Путешествие в Перу или как реализовалась мечта

ПОДГОТОВКА

Эта поездка зарождалась как мечта, казавшаяся, на первый взгляд, такой далекой и недостижимой. Но, как говорится в книге П. Коэльо «Алхимик», «если чего-нибудь сильно хочешь - весь мир, вся Вселенная помогут тебе. … Всегда есть что-то, что будет мешать осуществлению задуманного. Господь проверяет на прочность человека, его верность своей мечте, готовность идти к цели, бороться за нее». Не раз в жизни убеждалась в том, что это действительно так, что мысли материальны….. И на моем пути к мечте также было много препятствий, которые, в конце концов, удалось успешно преодолеть…
Итак о мечте! Первоначально идея поехать в Перу появилась еще года три назад – после знакомства в одной из командировок с перуанцем начала интересоваться этой страной, в которой обнаружилось не только наличие огромного культурного наследия, богатейших исторических событий, уникальной по разнообразию флоры и фауны… Для меня лично эта страна казалась чем-то мистическим и невероятно манящим местом, и этому невозможно было найти рациональное объяснение… Через год на моем пути встречается еще один перуанец, после знакомства с которым я еще больше утвердилась в своем желании посетить этот необычный кусочек Латинской Америки! К тому же на протяжении всего этого времени я изучала испанский, и хотелось проверить свои знания на практике, а также усовершенствовать имеющиеся языковые навыки.
Но поездка в Перу – это не экскурсионный тур в Европу, и не пляжный Египет/Турция. Для ее реализации требуется, во-первых, надежная компания; во-вторых, денежные средства; в-третьих, достаточно длительный период свободного времени (хотелось поехать минимум на 3 недели, т.к. лететь за тридевять земель ради нескольких дней никакого смысла не было, я – приверженец «глобального» исследования страны, не признаю поездки типа «5 столиц Европы» и т.п.).
В итоге все условия более или менее сложились в середине 2010г. – появились 2 знакомых, готовых на подобное путешествие как в моральном, так и материальном плане; удалось взять отпуск на 5 недель; что касается денег – с этим было достаточно напряженно, но мы старались как можно больше оптимизировать затраты (в пределах разумного, конечно).
Итак, о поездке в общих чертах договорились в июне 2010г. Решили поехать в середине октября – начале ноября 2010г. Я принялась за разработку маршрута – спасибо людям, опубликовывающим свои заметки/отзывы о поездках! Именно благодаря информации, добытой подобным способом (ну а также всякой всячине, попадавшейся на разнообразных туристических сайтах), удалось составить подробный маршрут поездки, выбрать гостиницы, внутренние перелеты/переезды, а также определиться с турами, которые мы предполагали купить у местных турфирм в Перу.
В июле 2010г. примерный маршрут был готов (будет приведен ниже). Следующим шагом была покупка билетов. Мониторила цены на международный перелет до Лимы – ничего утешительного, все больше 50 тыс. Хотелось бы скидок, но их на горизонте не было видно. В конце концов, решились купить через Мадрид: вылет из Москвы 16.10 компания S7, стыковка 4 часа и вылет из Мадрида до Лимы 17.10 в 1.15 (с прилетом в Лиму в 6.30) компанией Иберия. Обратно из Лимы 15.11 с прилетом в Мадрид 16.11 и вылетом через 7 часов в Москву. Все удовольствие обошлось в 40 тыс. (если бы купили на недельку пораньше, то можно было бы за 38 тыс.). Но радовало, что хоть так, могло бы быть и хуже.
С момента покупки билетов я немного успокоилась – были определены временные рамки, и можно было предаться детальной проработке поездки. Но вдруг, читая один из отзывов, обнаружила, что люди летели таким же образом, как и я, и получали транзитный шенген… Этого я не ожидала, поскольку предполагала, что если не выходить из транзитной зоны, то шенген не нужен, а тут вдруг такие новости… В принципе, я ездила не мало и самостоятельно получала визы во многие страны (включая США неоднократно), но очень уж не хотелось возиться с бумажками.
Попыталась узнать, нужна ли виза в принципе в моем случае. В авиакомпаниях ничего не могли толком сказать, тогда написала запрос в испанский визовый центр. Ответили, что если стыковка ночью, то виза нужна. Тогда собрала все необходимые документы (билеты, паспорт, в т.ч. предыдущий, их копии (всех страниц), копию российского паспорта, страховку, справку с места работы и выписку со счета о наличии средств). Визу дали через 3 дня - транзитную, с 2-х кратным въездом на 5 дней. Все удовольствие – почти 3 тыс. с учетом сборов визового центра.
Теперь мы принялись за бронирование/покупку разных внутренних переездов и гостиниц. Получилось следующее:
1. $218 - авиа Лима-Икитос-Лима (Peruvian airlines) 19.10 в Икитос и 21.10 обратно в Лиму.
2. $259 - тур в джунгли на 3 дня Amaizing jungle adventure (сингл - $259, $221 – дабл) с 19.10 по 21.10, go2peru.com.
3. $99 - авиа Лима-Арекипа (peruvianairlines) на 25.10.
4. Отель в Арекипе Tambo Viejo на 2 ночи (с 25.10 по 26.10 и с 27.10 по 28.10) без предварительной оплаты.
5. $23,8 - автобус Арекипа-Пуно (Cruz del Sur) на 28.10.
6. Отель в Пуно (caminoreal-turistico.com) 2 ночи (с 28.10 по 29.10 и с 30.10 по 31.10) без предварительной оплаты.
7. Тур по озеру Титикака на 2 дня (с 29.10 по 30.10) (titicacaperu.com) без предварительной оплаты.
8. Автобус туристический Пуно-Куско на 31.10 (inkaexpress.com.pe) без предварительной оплаты.
9. $49 – депозит за 1 ночь в отеле в Куско (Amaruhostal.com) + $4 комиссия (это за комнату с кроватью queen, сингл - $33).
10. $115 - поезд до Мачу Пикчу и обратно (perurail.com) на 03.11 и 04.11.
11. $38 - отель в Агуас Кальентес (Hostal Plaza) с 03.11 по 04.11.
12. $119 - авиа Куско-Лима (peruvianairlines) на 05.11.
Итого: $924,8 + 40 тыс. международный перелет + 3 тыс. виза + 318 руб. прививка от желтой лихорадки (оплачено в Москве)
Также мой знакомый из Лимы забронировал отели в Лиме (http://www.loscisnesdelmarsano.com, от $20), Паракасе (El Mirador, $60 дабл) и Уакачине, купил билет Лима-Тумбес-Лима (lan.com, для иностранцев грабительские цены - $364, по сравнению с ценами для местных - $60 за тот же самый перелет) и отель в Манкоре (loscorales.com).
Еще примерно определились с экскурсиями, которые планировали приобрести на месте: острова Баллестас и национальный парк Паракаса, сендбординг в Уакачине, каньон Колка на 2 дня из Арекипы, Священная долина на 1 день из Куско.



ЛИМА

Итак, 16.10.2010. Мы вылетаем в ПЕРУ!!!! Для меня это время было не очень легким, поскольку накануне – в 6 часов вечера я вернулась из командировки из Амстердама. Вещи, которые планировала взять с собой в свою «экспедицию», собирала еще до поездки в Голландию.
Перелет в целом прошел нормально (5 часов до Мадрида, 4 часа ожидания там и еще 12 до Лимы). Правда в Испании я почему-то вызвала подозрения и меня очень тщательно обыскивали, а друг спокойно прошел с зажигалкой и маникюрными ножницами в ручной клади… Вот так работает служба безопасности!
Рано утром 17.10. мы были в Лиме! Сначала было трудно поверить, что преодолев такой длинный путь мы наконец-то оказались в столь долгожеланном месте. По дороге из аэропорта постоянно попадались небольшие домики, было очень мало зелени (как мне потом сказал местный знакомый, в Лиме практически не бывает дождей, только что-то наподобие мороси пару раз в год), на улицах валяется достаточно много мусора. Сразу же впечатлил океан – часть дороги проехали по побережью (вообще за время поездки в аэропорт добирались тремя разными дорогами). Я в своей жизни первый раз была на океане и он по своей мощи действительно сильно отличается от моря (но про это чуть позже, в части рассказа, посвященной Манкоре).
Приехали в гостиницу, которая находилась в районе Сурко (Surco). Ее посоветовал друг из Лимы, т.к. она находилась рядом с его домом, и так нам было удобнее. Но в принципе много отелей и в Мирафлоресе, ближе к центру. Я решила немного передохнуть, поскольку в общей сложности в дороге была больше суток. Но спать почему-то не хотелось. В голове крутились красочные образы Лимы, увиденные ранее на фото и манящие своей силой так, что было уже не до сна. В итоге мы с моим другом выбрались на такси в район Барранко.
Небольшое отступление про такси. В Перу оно достаточно дешевое. Если мне не изменяет память максимальная стоимость поездки по городу была 15 солей ($1 = 2,8 солей). Если на небольшие расстояния – то 5-7 солей. В аэропорт – около 40, но нужно торговаться, т.к. изначально часто просили больше.
Прогулялись по Барранко, вышли к смотровой площадке полюбоваться океаном. Красочные образы, витавшие ранее только в мыслях, теперь материализовались. Очень понравились здания веселенькой желтой расцветки – и обычные дома, и здания церкви, старой библиотеки…

На следующий день хотелось погулять по центральной части города. Поехали на главную площадь (Plaza de armas). Оказалось, что 18.10 каждый год проходит большой религиозный праздник – El Senor de los Milagros. На главной площади к середине дня собралось столько народу, что нереально было пройти. Перекрыли практически все центральные улицы для шествия. Хорошо, что утром еще до массового скопления людей успели сходить в Дом Альяги (Casa de Aliaga). Очень советую. Это старейший дом в Лиме колониальной эпохи. Альяга был другом Писарро, которому последний выделил участок земли рядом с площадью. В настоящее время в этом доме живут потомки Альяги в 16 поколении и по предварительной договоренности можно посетить этот дом (вход 30 солей). Сохранилась вся мебель и интерьеры той эпохи.
Вернулись на площадь, побродили там среди толпы людей, посмотрели шествие, прогулялись по соседним улочкам, заходили в церкви, музей инквизиции. Потом съездили в музей золота. А ближе к концу дня – в Ларкомар. Отлично пообедали с видом на океан. Когда начало темнеть, отправились к парку Кеннеди, где видели выступления местных шутов. Для меня была хорошая практика испанского, т.к. удалось услышать не только стандартные фразы (т.н. правильный испанский, на котором зачем-то старался со мной говорить мной друг-перуанец), но и неформальные словечки.
Вечером собрали необходимые вещи для предстоящей поездки в джунгли на 3 дня. Об этом немного позже, в части 3.

ИКИТОС

Когда планировала маршрут по Перу, джунгли включила в него без всяких сомнений. Причем, хотелось их видеть в сочетании с легендарной Амазонкой. При этом, скажу откровенно, что с другой стороны, джунглей я боялась с т.з. комаров и всяких болезней. Я противница прививок, никакие не делаю уже давно. Но тут перед поездкой все-таки решилась сделать от желтой лихорадки (в Москве делают в поликлинике на Неглинной, д. 14). Было, конечно, много сомнений (особенно после прочтения побочных эффектов), но в этот раз решила подстраховаться. К счастью, у себя видимых побочных эффектов не заметила. Половина рюкзака у меня занимали средства от комаров (репелленты) – лосьон с гвоздикой, кремы против укусов, крем после укусов, аэрозоль для обработки одежды. Причем в Москве это все было очень сложно найти, т.к. во многих аптеках говорили, что октябрь – не сезон для комаров, и с недоумением спрашивали, зачем мне все это нужно. Они же не знали, что октябрь в джунглях – это не октябрь в Москве! В общем, со всем этим хозяйством я приехала в Икитос.
Нас встретил с табличкой представитель фирмы, у которой мы заказали тур, посадил в микроавтобус, и, подобрав по дороге в Икитосе еще нескольких членов нашей будущей группы, нас привезли на причал к амазонке для последующей доставки в лодж (Amazonas Sinchicuy Lodge).
Икитос достаточно бедный город с населением 600 тыс. человек и 35 тыс. моторикш, снующих повсюду (на обратном пути из джунглей за 1,5 часа удалось посмотреть основные достопримечательности на моторикше за 15 солей). Плыли на катере около часа. Амазонка меня потрясла. Такая безмятежная гладь. Кругом спокойствие, лишь изредка на пути встречаются небольшие суденышки местных жителей либо катерки побольше, а также были видны «избушки» жителей джунглей вдоль побережья. Как сказал гид по пути – Амазонка достигает 30 км в ширину, по пути из Икитоса до лоджа – максимум 4 км.
Приплыв в лодж, разместились по комнатам. Все было очень минималистично. Как сказали – это эколодж и все должно быть максимально приближено к природе. В комнате из мебели только кровати и 2-х ярусная этажерка, шкаф в виде деревянного углубления и ванная с туалетом. Я уже упоминала про боязнь комаров. В дополнении к указанным репеллентам привезла с собой также и специальные таблетки, которые хотела включать перед сном. Но не тут-то было! оказалось, что в лодже нет электричества. И не то, чтобы таблетку включить в розетку – а негде зарядить телефон/камеру. Это можно было только сделать на ресепшене с 17.00 в течение 3-х часов. Потом электричество пропадает. Света в лодже, соответственно, тоже нет. После 18.00 резко темнеет и всем раздают керосиновые лампы, по 2 на комнату. По возвращению с экскурсий они уже стояли около входа в номер, а также по всей территории лоджа в местах общественного пользования. Также в деревне приобрела фонарик, чтобы легче было передвигаться. Потом мне это даже понравилось¸ в этом есть своя романтика – жизнь в дали от цивилизации, в практически полном единении с природой.
Комаров, как ни странно, практически не было. Везде в лодже натянута сетка, и несмотря на наличие в ней небольших дырочек в нескольких местах, комары и другие насекомые не проникали (хотя лампу на ночь мне было страшно выключать, я ее оставляла включенной на самом минимуме до утра). Покусали пару раз только в т.н. «нижних» (влажных) джунглях.
Джунгли интересны тем, что создается впечатление, что это обособленный организм, живущий своей жизнью. Все гудит, трещит, стрекочет…По ночам звуки усиливаются – прибавляется еще куча птиц, но в целом страшно не было, если только страшно интересно 
Во время пребывания в джунглях нас водили на встречу с местным шаманом, который рассказал о ритуале с аяуаской и даже дал понюхать бутылочку с этой жидкостью, средстве «7 корней» (от всех болезней) и всяких прочих шаманских снадобьях. Повстречались мы и с местным племенем в красочных нарядах (но это было «театральное» представление для туристов, потом видели этих людей в обычной одежде в деревне недалеко от лоджа); пили сок из тростника; ездили на рыбалку (я поймала 3-х пираней и еще какую-то рыбешку); бродили по джунглям, знакомились с местной флорой и фауной; рано утром удалось увидеть серых и розовых амазонских дельфинов (да, оказывается такое бывает!); самую крупную пресноводную рыбу пайче. Единственное, что не понравилось в лодже – это еда. Скудный набор блюд (например, обед – бобы (не всегда), риск, курица с картошкой/юккой). Иногда приходилось ограничиваться только рисом, т.к. мясом и курицу я не ем. Очень странно, что не давали фруктов (пару раз был только арбуз). Но для нашего русского стола, состоящего из 3-х человек, официант принес бананы и ананасы (лучшие, которые я пробовала в своей жизни).
В целом поездка в Икитос удалась. Единственное, что посоветовал гид другой группы – кто хочет большего разнообразия животного мира – нужно ехать в Пуэрто Мальдонадо. Но тогда без Амазонки 
А теперь нас ждало возвращение обратно в Лиму!

ЛИМА – БАЛЕСТАС-ПАРАКАС – УАКАЧИНА-НАСКА

Вот и закончился наш минитрип в Икитос, по окончании которого, в четверг поздно вечером мы вернулись в Лиму. В пятницу целый день планировали провести в Лиме, а потом с Андресом (моим знакомым-перуанцем) и его другом хотели поехать в Паракас, Уакачину и Наску на выходные.
В пятницу Андрес весь день работал. Друзья из России встречались со знакомыми, живущими в Лиме. А я хотела погулять по городу. Так как одной девушке (тем более такой светлокожей и светловолосой как мне) в Лиме из-за проблем безопасности одной гулять проблематично, Андрес в свое отсутствие попросил своего друга Хорхе, которого все звали Хота Хота, меня сопровождать. Хота Хота приехал только к часу дня и спросил, что я хочу увидеть. Я ответила, что хотела бы поехать в Мирафлорес, посмотреть старейший церемониальный комплекс Уака-Пукльяна, который в 8 веке заняли индейцы вари и организовали здесь кладбище для своей этилы. Мы забрали машину, об аренде которой договорился Андрес, и поехали. Такие вот шуты нам встретились по дороге.
Хота Хота тоже никогда не был в Уаке и был не против посмотреть. Приехав, мы купили входные билеты по 30 солей, и, подождав минут 15 экскурсовода, вошли на территорию комплекса. При входе располагается небольшой музей, где выставлены изделия из керамики с морскими мотивами (интересен кувшин с двуглавой акулой, символизирующей силу, которая управляет жизнью и смертью).
Потом мы прошли с гидом по территории, слушая рассказ о культуре вари, их обычаях и быте. На главной площади находится пирамида, где проводились ритуалы и церемонии, в том числе человеческие жертвоприношения. До сих пор продолжаются раскопки, и гид предложила поработать на раскопках в качестве волонтеров, от чего мы вежливо отказались  На территории также есть человеческие статуи, изображающие местное население той эпохи, а также «живой уголок» - морские свинки, ламы, растет картофель, разные сорта кукурузы и другие растения. С территории комплекса открывается прекрасный вид на современный город.
После Уаки мы отправились в Оливковую рощу в район Сан Исидро. Первое оливковое дерево было привезено в 1560г. из Севильи бывшим мэром Лимы Антонио де Риверы. Сейчас на территории рощи произрастает около 1500 деревьев – приятное местечко для прогулки.
После посещения этих достопримечательностей у меня проснулся жуткий аппетит и Хота Хота сказал, что отвезет меня в хороший ресторан с типичной перуанской кухней. Ехали мы достаточно долго, движению сильно мешали пробки, походившие на московские. Правда поведение некоторых водителей (особенно таксистов) вызывало явное возмущение – водители могли запросто начать поворачивать направо, находясь при этом через 4 полосы в крайнем левом ряду. Полиция в будке в виде Инка кола на это не реагировала.
Мы выехали из центра и попали в какой-то не очень приглядный райончик. Я подумала – какой же хороший ресторан здесь может быть?! Но Хота Хота продолжал двигаться в направлении, известном только ему. Где-то через час мы доехали. Заходим внутрь – и правда, ресторанчик очень даже ничего – интерьер с перуанским антуражем. Жаль, не помню название, и не сфоткала внутри – наверное, помешал голод . Я заказала халео – кусочки рыбы, обжаренные во фритюре, и попробовала каусу – картофельное пюре с различными наполнителями (в моем случае это был осьминог). А это блюдо заказали местные за соседним столиком.
Утолив, наконец, голод, мы отправились к главной площади, чтобы забрать Андреса после работы (работает он в Минфине, недалеко от Пласа де Армас). В пробке в это время стали еще больше. Только к половине седьмого удалось добраться до заветной цели. Мы забрали Андреса и перед тем, как отправиться в Паракас, заехали в район Сурко, к нему домой, забрать вещи (мои российские друзья решили пообщаться со своими знакомыми из Лимы, а потом приехать в Паракас на автобусе, поэтому в Паракас на машине мы отправились втроем).
Выезжали из Лимы мы уже в начале девятого вечера. И опять нас ждали пробки. Только через час они более менее закончились, и мы уже были готовы на всех парах мчаться в Паракас, т.к. путь предстоял не малый, но не тут-то было. Вдруг на скорости машину резко бросило в сторону и Хота Хота с трудом успел нажать на тормоза. Мы вышли на дорогу. Оказалось, что проколото колесо. В багажнике была запаска, но поменять колесо никак не удавалось, что-то было не в порядке с домкратом. Я была в шоке – ночью, посреди трассы, с проколотым колесом и в 4-х часах от Паракаса. В 100 м была заправка, куда мы с Андресом и направились, чтобы узнать о местонахождении шиномонтажа. Там какой-то сонный парень ответил, что в 10 минутах езды есть человек – «мастер по колесам». Сев в проходивший автобусик мы к нему приехали. Шиномонтаж представлял собой картонный домик, являющийся одновременно местом жительства мастера, который, по-видимому, рабочий день свой уже давно закончил, т.к. все было закрыто. Мы постучали. На наше счастье из домика вышел мужичок, который уже явно видел 10-й сон, а тут мы нарисовались. Мы обрисовали ему в двух словах нашу проблему и за 50 солей он сказал, что сможет поехать с нами к машине. Поскольку альтернативы у нас не было, мы согласились и на аналогичном автобусике вернулись к месту раположения Хота Хоты и машины. К этому времени Хота Хота уже все починил, но я настояла, чтобы качество проделанной Хотой Хотой работы проверил «специалист». Шиномонтажник что-то постучал, где-то подкрутил пару гаек и сказал, что все в порядке. Моей радости не было предела! Мы довезли мастера обратно к его дому, а он сказал, что колесо мы прокололи потому, что поехали не по той трассе, на ней всегда случаются подобные несчастья. И указал, где нужно свернуть на правильную дорогу. Так мы и сделали. Теперь решили не спешить, и, придерживаясь принципа «тише едешь – дальше будешь», приехали в Паракас только в три часа ночи (т.е. утра). В отеле El mirador у нас была бронь на ночь. Спасть оставалось всего 4 часа, т.к. с утра по плану была экскурсия на острова Балестас и Национальный парк Паракас. Их мы приобрели в отеле за 80 солей. В 8 часов нас ждал трансфер на причал вместе с еще одной парой, проживавшей с нами в одном отеле. El mirador находится рядом с причалом. Мне показалось, там можно было и пешком дойти. Но трансфер был включен, поэтому мы не отказались . Приехав на причал, мы обнаружили достаточно длинную очередь на катеры. Пока стояли, вокруг ходили пеликаны, которых народ кормил и фотографировал.
Отстояв в очереди минут 40, мы сели в катер и поплыли. На островах выходить на берег не разрешается, поэтому все наблюдали с лодки. Сначала проплыли мимо геоглифа канделябра, происхождение и назначение которого до сих пор доподлинно неизвестно. Затем взору открылись потрясающие пещеры и скалы с многочисленными обитателями – морскими птицами, пингвинами гумбольта, морскими львами и даже морскими звездами, появлявшимися на скалах лишь на мгновения, при колыхании волн. Такого многообразия я не видела никогда! Не зря острова называют перуанскими Галапагоссами.
Практический совет: на острова нужно одеваться теплее. Выйдя из отеля в футболке, светило солнце, и я взяла с собой только флисовую кофту. Но особенно на обратном пути дул невероятный ветер, голову за 40 минут плавания продуло так, что думала, что болезни не миновать. Слава Богу, все обошлось. Но те счастливые обладатели курток, шапок и шарфов, чувствовали себя намного комфортнее .
Счастливые, мы вернулись в отель.
Через час нас должен был забрать гид, чтобы поехать в Национальный парк. Для меня это было одно из мест в тройке моих самых ярких перуанских впечатлений. Потрясающие пески, скалы, солнце и океан. Здесь захотелось остаться, наедине с нетронутой заповедной природой! Поражает Ла Катедраль – горное образование, сформированное естественным образом под воздействием ветров и приливов. Жаль, что после землетрясения 2007г. оно было частично разрушено.
Потом видели единственный пляж (только не поняла, единственный в Перу или вообще) с красным песком.
Сделав еще несколько остановок, мы приехали в деревушку Лагунильяс, где была запланирована часовая остановка для обеда в ресторане. На сей раз мы с Андресом отведали себиче классико, и поехали к последней нашей остановке – смотреть фламинго. Правда, близко подходить нельзя, поэтому фламинго наблюдали на очень приличном расстоянии.
Нагулявшись по Национальному парку, мы выдвинулись в направлении Уакачины. Это маленький оазис в 5 км от Ики, которая, в свою очередь, находится в 70 км от Паракаса. Уакачина - это зеленая лагуна с пальмами среди песчаных дюн. Когда я готовилась к путешествию и разрабатывала маршрут, мне попалось фото этого райского местечка. Не в силах оторвать от него глаз, я решала, что обязательно должна это увидеть. В пустыне я до этого никогда не была. А здесь непросто песок – а огромные дюны, по которым еще можно было прокатиться на багги – специальной машинке, и сэндборде – доске, похожей на сноуборд, но только для песка.
В Уакачину мы приехали уже в начале пятого вечера. Оставив вещи в отеле (единственный отель, название которого вылетело из головы, и не сохранилась визитка, но который был просто супер, самый лучший в Уакачине!), пошли на поиски багги. Все уже уехали с туристами, т.к. было достаточно поздно. Но нам все-таки удалось найти машинку на 4-х вместе с водителем по 60 солей с каждого (мои российские друзья в этот тур не успели, т.к. приехали в Паракас только в 8 утра на автобусе и чуть-чуть опоздали с нами на катер на Баллестас. Соответственно, Национальный парк они посетили без нас и приехали в Уакачину на автобусе только поздно вечером).
На багги мы отправились в дюны. Когда мы пристегнулись специальным ремнем и держали на готове фотоаппараты, багги рванул вперед. С первых же секунд уровень адреналина зашкалил. Багги взбирался на вершину дюны и мчался вниз. Я визжала от переполнявших эмоций, навстречу светило уже заходившее солнце, дул приятный уакачинский ветерок. Да, это место с уверенностью можно назвать вторым пунктом моего перуанского рейтинга!!! Тем более, впереди нас ожидал сэндбординг. Водитель остановил багги и достал доски. Мы стояли на вершине дюны 50м высоты. Взглянув вниз, я спросила: «Мы что, отсюда поедем???» «Конечно», - преспокойненько ответил водитель-гид, натирая не спеша доски воском, - «Это только разминка», - хитро усмехнулся он. Андрес уже катался год назад, и на его лице волнения заметно не было. На лице Хота Хоты, волнения, как мне кажется, не бывает в принципе. Поэтому переживала только я. Я сказала, что поеду после кого-нибудь. Первым отправили Андреса. Мы наблюдали за его спуском с вершины. Криков слышно не было, он благополучно достиг конца песчаной горки. Посмотрев, что все обошлось удачно, решилась я. Гид объяснил, что нужно лечь на доску (стоя никто из нас не умел), взявшись руками за ручки, куда, по идее, умельцы кататься правильно вставляют ноги. Ноги при этом свешиваются по сторонам доски. Если хочешь притормозить, нужно упереться носками кроссовок в песок. Пройдя инструктаж я покатилась вниз! Одно мгновенье – и я рядом с Андресом. Вроде бы жива. Подождали вместе Хота Хоту, потом водителя и вновь на багги все в том же стиле «вверх-вниз» с криками восторга начали бороздить песчаные просторы. Через несколько минут добрались до второй горки. Когда я подошла к краю, я не поверила своим глазам – высота была такая, что дно едва было видно. Водитель сказал, что эта горка 200 метровая. По проверенной схеме первым отправили Андреса. Потом поехала я. Водитель мне дал свою маску для защиты глаз от песка. И я понеслась!!! «Тормоза-кроссовки» на такой скорости практически не работали, только лишь чуть-чуть замедляли ход. На середине горки я потеряла бейсболку (бедный Андрес потом карабкался по колено в песке, чтобы ее поднять), немного ободрались руки, т.к. доска подпрыгивала на песке от такой быстрой езды. Но это было реально круто!!! Несомненно, Уакачина с сэндбордингом достойна быть включенной в мой перуанский топ-лист.
После спуска водитель нас отвез на место, откуда можно было понаблюдать закат. Вид был потрясающий, когда песок приобрел красноватый оттенок в лучах заходящего солнца.
Вернувшись в отель, решили поужинать в пиццерии. Там я попробовала текеньос (tequeños) – маленькие рулетики из теста с разными наполнителями (т.к. мясо и курицу я не ем, я их все время ела с сыром), жареные во фритюре. Объеденье! И писко сауэр.
В воскресенье утром мы уже впятером (присоединились мои российские друзья) поехали в Наску. Мои друзья из России хотели полетать над линиями. Мне же Андрес еще в процессе планирования поездки говорил, что это небезопасно – за состоянием самолетов никто не следит. Все компании, которые организуют полеты – частные, и единственное, что их интересует – это как можно больше получить прибыль, пренебрегая ремонтом самолетов и другими мерами безопасности. Я заранее решила, что летать не буду. Не хотелось, чтобы это был последний полет в моей жизни. Тем более, что была альтернатива – посмотреть две фигуры (дерево и руки) с вышки. Забегая вперед скажу, что друзья удачно полетали, им все очень понравилось, и они мне потом еще долго говорили, что я зря отказалась. Но мне достаточно было вышки. Как потом выяснилось, через неделю после их полета работать всем этим компаниям запретили. Правительство хотело решить вопросы с безопасностью и выдавать желающим организовывать полеты что-то наподобие лицензии. Сейчас, наверное, все уже опять функционирует. Хотелось бы надеяться, что на должном уровне…
До вышки мы добирались вот по такой живописной дороге. Часа через три были на месте.
Заплатив несколько солей, посмотрели фигуры и приобрели сувениры – камешки из пустыни Наска с нанесенными изображениями фигур. Даже придумали ассоциации той или иной фигуры со знаками зодиака. Для меня это было вполне достаточно, но друзья хотели лететь.
Мы поехали дальше по Панамериканскому шоссе, к городу Наска, чтобы найти какую-нибудь фирму, организующую полеты. Таких в городке оказалось предостаточно и за $100 им пообещали полет. Мы с Андресом и Хота Хотой решили вернуться обратно в Лиму и договорились встретиться в аэропорту, чтобы лететь в Арекипу вместе.
На обратном пути решили заехать в бодегу El Catador (bodega), т.н. винодельня, находящаяся в 5 км от Ики. В этом районе их несколько, но Андрес, ранее бывавший в этих краях, посоветовал именно эту. Там нам показали виноградник, рассказали о процессе приготовления писко и провели дегустацию, по окончанию которой мы приобрели местные напитки.
Перед неблизкой дорогой до Лимы мы решили поужинать в бодеге. К счастью, обратно добрались без происшествий, правда в отель я вернулась в полночь. А в 5 утра уже был самолет в Арекипу. Но ради впечатлений, которые нас ожидали впереди, на такие жертвы можно было пойти. Спать снова оставалось всего пару часов.
Продолжение следует в части 5….

АРЕКИПА – КАНЬОН КОЛКА

Итак, наступил понедельник, 25 октября. Мы вылетаем в Арекипу, которая должна положить начало новому этапу нашего перуанского приключения. В процессе подготовки к поездке, читая разную информацию про Перу, и в частности про Арекипу, я знала, что это второй по величине город в Перу, находящийся на высоте 2300м у подножия действующего вулкана Мисти.
Неуспев выйти с трапа самолета, мы вдохнули глоток кристально чистого горного воздуха и оказались в лучах ослепительно искрящегося солнца! А какое изумительно чистое, голубое небо встретило нас! Его синева ярко контрастировала с окружающими красками! Как совершенно непохожа была Арекипа на Лиму, большей частью окутанной дымкой!
Очень часто Арекипу характеризуют как «белый город», поскольку множество зданий построено из белого вулканического камня, что придает ему особое очарование. Я бы еще добавила, что Арекипу – это город красок, буйных красок природы, сочетающихся с яркими строениями монастыря Санта Каталины, Кассы-дель-Мораль… Несомненным плюсом Арекипы также является относительная безопасность (здесь как-то чувствовалось по-провинциальному спокойно, опять же в отличие от Лимы, что я даже могла гулять полдня в одиночестве, наслаждаясь изящной и неповторимой архитектурой города).
Поймав такси в аэропорту, мы направились к гостинице. По дороге разговорились с водителем, и он сказал, что отель, который мы забронировали (Tambo Viejo), находится достаточно далеко от центра. Поскольку предоплату мы не вносили, и даже не отправляли данные кредитной карты, я его попросила привезти нас в какой-нибудь другой отель, находящийся ближе к Пласа де Армас. В одном из предложенных водителем мест не оказалось. В другом места были, и площадь была в паре минут ходьбы. Мы там решили остаться. На ресепшене перуанец попросил нас подождать несколько минут, пока не уберут в номере. Как потом выяснилось, вся уборка заключалась в том, что принесли новую туалетную бумагу и мыло. Я даже засомневалась, меняли ли полотенца с постелью. Хотя мой сингл стоил 90 солей, качество уборки оставляло желать лучшего...
Оставив вещи в номерах, мы решили договориться по поводу завтрашней экскурсии в каньон Колку. Экскурсия была на 2 дня, с остановкой в Чивае и стоила 85 солей. Еще нужно было перед въездом в Чивай приобрести туристический билет. Цены на экскурсии были примерно одинаковые, поэтому мы решили особо не выбирать и приобрели тур в отеле. Затем направились на прогулку. Сначала вышли на Главную площадь, немного пофотографировались, но в Собор зайти не удалось, местные сказали, что его откроют позже. Тогда еще сделав небольшой кружок по центру Арекипы, мы оказались у входа в монастырь Санта Каталины. Монастырь занимает целый квартал и представляет собой минигород со своими улочками, церковью, прачечной, кухней, кельями. Раньше здесь жили 450 монахинь, но в настоящее время осталось всего 20. На территорию, где они проживают, туристам входа нет.
Буйства красок монастыря мне было недостаточно, хотелось сделать еще фотографий с сочными цветами Арекипы. Меня ждала Касса-дель-Мораль – особняк 18в, одно из старейших зданий, где в настоящее время представлена колониальная мебель и живопись школы Куско. Ну а потом – остальные достопримечательности – Монастырь Реколета, церковь Св. Франциска, церковь Ла-Мерсед, Ла Компаниа. Удалось даже набрести на небольшой рыночек для приобретения сувениров.
Вечером мы вернулись в отель, отложили необходимые вещи для предстоящего двухдневного тура на каньон.
В 8 часов утра за нами заехал микроавтобус. Всего было 10 человек и гид, говоривший на английском и испанском. Мы выехали за пределы города и направились в сторону Чивая – места нашей ночевки в первый день тура. По пути проехали цементный завод, а потом начались более живописные остановки в Национальном заповеднике Салинас-и-Агуада-Бланка для знакомства с викуньями, ламами и альпаками.
По ходу движения мы постепенно набирали высоту и начала болеть голова. В Арекипе горная болезнь меня совершенно не мучила. Максимальная высота, на которой я была раньше – 2500м. (вулкан Катания на Сицилии). Поскольку там я чувствовала себя также, как и в Москве, я не сомневалась, что в Арекипе все будет хорошо. Но тур на каньон – другое дело. Перед отправкой мы запаслись листьями коки и конфетами с кокой, которые я неустанно поглощала. Относительно листьев гид объяснил правила «жевания». Необходимо взять штук 8 средних листьев и начать их медленно пережевывать минут 20, не глотая при этом слюну, а как бы ее накапливая (честно скажу, у меня это сделать не получилось, периодически в процессе жевания слюну все-таки глотала). При правильном подходе по прошествии 20 минут жевания слюну нужно было проглотить, а «отработанные» листья выплюнуть в приготовленный гидом пакет. Так мы и добирались до самого высокого перевала в нашей поездке – 4910м. Но голова болела достаточно сильно. Спасали только красоты проплывающих мимо пейзажев, отвлекая от периодически проявляющейся дурноты.
Ну вот последняя остановка перед Чиваем, и одновременно пункт продажи сувениров, а также фотографий за небольшое вознаграждение – propinas, которое неустанно требуют все обладатели альпак и прочей живности, с которыми нарасхват готовы сфотографироваться туристы. Теперь спускаемся к Чиваю, расположенному на 3600м.
Перед заселением в отель нас ждал обед – буфет за 20 солей, достаточно неплохо, с традиционными блюдами, включая понравившийся мне суп из кинуа (крупы наподобие пшена, богатой множеством полезных веществ) и полюбившийся напиток из красной кукурузы чича морада. Потом мы заселились в отель. Желающие из нашей группы отправились купаться в источники Ла Колера, богатые серой и железом. Я не брала купальник, т.к. купаться особо не было желания. И мы отправили просто гулять по городу на пару часов. В одном из магазинчиков, где я приобрела довольно симпатичную серебряную цепочку необычного плетения, нам встретилась пара русских из Сахалина. Они путешествовали совершенно самостоятельно. Из Чивая должны были отправиться на местном автобусе к каньону Колка, а потом заночевать в палатках на дне каньона. Для меня это было слишком экстремально….
Пока светило солнце, было очень даже тепло. При этом к вечеру стало заметно холодать, а когда солнце окончательно скрылось, зубы просто стучали от холода. Вечером была запланирована фольклорная программа с ужином за 20 солей. Я одела на себя всю одежду, что взяла из Арекипы (флисовую кофту, куртку, но мне все равно было холодно….). Нас привезли в ресторан. Музыканты играли местные мелодичные мелодии, потом приносили блюда и началась танцевальная программа (все танцы исполняла одна и та же пара, переодеваясь в различные костюмы и изображая сцены быта). Получив массу впечатлений за день, мы отправились спать.
На второй день выезд к месту дислокации кондоров был намечен на 6.30 утра. Гид сказал, что приедем к 8. Но кондоры не всегда вылетают. Они бывают только тогда, когда есть воздушные потоки горячего либо холодного воздуха. Несмотря на внушительные размеры (размах крыльев до 3 м), мышцы у кондоров недостаточно развиты, чтобы летать, махая крыльями. При этом они могут часами парить в воздухе, передвигаясь с помощью воздушных масс на расстояния до 500 км.
Я даже подумать не могла, что мы можем не увидеть кондоров. Проделать такой путь из Москвы и вернуться не с чем – это было не в наших правилах. Тут гид сказал, что мы скоро будем проезжать туннель. По поверью считается, что если на въезде в этот туннель задержать дыхание до момента выезда из него, удача нам обеспечена. Кондоров мы увидим! Я решила во что бы то ни стало это сделать. Сделав глубокий вдох, я была намерена совершить второй только по выезду из туннеля. То время, которое наш микроавтобус находился в туннеле, мне показалось вечностью. Но что не сделаешь ради кондоров. Вот уже показался свет, и оставалось терпеть несколько секунд. Да, теперь можно вдохнуть полной грудью! Кондоры нас ждут!
Уже на подъезде к Кресту кондоров, гиду сообщили, что кондоры появились. Мы ринулись к обрыву, смотреть на этих величественных птиц. Вот один парит над каньоном. Через несколько секунд появляется второй. Сфотографировать достаточно сложно, поскольку они пролетают на достаточно приличном расстоянии. Если же близко, то взмывают над головами совершенно неожиданно и так же шустро скрываются опять, в низине каньона. Но вот прилетела парочка и обосновалась на скале. Мы долго за ними наблюдали, очень хотелось сфотографировать момент, когда они расправят свои мощные крылья, готовясь к полету. После мучительных ожиданий этот момент настал – удалось сделать заветный снимок!
Немного побродив по окрестностям каньона, пора было отправляться в обратную дорогу. Сделав еще одну «сантехническую» остановку в городке Мака, мы вернулись в Арекипу.
Помня о качестве отеля, ночевать в нем совершенно не хотелось. Решили с друзьями, что поедем в забронированный мной ранее Tambo viejo. Он оказался очень милым отельчиком. По сравнению с предыдущим он находился дальше от Пласа дель Армас, но за 15 минут обычного прогулочного шага можно было с легкостью достичь центра, что не особо напрягало. Да и вся обстановка в отеле была очень даже домашняя – вместе с хозяйскими котом и собакой, прогуливающимися по комнате-ресепшену на первом этаже. А наши комнаты были очень уютные и чистенькие. На утро хозяйка покормила нас свежим завтраком, и на такси мы отправились к автовокзалу, где нас ждал автобус Cruz del Sur для переезда в Пуно….

ПУНО – ТИТИКАКА

Отъезд в Пуно у нас планировался около 8 утра. Накануне попросили хозяйку отеля Tambo Viejo немного пораньше организовать завтрак, чтобы без спешки добраться до автовокзала. Как нам объяснили, автовокзал расположен где-то минут в 15-ти на такси от центра Арекипы. Билет на автобус Cruz del sur был куплен еще в Москве (как я писала в части 1 – подготовка). В Арекипе мы просто зашли в офис этой компании и на основании предъявленной распечатки о покупке билета получили т.н. посадочные талоны. Но эту процедуру можно было проделать и на автовокзале.
Там было все достаточно четко организовано. У каждой автобусной компании есть свои выходы на посадку. У Cruz del sur было даже что-то наподобие «комнаты ожидания» (прямо как в аэропорту). В нее запускают где-то за полчаса до отправления автобуса, где в комфортных условиях на диванчиках можно скоротать оставшееся до поездки время.
Отличительной особенностью перуанских автовокзалов, а также аэропортов является необходимость платить налог при переездах и перелетах. Насколько я помню, в Арекипе мы заплатили $1,5, получили специальный талончик, который потом предъявили при посадке.
Cruz del sur все-таки лучший автобус. Думаю, что $23,8, которые мы отдали за билет, не такие уж большие деньги, но зато это позволило провести 6 часов поездки ехали на первом этаже автобуса (где всего 9 мест) в полностью раскладывающихся креслах.
В Пуно на такси всего за 4 соля добрались до заранее забронированного отеля (с 28.10 по 29.10 и с 30.10 по 31.10) Caminoreal-turistico. Когда я бронировала, то цена за сингл на сайте была 90 солей. На ресепшене же было написано 110. В моей распечатке брони стоимость вообще не стояла, и нам стали предлагать поселиться по явно завышенной цене. Пришлось в Интернете найти сайт, с которого мы бронировали, и тогда они согласились снизить цену. Так что даже в отелях можно торговаться, что для меня было непривычно.
Отель достаточно приличный, в 5 минутах ходьбы от Главной площади. Понравился завтрак (здесь, в отличие от многих других отелей, где мы останавливались, не нужно было ждать, когда тебе принесут «стандартный набор для завтрака» - булочки, масло, джем, чай/кофе, иногда яичницу, а был обычный швецкий стол).
Разместившись в номерах, мы решили прогуляться. Таксист, который нас вез с автовокзала, во время пути очень настойчиво предлагал свои услуги для поездки в Силустани за 30 солей. Туда конечно было бы неплохо съездить, но времени было не очень много, а хотелось посмотреть на Пуно и Титикаку с высшей точки – смотровой площадки рядом со статуей кондора. Для этого мы сначала поспешили на осмотр Главной площади, с которой, взяв такси (за 7 солей, после торга), и отправились к площадке.
Подъехать на такси можно только до определенного места, дальше нужно было топать в гору долго-долго (по крайней мере, нам так показалось). Было очень много ступенек, а подниматься было реально тяжело, была отдышка, т.к. чувствовалась высота 3800м. Поднявшись и отдышавшись, мы смогли насладиться великолепной панорамой города, а также видневшимся в дали озером Титикака, которое было особенно прекрасным в лучах готовящегося к закату солнца. Спуск нам дался значительно легче – мы бодренько спустились вниз, подгоняемые чувством голода. Зашли в один из местных ресторанов и с удовольствием отведали блюда перуанской кухни. Без писко, конечно же, не обошлось.
В этот же день мы выкупили билеты на заранее забронированный туристический автобус Инка-экспресс в Куско на 31.10 (inkaexpress.com.pe) за $50 и пошли готовиться к завтрашнему 2-х дневному туру на Титикаку, который мы еще заранее забронировали на следующий день, на 29.10 в Москве.
Отъезд на Титикаку предполагался в 7.30. Основные вещи мы оставили в отеле, т.к. после возвращения с Титикаки еще одну ночь должны были здесь ночевать до отъезда в Куско. За нами заехал микроавтобус, в котором мы, подобрав по дороге еще несколько человек, приехали в порт Пуно. На пристани нас ждал катер с гидом – коренным жителем острова Амантани, превратившимся уже в жителя городского, но не забывшего свои корни.
Первая остановка планировалась на островах Урос. В первый день нашего плавания солнце светило не очень ярко, на небе были облака. Чтобы прочувствовать Титикаку каждой клеточкой своего организма, я решила выбраться наружу и, созерцая бескрайнюю синеву озера, ожидать прибытия катера на острова на свежем воздухе. На воде все-таки чувствовалось дуновение прохладного ветра, но мне удалось найти укромное местечко, защищавшее от ветра, которое позволило наслаждаться Титикакой без нахождения внутри катера. Вскоре показались причудливые плетеные лодки и строения на разбросанных на водной глади крошечных островках, а также приветствующие туристов женщины, одетые в разноцветные одежды, которые позволяли определить их принадлежность к тому или иному островку.
Проплыв еще немного, мы причалили к одному из островов. Сойдя на берег, все тут же начали фотографироваться, боясь упустить ту или иную постройку из вида. При этом гид попросил всех собраться, чтобы послушать небольшой рассказ местных жительниц об устройстве островов, быте населяющих их людей и товарах народного промысла, которые позволяют получить хоть какой-то доход для поддержания возможности существования. Представительного вида дама (должно быть, главная на островке) на специально приготовленном макете показала, как строится остров. Оказывается, он пригоден для проживания 20-25 лет. Потом он размокает и нужно строить новый. На каждом островке живут несколько семей – пока мы там находились, мужчин не было видно, только несколько женщин и пара-тройка детей. Еда готовится прямо на улице – что-то наподобие плиты, собранной из кирпичей, находилось посередине острова. Потом у нас спросили, какая, по нашему мнению, глубина под островом? Все выдвинули различные версии. Чтобы рассеять все сомнения, все та же «главная» дама с помощью плетеной веревки измерила глубину. Оказалось 19 м. Потом нам предложила приобрести различные сувениры – результаты труда жительниц плавучих островов Урос. Имейте в виду, что цены там недешевые. В Пуно все можно купить намного дешевле. Хотя я приобрела пару вещичек на острове, чтобы как-то помочь местным жителям в материальном плане. Вдоволь нафотографировавшись, мы решили (за 10 солей с человека) прокатиться на плетеной лодочке до самого большого острова, где находится школа, и где нас должен был ждать катер для продолжения маршрута. Там тоже продают много сувениров, так же есть небольшой продуктовый магазинчик. Лодкой неспешно управляла все та же «главная» мадам. Около 13 часов мы продолжили свое плавание, а я опять заняла свое местечко на свежем воздухе. Теперь возможность созерцания Титикаки представилась аж на целые 2 часа. Неудивительно, что, согласно легенде, первые инки вышли именно из этих вод, учитывая то, насколько живописным является озеро.
Наконец, катер прибыл к Амантани. На берегу нас ждали несколько человек, одетых в яркие национальные одежды. Это были хозяева, у которых мы должны были остановиться на ночлег. Для каждой пары-тройки человек гидом был определен свой хозяин. Нам достался молодой парень по имени Фредди, который нас повел куда-то в гору, к своему дому. Пройдя несколько минут с рюкзаками наперевес, мы наконец-то добрались до дома. В основном все дома на Амантани сделаны из глиняных кирпичей (какие-то выглядят поприличнее). Наш тоже не был исключением. Когда я приобретала тур, то было указано, что условия проживания очень базовые. В принципе, я не избалована 5* отелями, да и отдых по типу египетского/турецкого «все включено» не для меня. 2-х дневный тур привлекал возможностью поближе познакомиться с бытом жителей Титикаки. Сначала Фредди показал нам довольно приличный с первого взгляда туалет (с унитазом и душем), располагающийся на улице. Он объяснил, что это специально для туристов. Они сами пользовались другим, напоминающим будку с дыркой внутри (наш старый деревенский вариант). Наша комната располагалась на втором этаже в отдельной пристройке. Там было только 3 кровати и стол. Отдохнув полчаса в нашем новом пристанище, мы, довольно проголодавшиеся, спустились вниз обедать. Обед приготовила девочка 15-ти лет. Ее перуанское имя мы сразу же превратили в русское Женя, поскольку оно было с ним очень созвучно и на слух более привычно для нас. Фредди тоже пришел на кухню (хотя кухней это можно было назвать с трудом – очередная глиняная пристройка с обеденным столом и местом для приготовления пищи – все очень напоминало землянку). Пока мы обедали, я спрашивала Фредди про то, как они живут. Оказалось, что всего в семье 6 детей. Двое уехали в Лиму, на заработки. Фредди приводит в дом туристов и потом сопровождает их по острову для встречи с гидом. Женя готовит. Еще есть двое младших детей – девочка 10-ти лет, которая была в другом доме на острове, у бабушки, поэтому мы с ней не встретились, а также мальчик 5-ти лет. Фредди сказал, что у них из животных всего две овцы и два куя. Такому количеству мы очень удивились. Когда я спросила, сколько живности в остальных семьях, он ответил, что у некоторых бывает и по 30/50 овец. В итоге мы сделали вывод, что семья Фредди не особо любит напрягаться в плане работы. Они предпочитают принимать туристов – за каждого туриста им платят $9 (особо не разбежишься на такие деньги). Также предполагается, что туристы оставят сколько-нибудь чаевых.
Обед был очень простой. В принципе, я не ем мясо и птицу и для меня овощной суп – это нормальная вегетарианская еда. Но в данном случае из овощей присутствовала только картошка и лук. На второе был рис тоже с какими-то овощами, уже плохо помню. Ну а вместо чая – местное растение мунья, которая мне понравилась больше всего. Фредди сказал, что она помогает от головной боли.
Когда мы ехали на эту экскурсию, я читала, что хорошо бы взять какие-нибудь сувениры, подарить хозяевам, у которых останавливаются туристы. Я нашла хорошенький магазинчик русских сувениров недалеко от Тверской, где продавалась куча всякой всячины. Закупила матрешек, хохломских ложек и свистульку. У друга был пакетик конфет из Питера. За обедом мы вручили подарки. Конфеты попали в руки хозяйки – мамы семейства. Она, развернув одну конфету, спрятала оставшиеся под юбку, даже не предложив никому из детей. Для меня это было не понятно, ведь у нас, как правило, в первую очередь стараются накормить детей. Дальнейшая судьба конфет мне не известна. Конечно, если бы я знала, что они действительно так бедно живут, то я вместо сувениров накупила бы в Пуно продуктов….
После обеда Женя нас отвела на место встречи с гидом и остальными туристами из нашей группы. Нам показали, как они получают муку (путем трения о камни, очень непростой процесс), и предложили попробовать проделать это самостоятельно. Наутро следующего дня из такой муки мы ели лепешки. Затем последовала информация о жизни на острове. Местные живут общинами, каждая из которых имеет своего главу. Все насущные вопросы решаются на воскресных общественных собраниях на главной площади острова. Преступности нет. Почитается культ пачамамы – матери-Земли.
Затем нам показали школу – зрелище довольно удручающее. Был большой вопрос, учится ли кто-нибудь на самом деле в подобном здании – половина стекол было разбито, внутри – пара столов и перевернутые стулья, несколько детей (по-видимому, специально приведенных для туристов) что-то рисуют карандашами, привезенными предыдущими посетителями острова. Потом мы последовали за гидом по тропинке, ведущей к вершине острова. Нужно было подняться метров на 200. С непривычки путь занял около часа. Хотя, как сказал гид, местные преодолевают аналогичный маршрут минут за 20. Пока мы поднимались, нас обогнал какой-то иностранец верхом на осле – подниматься ему явно было гораздо проще. Также мы прошли вдоль какого-то небольшого сооружения, сделанного из камней. Гид сказал, что если брошенный камень останется лежать в центре этого сооружения, то сбудется загаданное желание. На все про все дается три попытки. У меня получилось с первого раза, что встретило громкие аплодисменты других участников нашей группы. Правда до сих пор жду, когда же желание сбудется….

Подъем на вершину Амантани нам дался непросто. Но те потрясающие краски заката, которые нам удалось наблюдать, с лихвой компенсировали все перенесенные нами тяготы. Красочное «представление», место действия которого разворачивалось на небосводе Титикаки, продолжалось не более 30 мин. Сначала солнце светило достаточно ярко, и были видны его четкие очертания. По прошествии нескольких минут солнечный диск начал расплываться, как бы разливаясь по горизонту, и распространяя при этом по небу различные красно-оранжевые оттенки. Мы обошли по кругу наивысшую точку Амантани, посмотрев на видневшиеся в дали вершины, относящиеся к территории Боливии. На небе к этому времени появились нежные розоватые тона, а солнце практически скрылось за горизонтом. Народ ловил последние кадры заходящего солнца. Мы тоже решили не отставать и сделали несколько снимков.
Когда солнце полностью исчезло из нашего поля зрения, резко похолодало. Тут я поняла, почему некоторые предусмотрительно одевали шапки, шарфы, теплые куртки. Вслед за гидом мы стали спускаться обратно к центральной площади, где должны были встретиться с Фредди, в семье которого мы жили.
На Амантани нет электричества. Как рассказали местные жители, несколько лет назад президент Перу решил его туда провести. На Амантани привезли энергогенераторы, у людей появились телевизоры, свет. Но потом пришлось данную программу прекратить из-за существенных затрат. Поэтому сейчас на острове лишь кое-где мелькает дрожащий свет лампочек, работающих на солнечных батареях (в основном, видели в лавочках, торгующих продуктами и напитками). Для основной же массы жителей приобретение солнечных батарей не представляется возможным в связи с отсутствием денег.
Когда мы пришли на площадь, была полная темнота и очень холодно. Еле-еле отыскав в толпе Фредди, мы направились к месту нашего временного проживания.
В комнате, где мы поселились, было три кровати с тремя одеялами на каждой. Они действительно пригодились ночью. Я прихватила термобелье, в котором спала. Читала, что желательно брать спальник, но все, рассчитанные на низкую температуру, имеют значительный вес, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.
Еще одно потрясающее явление, которое мы наблюдали на Амантани, было звездное небо. Такого я не видела никогда в своей жизни. Казалось, что кто-то разбросал по небу кучу разбитого стекла, причем его сверкающие кусочки были от значительных размеров до совсем крошечных, едва светящихся осколочков. За всем этим фееричным блеском самого неба было практически не видно.
На следующий день, распрощавшись с Фредди и остальными обитателями, мы поплыли на Такиле. Чтобы попасть в центральную часть острова, нужно было подняться по достаточно крутому склону. Там нам предстояло встретиться с гидом, который вкратце ознакомил с обычаями местного народа, их образом жизни. Затем мы направились в ресторан отведать местных изысков. После обеда ожидала 3-х часовая прогулка на катере обратно в Пуно.
В целом можно сказать, что поездка понравилась. Минусы в качестве условий проживания на Амантани я уже отметила выше. Поэтому если есть жесткие временные лимиты, то лучше взять однодневный тур Урос-Такиле.
Около причала в Пуно есть рынок с товарами народного перуанского промысла. Мне показалось, что цены там ниже остальных встречавшихся на нашем пути торговых точек (например, плед, который там купила после за 60 солей, в Писаке приобрела уже за 100 солей).
На следующий день по плану был переезд в Куско на туристическом автобусе Inka express, $50. Обнаружив подобный вариант перемещения, я решила отдать ему предпочтение, т.к. дорога с несколькими остановками казалась не такой утомительной, как, например, поездка на поезде или обычном автобусе. В общем, действительно, 9 часов пути прошло незаметно. И день не был потерян, т.к. по пути многое удалось посмотреть – городок Пукара, величественный храм Виракочи, Рачи….. А в середине пути туристов развлекали музыканты, одетые в яркие перуанские одежды и наигрывающие мелодичные андские мотивы. По нашему заказу даже исполнили Гвантанамеру!
Фото можно посмотреть здесь *****

КУСКО – СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА

Приехали в Куско уже в 5 вечера. Здесь я должна была встретиться со своим знакомым перуанцем Андресом, который должен был продолжить вместе с нами дальнейшее путешествие, т.к. взял отпуск на 2 недели.
Куско очень понравился. Какое-то величие и благородная старина чувствовались в этом городе. Инкская (согласно традиционным представлениям) и испанская колониальная архитектуры переплетаются в нем достаточно органично.
Вечером мы решили прогуляться до центральной площади и поужинать – от нашего отеля Amaru hostal идти пешком нужно было несколько минут. Отель в Куско был просто супер – комната досталась на втором этаже, с потрясающим видом на город! Да и сам отель выглядел очень мило.
По дороге до Пласа де Армас сразу же увидела знаменитый многоугольный камень в кладке…. И это действительно сделали инки?? Очень сомнительно… На мой взгляд, эти современные объяснения о технике сооружения строений методом полигональной кладки с использованием лишь примитивных инструментов вызывают большие сомнения. Внеземной способ возведения сооружений тоже, конечно, требует подтверждения. Но тот факт, что это было сделано какой-то иной цивилизацией, обладающей более совершенными инструментами, которые превосходят даже современные технологии, отрицать, по крайней мере, нелогично… Пару месяцев назад приобрела необычную книгу (А.Ю. Скляров. «Перу и Боливия задолго до инков»), в которой описывается экспедиция в Перу и умозаключения, сделанные автором в ходе поездки относительно перуанской истории. Достаточно занимательно.
Второй день нашего пребывания в Куско мы решили полностью посвятить изучению города – посмотрели все достопримечательности в центре, обозначенные в путеводителе Дорлинг Киндерсли. Сытно пообедав по рекомендации таксиста в отдаленном от центра ресторанчике, название которого я, к сожалению, не помню (на главной площади в основном мясные блюда и курица, которые я не ем), поехали на такси в Саксайюман.
Погода с утра была просто замечательная – светило солнце, и я даже сомневалась, стоит ли брать с собой кофту. Но после обеда все переменилось. На Куско надвигались грозовые облака, и второй раз за время моего перуанского путешествия мы наблюдали дождь (первый раз он пошел, когда мы были в Пуно).
Несмотря на суровые погодные условия, отказываться от поездки к древней крепости мы не собирались. Когда подъехали к кассе для покупки билета, дождь заметно усилился. На территории крепости пришлось приобрести дождевик, хотя у самой в чемодане их было целых два… Через несколько минут дождевые капли падать практически перестали, и уже можно было вдоволь полазить по огромным каменным сооружениям, технология строительства которых даже по прошествии полугода с момента поездки занимает мой ум… Скажу честно, я не приверженец традиционного толкования их возведения, хотя иного объяснения найти не могу…
Вечером мы посидели в кафе на Главной площади, я выпила свой любимый капучино, обозревая проходящих мимо туристов и местных жителей Куско. Все-таки Куско притягательный город, оставивший в душе приятные воспоминания о прогулках, увиденных мощных сооружениях, хранящий память о цивилизациях, которые приложили руку к его возведению…
На утро мы выдвинулись в тур по Священной долине, который приобрели в отеле. Я отправилась с Андресом с испаноязычной группой, а друзья – с англоговорящей. Мы посетили знаменитый рынок Писак, где побродили около часа и приобрели немного сувениров. Я бы осталась подольше, так как часа на представленное многообразие было явно мало, но в этом минусы организованных экскурсий – все четко распланировано и отклоняться от маршрута нельзя. Следующим пунктом был Ольянтайтамбо – тоже грандиозное сооружение (согласно версии гидов – опять же инков), где мы взобрались на вершину пирамиды. Ну а в конце тура – деревушка Чинчеро. По дороге взору открывались заснеженные вершины, выглядывавшие одна из-за другой из-под проплывающих облаков. На обратном пути меня немного укачало из-за горной дороги, и мы решили оправиться в наше любимое кафе на Главной площади, чтобы развеяться. Это был последний вечер в Куско.

МАЧУ ПИКЧУ – ВАЙНУ ПИКЧУ

На утро были приобретены билеты до Агуаса Кальентеса. Неужели я увижу Мачу Пикчу? Планируя маршрут, Мачу Пикчу было оставлено на конец экскурсионной части поездки, эта должна была быть определенная кульминация нашего похода, столь долго ожидаемое событие… Главная мечта реализуется через несколько часов, просто невероятно!
До станции Порой, от которой поезд отправляется до Агуаса Кальентеса, мы доехали на такси за 15-20 минут и 20 солей. Билеты на поезд купили по интернету (perurail) еще в Москве. На МП намеревались пробыть два дня, т.к. хотелось не спеша полазить по древним постройкам и прочувствовать дух и энергетику магического места.
В поезде провели больше 4-х часов, который неспешно двигался в сторону Агуаса Кальентеса, лавируя по узенькой дорожке вдоль реки Урубамба. Виды за окном были достаточно живописные, и многие туристы старились запечатлеть красоты на свои камеры. В течение поездки «проводники» раздали маленькие коробочки с «сухим пайком». Наконец, мы прибыли в пункт назначения. На вокзале нас встречали представители отеля Hostal Plaza, комнату в котором мы также оплатили еще в Москве ($32). Оказалось, что Агуас Кальентес очень маленький городок – нам потребовалось минут 10, чтобы дойти до отеля оставить вещи. Отель понравился – очень удобное расположение, поскольку выходит не на центральную шумную улицу, а на речку. При этом до автобусной станции до МП всего 5 минут. Туда мы и отправились. В 13.00 очереди на автобус не было. Мы оплатили билеты ($14 туда/обратно). Я попросила Андреса узнать, где приобретать входные билеты на МП. При подготовке к поездке я читала, что их нужно покупать в Агуасе Кальентесе, на главной площади. При этом кассирша ответила, что мы сможем их купить около входа на МП. Подумав, что правила могли измениться, мы загрузились в автобус, который, петляя по серпантинной дорожке и время от времени умело разъезжаясь с спускавшимися на встречу другими автобусами, подвез нас к МП. Цель была так близко! Мы уже стояли около входа. На удивление, все туристы подходили к турникетам, уже поднося непонятно где приобретенные билеты. У нас же билетов не было. В душе возникло небезосновательное беспокойство. На наш вопрос: «Где купить билеты?» работники с легкостью ответили: «В информационном центре Агуаса Кальентеса, на главной площади!». Тут я обрушилась на Андреса: «Я же тебе говорила! Что мы теперь будем делать?» Но он, по правде говоря, был не виноват, т.к. я сама слышала, как кассирша ему сказала о месте приобретения билетов. Я была настроена решительно – столько ехать, чтобы развернуться обратно для покупки билетов внизу? На это мы потратим часа полтора, и останется совсем мало времени, т.к. МП открыто до 16.30, кажется. Ну уж нет! Я сказала, что нужно приобрести билеты на входе, обратно я не поеду. Я пыталась объяснить роаботникам, что завтра мы приедем опять, и купим два билета, за сегодняшний день тоже. Работники МП ответили, что это невозможно. Тогда мы начали объяснять Андресу, что нужно постараться договориться – я просила его предложить им деньги – они упорно отказывались, ссылаясь на то, что за ними следят камеры. Вдруг произошло чудо. Андрес отошел на пару минут с одним из сотрудников и когда вернулся, объявил, что они согласились продать нам билеты, но нужно приготовить местные соли ровно в размере стоимости билета – 126 солей. У нас как раз столько и было. В итоге моим друзьям достались 2 билета по 126 солей, Андресу как перуанцу – за полцены, а мне 2 билета для местных (в совокупности – 126 солей, т.к. больше билетов для иностранцев у них не было). Ну вот, все же решаемо, а столько ломались! Как они объяснили, у них есть очень ограниченное количество билетов, на крайний случай. И мы как раз купили последние. Ну чем ни крайний случай в нашем случае!!!
И вот мы зашли на территорию. В течение всей поездки, да и до этого долгое время (МП был у меня в качестве заставки на рабочем столе компьютера) я мечтала увидеть столько знакомую панораму МП. Очень хотелось на нее посмотреть при ясной погоде. За время путешествия несколько раз туристы, уже побывавшие на МП, рассказывали, что они были там в дождь. У кого-то дождливым был один из дней. В дождь им тоже понравилось, картинка другая, но, по их мнению, в таком виде МП хорошо было увидеть тогда, когда его впервые видел при солнечной погоде.
Я была настроена позитивно и в душе не сомневалась, что желанная панорама мне будет обеспечена. И вот он, долгожданный момент! Светит яркое солнце, и перед нами предстал очаровательный пейзаж! Да, потрясающие ощущения! Как гармонично вписанным в естественный ландшафт смотрится МП. Строители действительно были гении. Восторгу не было предела! А сколько поз было принято, чтобы запечатлеться на фоне древних руин!
Понемногу волна возбуждения, захлестнувшая от увиденного, начала отходить, и мы решили продвинуться дальше по тропинкам. Погуляли там часа 3 и спустились обратно на автобусе в Агуас Кальентес. После небольшой передышки в отеле решили поужинать. Долго выбирали место, т.к. там, где нам нравилось, было довольно дорого. Все цены, стоит сказать, там недешевые. Сразу видно, раскрученное туристическое место. В итоге, обосновались в одном из ресторанчиков и весело провели время.
На следующий день мы задумали поездку на МП с подъемом на Вайну Пикчу. Мне вообще нравится обозревать все свысока. И узнав, что здесь такая возможность тоже имеется, я не могла ее упустить. Но ехать надо было рано. Каждый день пускают всего 400 человек, разделенные на 2 захода – 1-й сеанс в 7.00, 2-й – в 10.00. Мы решили поехать на 7.00 с первыми автобусами. Они начинают ходить с 5.30. Договорились встретиться на вокзале в 5.00, чтобы быть среди первых. Но в действительности все оказалось не так-то просто. Когда мы подошли к автовокзалу, очередь была просто огромная! Но все равно будем стоять, вдруг повезет! Мы сели в 18-й автобус. Прикинув количество человек в каждом, я надеялась, что в 200 мы попадем. Приехали на вершину, на этот раз с билетами. На входе специальный человек спрашивал, идете ли вы на Вайну Пикчу. Многие отказывались. Тем, кто соглашался, он ставил специальную печать. Нам тоже поставил, на 7.00. Пока все шло по плану.
Когда мы вновь увидели МП, зрелище было потрясающее! В 6 часов утра природа только еще начала просыпаться. Все было окутано дымкой, и чувствовалась такая свежесть вокруг. А как прекрасен МП без невероятной толпы туристов! Таким он, должно быть, был в древности. У нас был еще час до подъема на Вайну Пикчу, и мы вдоволь насладились будоражащими вид пейзажами.
Когда в 6.40 мы дошли ко входу на Вайну Пикчу, там всего было несколько человек. В 6.50 начали запускать на подъем. Я была 8-я! Оказывается, многие, кто приехал пораньше, подниматься не захотели. Тем лучше для нас 
Подъем занял около часа. Дорога очень тяжелая, и если вначале тропинка достаточно пологая, то потом она превращается практически в вертикальный подъем. Хорошо, что кое-где сделали поручни, без них подняться было бы нереально.
Несомненным плюсом было то, что мы начали подниматься рано, поскольку не было жарко. Второй группе, должно быть, было труднее.
Если вы чувствуете в себе силы совершить подъем, то вид того стоит. Но на вершине небезопасно – нет никаких ограждений, просто груда камней, по которым народ с трудом передвигался, чтобы сфотографировать МП и окрестности в разных ракурсах.
Спускаться было легче. К половине десятого мы вернулись на МП, народу уже явно прибавилось. Мы решили обосноваться где-нибудь вдалеке от толпы, поваляться на лужайке. Когда удалось скрыться от непрестанного ока охранников, мы нашли замечательное местечко на травке и несколько часов отдохнули на свежем воздухе, заражаясь энергетикой МП.
В районе обеда мы вернулись в Агуас Кальентес, поели в одном из ресторанчиков и на поезде в 5 часов вечера вернулись в Куско. Поселились в том же отеле (Amaru hostal).
На следующий день мы должны были вылетать в Лиму. У нас с Андресом были разные билеты (у него на 10.00, а у нас на 11.15). Договорились, что встретимся в Лиме.
Мы приехали в аэропорт, зарегистрировались и пошли оплачивать аэропортовый сбор. Тут ко мне подходит какой-то мужчина и спрашивает, говорю ли я на английском/испанском. Я отвечаю, что да. При этом он почему-то очень удивился, что русские могут говорить на двух языках. Тогда он попросил нас пройти в комнатку полиции для досмотра и ответа на несколько вопросов. Я была очень удивлена, поскольку не ожидала, что наш ничем не примечательный вид может вызвать подозрение. Когда мы зашли в комнату, начались стандартные вопросы типа «зачем приехали», «сколько путешествуете», «куда направляетесь» и т.д. При этом одновременно ксерокопировали наши паспорта. Когда попросили открыть рюкзаки, я предупредила друзей, чтобы смотрели, чтобы нам ничего не подбросили, всякое ведь бывает. А перспектива оказаться за решеткой в убогой перуанской камере меня совсем не прельщала. В моем рюкзаке нашли мягкую игрушку-ламу, купленную в Арекипе. Тут один из полицейских спросил, что это. Я ответила, что подарок, игрушка. Тогда он достал шило и безжалостно ее проткнул, видимо, ища наркотики. Естественно, искать там было нечего. Бедная лама…. К счастью, за шерстью прокол остался незаметным  Когда все было проверено, нас отпустили. Странно, почему досмотреть решили именно нас, ведь в аэропорту было полно других иностранцев.
В зале ожидания вылетов мы встретили Андреса, его рейс задержали, и мы должны были вылетать с разницей в полчаса. По прибытии в Лиму мои друзья пересели в другой самолет до Трухильо, откуда на автобусе планировали доехать до Манкоры. Наш же самолет в Тумбес был на следующий день. Поэтому еще даже оставалось время погулять по Лиме.
Продолжение про Манкору следует...

Великолепный рассказ!!! Спасибо и поздравляю, что сбылась ваша мечта.