтар", в котором сотни помещений, десятки километров туннелей, собственная электро- и телефонная станции, склады с запасами продовольствия и воды, пекарни, госпитали и т.д.
Численность юридических лиц в Гибралтаре почти вдвое превышает численность лиц физических. Компании, которые зарегистрированы на Гибралтаре, полностью освобождаются от ведения отчетности и уплаты налогов на все виды доходов. Здесь открыто около 50 банков, работают десятки адвокатских контор, сотни инвестиционных фирм.
А через пролив, отделяющий Европу от Африки, шириной всего 14 километров, днем и ночью вереницей тянутся большие и маленькие корабли.
Едем дальше на самый юг Испании.
Дорога петляет и постепенно поднимается в горы. Слева через пролив видна Африка, такая отчетливая и близкая, что даже не верится!
Потом появляются дорожные знаки с полосатым носком – «сильный боковой ветер». Порывы ветра такие, что машину буквально сдувает к правой обочине, а за очередным поворотом на вершинах гор появляются трехлопастные ветряки. Потом их все больше и больше, и вот уже все горы уставлены тысячами вращающихся вентиляторов. Впечатление такое словно это стаи фантастических насекомых!
Тарифа встретила нас сильным и горячим африканским ветром с песком. Наверное из самой пустыни Сахара!
Проехали через весь городок, потом выехали на берег. На краю мыса стоит полуразрушенная крепость, на возвышении какой-то древний кастиллио. Народу мало, ветер повсюду наметает маленькие песчаные дюны.
Справа почти до горизонта тянется ровный песчаный пляж Атлантического океана. Песок в зоне прибоя мелкий, однородный, плотный как асфальт, даже следов от ног не остается. Вода теплая, огромные величественные волны медленно накатывают на берег и медленно уходят…
Вот она какая – самая южная точка Европы!
Фуэнхиролла-Михас
Фуенхирола - небольшой городок на побережье, между Малагой и Марбельей, в годы своей молодости бывший рыбацкой деревней. В остальном ничем не отличается от других курортов побережья.
Самой популярной туристской зоной является морская аллея, которая тянется вдоль всего побережья. Здесь находятся основные рестораны, бары и другие очаги сладкой жизни. Как почти во всех других городах побережья, в Фуэнхироле есть небольшой порт с причалами для Ваших яхт и катеров.
Если ехать от Фуэнхироллы в горы, через несколько километров попадаешь в удивительно красивый, игрушечный городок Михас - «показательный» поселок для туристов, жаждущих местного колорита. Это типично андалусийская деревенька с узкими, круто взбирающимися в гору улочками, выбеленными известью домиками, увитыми цветами.
Его лучше обойти пешком или воспользоваться местным видом транспорта - конной повозкой или осликом-такси. Ослики одеты в национальные ослиные одежды а на лбу имеют табличку с регистрационным номером.
Со смотровых площадок Михаса открываются красивые виды на средиземное море.
Малага-Нерха-Маро
Город Малага – (ударение на первом слоге!) это столица одноименной провинции Андалусии. Её не миновать, так как здесь находится аэропорт, встречающий туристов. Малага второй по величине после Севильи город Андалусии с населением 600 тысяч человек.
Интереса заслуживает крепость Алькасаба, с множеством внутренних двориков, переходов, и залов. Сейчас в ней расположен археологический музей. Выше на горе находится старая арабская крепость Гибральфаро с руинами различной степени сохранности и смотровой площадкой, с которой открывается вид на центральные площади и улицы города, арену для боя быков и огромный порт.
Также рекомендуется посещение кафедрального собора.
В 50 км на северо-восток находится городок Нерха, последняя точка побережья Коста-Дель-Соль. Всемирную славу городку принесли пещеры, славящиеся самыми длинными в мире сталактитами и обладающие очень хорошей акустикой, что позволяет ежегодно проводить в пещере международные фестивали музыки.
Своеобразна и сама Нерха с её двух-трехэтажными домами с белыми стенами, коваными балкончиками, увитыми цветами, с извилистыми каменными улочками шириной в одну машину и узкими тротуарами.
В Нерхе находится знаменитый балкон Европы. Это круглая смотровая площадка, построенная на выступающей в море скале, откуда открывается панорама берега и моря. Здесь можно сфотографироваться на память с бронзовым полноразмерным дядькой. Кто он и почему здесь стоит неизвестно, наверное он автор этого архитектурного чуда. Под площадкой в скале сооружен ресторан с большой стеклянной стеной, выходящей в море.
Говорят что в зимнее время городок практически пустеет, а среди его жителей очень много англичан, сменивших холодные города туманного Альбиона на благодатный и солнечный климат Испании. И ценники в магазинах содержат фунты и дюймы.
Еще в четырех километрах на восток находится городок Маро, где с моста виден хорошо сохранившийся римский акведук.
Гранада
В эту поездку мы поехали с самого утра, до Гранады было 170 километров по незнакомым дорогам и еще нас напугали, что можно простояв очередь, попасть во дворец Насридов только вечером!
По пути наслаждались чудными пейзажами сельскохозяйственной Андалусии.
За обочинами дороги видны «полураздетые» пробковые дубы, оливы, виноградники, подсолнухи, злаки, апельсиновые деревья, пасутся кони, овцы, коровы. Как в старых западных сказках - по изумрудно-зеленым полям ходят тучные стада опрятных животных и красиво одетый пастушок играет на дудочке.
Вечная мечта горожанина о деревенской легенде!
Пастушков с дудочками мы, конечно, не видели, зато видели как несколько обученных собак ловко справлялось со стадом овец, не давая им далеко разбегаться.
На перевале попали в жуткий туман, сказочное зрелище, выше метра от асфальта - полное молоко. На горизонте видны снежные шапки горы Сьера Невада, на которой расположены современные горнолыжные курорты.
Въехав в Гранаду, немножко поплутали, пока не уцепились за указатель Alhambra, который и вывел нас к искомому месту, правда с другой стороны.
Дворец Альгамбра, резиденция последних мавританских правителей в Испании, самое известное сооружение Гранады, жемчужина мавританского зодчества, уникальный памятник искусства, и самый красивый и древний дворец, сохранившийся в Андалусии.
Снаружи это крепость, её массивные стены, скрывали и защищали дворец эмира, роскошный и удобный для эмирской жизни.
Внутри Альгамбра представляет собой композицию из скверов, дворцов, каналов, бассейнов с рыбками и фонтанов, изысканно расположенных на разных уровнях. Это удавшаяся попытка создать земной рай на отдельно взятой территории.
Выше Альгамбры расположена летняя резиденция эмиров – Хенералифе. Это комплекс садов на террасах. На самом верху находится двор с 40-метровым каналом, украшенный двумя рядами фонтанов. Их тонкие струи образуют арочную аллею.
В саду высажены кубически подстриженные туи, кипарисы и кустарники. Они образуют идеальные живые изгороди в виде лабиринтов, стен, проходов и арок, высотой метра по три!
После прогулки по дворцу мы сели на маленький красный туристический автобусик, который за 2 евро повез нас кольцевым маршрутом по всем достопримечательностям Гранады.
Из автобуса мы посмотрели на Альбайсин - самую древнюю часть Гранады, где до постройки Альгамбры жили гранадские правители. Он живописно расположен на холме, который ведет прямо к грандиозному кафедральному собору эпохи ренессанса - памятнику освобождения Гранады и центральному строению города. По дороге видели множество древностей - живописные, увитые плющом, руины церкви на берегу реки, остатки средневекового моста, какие-то стены, крепости и башни без окон…
Но самым сильным впечатлением от поездки по Гранаде была сама поездка в исполнении водителя автобуса. Автобус, он хоть и маленький, но всё-таки автобус! Уму непостижимо как он проезжал по узким мостовым, по темным лабиринтам древних улиц, под сводчатыми арками и мостами, где, казалось, может проехать только мотоцикл!
Севилья
Единственная экскурсия, которую мы провели цивилизованно, на автобусе с экскурсоводом. Правда для этого пришлось встать в 5 утра и два часа кататься, собирая желающих из других отелей. Зато у нас были самые козырные места на передних сиденьях.
Всю дорогу, а это больше двух часов езды, экскурсовод рассказывал нам об истории Севильи и Андалусии.
В древности Севилья была столицей вестготов, с 712 года, как и вся Испания, попала под власть арабов, а в 1248 году город был взят испанцами.
Открытие Америки положило начало периоду самого бурного расцвета Севильи, которой было предоставлено право монопольной торговли с вновь открытыми странами. Севилья стала портом мирового значения, центром ввоза заморских сокровищ, городом, где собирались купцы со всего света.
Старая часть Севильи, наиболее богатая достопримечательностями, расположена на левом берегу до сих пор судоходной реки Гвадалквивир, о которой писал еще Пушкин (никогда в Испании не бывавший!).
Центром этого района является знаменитый кафедральный собор, величайший в мире, где находится одна из трех могил генуэзского еврея по имени Кристобаль Колон, больше известного в мире как Христофор Колумб.
Биография этого мореплавателя настолько туманна и противоречива, что версий его жизнеописания великое множество Никто в точности не знает, ни где именно он родился, ни где похоронен. Под конец жизни, крайне жадный до денег и почестей, забытый всеми и обиженный на испанских монархов, Колумб завещал не хоронить его в земле Андалусии. В результате одна из его могил представляет собой саркофаг, покоящийся на плечах четырех конкистадоров.
Обязательно нужно забраться на Хиральду – 250 метровую колокольню кафедрального собора с фигурой-флюгером. В эпоху арабского владычества она была минаретом, и пять раз в день муэдзин на ослике, преодолевая более 70 поворотов, поднимался по покатой дорожке наверх и кричал своё «аллах акбар».
С колокольни открывается вид на город с высоты птичьего полета.
Напротив Собора расположены королевская площадь и архиепископский дворец. На королевской площади возвышается Алькасар - бывший дворец мавританских правителей Севильи, а затем - резиденция христианских королей. Рекомендуется к посещению.
К обязательному посещению рекомендуется также площадь Испании, там находится главное муниципальное здание Севильи и множество цветных керамических мозаик рассказывает о важнейших событиях в истории Испании. Правда сейчас там идет ремонт.
Памятником арабского владычества является граненая золотая башня. Когда-то она была частью городских стен и укреплений. На противоположном берегу Гвадалквивира стояла еще одна такая же башня, и обе они соединялись тяжелой металлической цепью, которая перекрывала движение плавсредств.
В Севилье родилась легенда о знаменитом распутнике Дон Жуане, ставшем впоследствии мировым художественным персонажем, у памятника которому можно сфотографироваться. В туристическую программу также входит показ дома, где жил знаменитый севильский цирюльник.
В Севилье на табачной фабрике работала красавица-цыганка Кармен из новеллы Проспера Мериме. Сейчас в огромном здании фабрики находится местный университет.
Из Севильи Христофор Колумб поплыл разведывать новый путь в Индию, в результате чего заблудился и открыл острова, которые назвали Вест-Индией.
А еще в Севилье было очень жарко и многолюдно, в узких улочках еврейского квартала и на площадях цыганки настойчиво предлагали какие-то цветочки, заставляя туристов беспокоится о своих кошельках и сумках.
Андалусийская кухня
Что это такое – никто не знает! Говорят её нет вовсе, и что исторически андалусийские наемные крестьяне всегда работали за еду, поэтому кормили их безо всяких изысков. То есть все что в доме было, то и жарили на оливковом масле!
И все то, что продается в магазинах, и то, что подают в ресторанах, ничем не отличается от продуктов других стран.
Единственный продукт, которого нет нигде в мире кроме Испании это знаменитая вяленая нога черной свиньи - хамон, её экспорт санэпиднадзоры разрешили всего несколько лет назад.
Процесс приготовления хамона суперсложный. Окорок на несколько недель кладут в соль, потом на три месяца в темную сухую комнату, потом сушат в ангаре.
После покупки готовая свинская нога может провисеть около года, потом её надо съесть.
Для самого дорогого хамона свиней откармливают солеными желудями, а поилки ставят подальше, чтобы свиньи, объевшись желудями, бегали к воде и растрясывали жир.
Цена на разные хамоны отличается в 4-8 раз.
Естественно в солнечной Андалусии с её виноградниками очень хорошо обстоят дела с вином. Методом проб и ошибок мы остановились на красной и белой Риохе (Rioja). Очень понравилась крепкая сладкая Малага (Malaga). Готовят её только в Андалусии, из сортов винограда, растущего в окрестностях города. Вино отличается полнотой вкуса с привкусом горечи и сливы. Знатоки утверждают что в её букете должна чувствоваться корабельная смола.
В этот отпуск мы решили взять путевки без ужина в отеле, и не ошиблись. Во-первых мы брали напрокат машину и не были вечером привязаны к отелю, а во-вторых ужин в отеле, входящий в стоимость путевки стоил 35 евро на человека без напитков! А как показала практика, больше чем 50-55 евро мы за ужин не платили, даже с вином!
Нужно помнить – в ресторанах очень большие порции!
В «дачном «кооперативе», где находился наш отель, был небольшой тихий ресторанчик, где мы в первый же вечер решили поужинать. Заказали: бутылку белого сухого вина, два микст-салата, я себе жареных анчоусов, жена себе – филе тунца.
Вот что нам принесли:
· Бутылку вина и блюдце закусок - жареные картофельные шарики, оливки, орешки и т.д. (вроде у них подавать алкоголь без закусок нельзя – дабы не плодить пьянство!).
· Плетеную корзиночку с горячими булочками и двумя кусочками масла.
· Две огромные тарелки с салатом. У нас такие ставятся по углам праздничного стола из расчета на 6-8 человек!
· Мне штук двадцать жареных рыбок, размером с палец, с оливками, луком и зеленью. Жене - филе тунца, величиной с ладонь с подливой и зеленью.
· Две отдельные тарелки с гарниром к горячим блюдам! Мне жареную картошку с горошком, кукурузой и чем-то еще, жене – рис с соусом.
· А под конец тарелочку с двумя запотевшими стаканчиками со сладким ликером и две шоколадки!
Стоил ужин 52 евро!
После этого сеанса гастрономической инквизиции мы стали брать на обед или ужин бутылку вина, один салат, одно горячее. Всё!
А в качестве сувениров из Андалусии можно привезти вино (сортов Rioja и Malaga) и длинные вяленые, посыпанные «побелкой» колбаски. Дешево и не тяжело!
Развлечения
На корриду мы не собирались принципиально - бедного бычонка убивают злые торреросы с мулетами и бандерильями, что касается всего остального – нам хватало автомобильных поездок до позднего вечера, когда главное было в лифте отеля не заснуть!
Но один из вечеров мы посвятили ужину в ресторане с фламенко-шоу.
Как гласит путеводитель: «Андалусия - родина удивительного музыкального жанра, в основе которого лежит единство гитарной музыки, песни и танца, характерного исключительно для Испании и называемого Фламенко. Авторы этого жанра – древние испанские цыгане. Эмоциональной силой танца и той ностальгической страстью, с которой исполнялись песни, они выражали протест против несправедливости и угнетения своего народа….».
Да, страсти и силы в этом танце достаточно. А еще грохота каблуков, который этот танец сопровождает! Каждый исполнитель топал и показывал что он круче (громче!) предыдущего. За час представления я чуть не оглох.
Но посмотреть это стоит!
Вместо эпилога
Испанское средиземноморье – место в туристическом плане уникальное! Его географическое положение с теплым морем, ярким солнцем, красивыми горами, историческими и природными достопримечательностями, обильной и сытной кухней, развитой сетью автомобильных дорог и отличным сервисом делает отдых поистине райским!
Во всей Андалусии приятно пахнет!
Пахнет чистотой, яркими цветами, духами, пряностями, дорогой кожей, дезодорантами и моющими средствами, которыми испанские домохозяйки моют тротуары перед домом!
В Андалусии культурные, вежливые, приветливые люди!
И в больших городах и в маленьких горных селениях, далеких от туристических дорог, в магазине, в кафе или на заправке Вам всегда скажут «Hola!» - «Привет!».
Испанцы умеют работать.
Уровень жизни населения достаточно высок даже по европейским меркам. Техническое оснащение труда, быта и отдыха испанцев соответствует мировым стандартам. Вся Андалусия это большая стройка, везде торчат краны, роют бульдозеры, ездят бетономешалки. Благодаря своему трудолюбию испанцы построили красивую, цветущую страну, в которой они счастливы.
Испанцы умеют отдыхать и любят праздники!
8 июня, во вторник мы приехали в Марбелью, лишний раз побродить по городу и совершить дежурный шоппинг и… обалдели!
Весь город гуляет! Движение транспорта перекрыто полицейскими машинами, центральная улица превращена в пешеходную зону. Везде пестрое столпотворение, все кафешки забиты гудящим народом, звучит громкая испанская музыка.
Маленькие девочки и зрелые женщины в национальных одеждах с розами в волосах поют и танцуют.
Длительный диалог с официантом, с использованием английских и испанских слов, жестикуляций и показа фраз в разговорнике можно выразить следующим:
- Какой сегодня праздник?
- В пятницу день Марбельи!
- А сегодня?
- В пятницу день Марбельи!
А еще испанцы придумали сиесту - благословенные четыре часа послеобеденного сна, когда организм, утомленный солнцем и жарой, просит покоя. Только в туристических центрах некоторые заведения продолжают работать. А в городах, которые туристы не жалуют своим вниманием, жизнь просто замирает, на время сиесты закрываются и магазины, и кафе, и рестораны – все спят!
И еще хочется отметить одну знаменитую национальную черту испанцев - их удивительный пофигизм и фантастическую необязательность. Нет ни одного европейского народа, который бы отличался таким наплевательским отношением к своему и чужому расписанию. Некоторые дела они могут делать (или не делать…) годами!
Зато испанцы никогда не нервничают и никуда не торопятся. Наверное поэтому и живут так долго.
А знаете какая любимая поговорка испанцев?
«Завтра тоже будет день!»
Июнь 2004 года
