Рим - район Трастевере

Рим - район Трастевере

  Правобережный (а по карте - напротив, самый "левый") район Трастевере считается особенным. Какими только эпитетами его не награждают: и "самым римским", и "последним уголком папского Рима", и даже "романтическим сердцем Рима"... А уж числу синонимов слов "живописный" и "атмосферный", высказанных по отношению к нему, позавидует любой орфографический словарь.

  Так ли это? Так. И... не так. И даже скорее не так, чем так.

  Пожалуй, лучше всего охарактеризовали нынешний Трастевере Бретт Фостер и Хол Марковиц в книге "Рим. Творческая биография города": "очаровательная старомодность этого района до некоторой степени уже канула в Лету и ныне лишь имитируется для привлечения туристов". Если разобраться, то в Трастевере нет почти ничего такого, чего нельзя было бы увидеть в "основном" Риме. Как и центр, он очень неоднородный, здесь хватает безликих и необаятельных улиц, площадей и домов. Что же касается его главной "фишки" - фирменных "рыже-оранжевых" кварталов, то да, они имеются, но, опять же, ничем не выделяются среди своих "аналогов" в историческом центре - Виа-деи-Коронари, Виа Маргутта, Vicolo del Leonetto, набережной Тибра от Сант-Анджeло по направлению к Пьяцца-дель-Пополо, а уж чего-то подобного великолепному дворику за Аркой Ачетари здесь и близко нет.

  Что же касается туристичности Трастевере... Бывшая римская окраина, впоследствии - район, населённый моряками, рыбаками и иммигрантами с Востока, давно перестал быть "вещью в себе", "государством в государстве", жители которого даже разговаривали между собой на собственном диалекте (не раз бывавший здесь Г. Мортон пишет, что "с удивлением обнаружил, что друг-итальянец, которого я пригласил в тратторию, понимает лишь половину того, что ему говорят"). Сегодняшний Трастевере - не то место, где можно отдохнуть от римской суеты и погулять в относительном уединении. Знаете, столько народу, сколько прохаживается днём и вечером по его главной "магистрали" Виа-делла-Лунгаретта (Via della Lungaretta) и прилегающим к ней улочкам и закоулочкам, я видел только у Пантеона и Фонтана Треви.

..........

  Конечно, "старый добрый" патриархальный Трастевере ещё можно найти - на самых его окраинах, особенно северо-западной, через которую вы почти неизбежно пройдёте, идучи сюда с холма Яникул от Фонтана Аква Паола:

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

  В прошлом "римском" рассказе я показывал фонтаны современного архитектора и скульптора Пьетро Ломбарди. Напомню, что в 20-х годах прошлого века он построил около десятка фонтанов в разных районах города, подобрав к каждому из них наиболее характерный, по его мнению, образ. Получил "свой" фонтан и Трастевере - он называется Фонтан Винной бочки (Fontana della Botte) и напоминает, что Трастевере издавна славился обилием таверн и винных лавок. В верхней части скульптурной композиции изображён "карателло" (caratello) - традиционный бочонок, в подобных которому в древности перевозили вино.

0

0

***********

  Также на западе Трастевере, но уже южнее, в его современной "городской" части есть потрясающее место, о котором практически не пишут даже серьёзные путеводители. Эта "жемчужина", а именно таковой, и никак не меньше, она является, так хорошо спрятана, что, не зная о ней, найти её или "наткнуться" не неё невозможно в принципе. Речь идёт о средневековом клуатре древнего монастыря Сан-Козимато, на территории которого сегодня находится Новая больница королевы Маргариты (Ospedale Nuovo Regina Margherita), названная в честь королевы Италии конца 19 столетия Маргариты Савойской.

  Сам монастырь был основан ещё в 10 веке и посвящён святым Косме и Дамиану, имена которых практичные итальянцы впоследствии объединили в одно слово Козимато. В 1891 году монастырь был реквизирован муниципалитетом Рима и превращён в хоспис для пожилых людей, а в 1960 году здесь разместилась больница.

  От старинных монастырских сооружений лучше всего сохранились два дворика-клуатра: средневековый, построенный около 1230 года, и ренессансный 15 века. Главный интерес, конечно, представляет первый.

  В Средние Века он был одним из самых больших клуатров в Риме: длина составляющих его галерей превышает 40 метров. Когда в 15 столетии "папа-строитель" Сикст IV (это его именем названа Сикстинская капелла и красивейший мост чуть севернее острова Тиберина) реконструировал монастырь, клуатр стал двухъярусным, для чего пришлось основательно переделать древние галереи: многие арки были заложены стеной, а некоторые другие заменены массивными каменными колоннами – этаким "фундаментом" для второго этажа. И всё же дворик сохранил шарм своей аутентичной архитектуры, и сегодня, будучи засаженным апельсиновыми деревьями и прочей растительностью, представляет собой очень обаятельный, уютный и просто живописный уголок.

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

  А ещё здесь очень много кошек:

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

  Конечно, болеть - не приведи боже, болеть так, чтобы попасть в больницу - тем более, но если уж оказаться в больнице, то в такой, где есть подобное место для прогулок, отдыха и созерцания... Не знаю, как тело, а душа здесь точно излечится намного быстрее.

  В некоторых галереях представлены фрагменты капителей, саркофагов и надгробных камней времён первого монастыря:

0

0

  В уголке дворика притаился фонтан, сооружённый в 1731 году, основой которого служит огромная гранитная ванна из античных термов:

0

0

  Небольшая монастырская церковь была реконструирована в конце 15 века тем же папой Сикстом IV:

0

0

  Закрытый сегодня вход на территорию бывшего монастыря украшал портал в форме крытого крыльца с двускатной крышей, поддерживаемой колоннами. Примерно так же он выглядит и с внешней стороны.

0

0

  Сикст IV не только надстроил средневековый клуатр, но и соорудил новый, тоже двухэтажный. Дворик получился на удивление симпатичный (что я говорю очень редко о клуатрах эпохи Возрождения, большая часть которых подпадает под точное замечание К. Чапека - "одним словом - католицизм"), жаль только, что его верхний ярус со временем был закрыт сплошной стеной с совершенно банальными современными окошками, которые выглядят здесь настоящими "белыми воронами" в не самом похвальном значении этого выражения:

0

0

0

0

0

0

..........

  Как я уже сказал, попасть в это чудесное место, напомнившее мне внутренний двор бывшей больницы Святого Креста в Барселоне, ставший моим чуть ли ни самым любимым уголком столицы Каталонии, трудно, если не знать, куда именно идти и где находится "точка проникновения". А вот здесь, на этой проходной: https://www.google.ru/maps/@41.8858175,12.4705128,3a,75y,346.61h,87.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWxPiq0lPNn6TtK1B1GSVIg!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DWxPiq0lPNn6TtK1B1GSVIg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D148.48912%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 . При входе можете сказать со слегка вопросительной интонацией "аль кьостро медьевале" - вас не только пропустят без проблем, но и подскажут, как в него, в этот самый кьостро (то бишь в клуатр) пройти, что будет не лишним, поскольку пути-дорожки на территории больницы довольно извилистые. Само посещение, естественно, бесплатно, а вот как оно ограничено по времени суток, я сказать не возьмусь.

***********

  С севера дорога в Трастевере идёт через древние ворота Порта Сеттимана (Porta Settimiana). Они появились на этом месте ещё в 3 веке при строительстве знаменитых Аврелианских стен, когда Трастевере впервые в своей истории оказался внутри оборонительного периметра вокруг Рима, окончательно закрепив тем самым свой полноправный "городской" статус.

  В своём сегодняшнем виде ворота были перестроены папой Александром VI (который Родриго Борджиа) в 1498 году.

  Фас, профиль... (Порта Сеттимана с обоих сторон):

0

0

0

0

  Ну а мы заходим в них и начинаем прогулку по "основной" части Трастевере:

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

  На мой взгляд, гениальное решение вопроса с названием заведения. Мои аплодисменты!

0

0

***********

  В отличие от окраинных районов, с которых я начал рассказ о Трастевере, где главное - общая атмосфера, в центральной части имеются и "отдельно стоящие" достопримечательности. Прежде всего - знаменитые раннехристианские базилики Санта-Мария-ин-Трастевере, Санта-Чечилия и Сан-Кризогоно. К сожалению, не удалось толком посмотреть самую известную из них - Санта-Марию с её мозаиками, являющуюся, возможно, первым официальным христианским храмом в Риме, основанным то ли в конце 3-го, то ли в начале 4-го столетия: её фасад был полностью закрыт реставрационными лесами, а внутри проходила какая-то серьёзная служба - на площади перед ней дежурили пара армейских джипов с автоматчиками. Так что в моей фотоколлекции она оказалась представленной только романской колокольней - первой половины 12 века, между прочим:

0

0

  А с другими церквями таких проблем, слава богу, не случилось. Вот Базилика Сан-Крисогоно (San Crisogono), тоже одна из старейших в Риме, основанная ещё в 4 веке, позже, естественно, неоднократно перестроенная, в последний раз - в 1626 году:

0

0

  От церкви 12 столетия сохранились великолепная романская кампанила:

0

0

... и мозаичный пол в стиле косматеско:

0

0

  Ну а прочие интерьеры особого впечатления не произвели, всё канонически, а потому - скучновато... Судите сами:

0

0

..........

  Самые лучшие впечатления от этой "большой тройки" оставила Базилика Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Santa Cecilia in Trastevere). Вход в неё "двухэтапный": сначала надо пройти через ворота вот этого помпезного и, прямо скажем, невыразительного здания:

0

0

... уже после которых перед вами открывается "картинка" поразительной красоты:

0

0

  В середине двора находится квадратный бассейн, увенчанная большой каменной амфорой времён раннего христианства, служившей когда-то для ритуальных омовений:

0

0

  Как и прочие церкви, Санта-Чечилия-ин-Трастевере была перестроена в "барочные" времена, но сохранила средневековую колокольню:

0

0

  Входу в базилику предшествует небольшой атриум, сформированный поддерживаемым четырьмя колоннами портиком:

0

0

  Сам портик простой, а главным его украшением является узкая канва-бордюр из яркой цветной мозаики в нижней части:

0

0

0

0

  Интерьеры церкви... скажем мягко, ничего особенного:

0

0

  Здесь с основном интересны большая мозаика в апсидной части и красивый готический киворий над алтарём:

0

0

0

0

  Очень натуралистичный череп на одной из гробниц внутри базилики:

0

0

..........

  Из прочих церквей, а их в Трастевере около двух десятков, мне больше всего понравилась церковь Санта-Мария-ин-Каппелла (Santa Maria in Cappella) - простая, строгая, но очень аутентичная, с невысокой романской колокольней 12 века (сама церковь датируется 11 столетием):

0

0

  Интересно, что в начале 19 века фасад церкви был покрыт фресками и выглядел довольно живенько (фото с сайта http://www.romasegreta.it):

0

0

... но уже в 1850-х годах был восстановлен его средневековый облик, который мне, несмотря на его аскетичность, всё же нравится намного больше.

  Разговор о церквях я закончу церковью св. Агаты (Сант'Агата), расположенной напротив Базилики Сан-Крисогоно:

0

0

***********

  Средневековым нынешний Трастевере, конечно же, нельзя назвать и близко. От тех далёких времён сохранились лишь отдельные и очень немногочисленные памятники. К примеру, Арка Лауро (Arco del Lauro), или Арко Толомеи (Arco de 'Tolomei) - разные источники её почему-то называют по-разному:

0

0

0

0

  Или Башня Ангиллара (Torre degli Anguillara), построенная, как и несколько домов вокруг неё, в начале 13 века знатной семьёй Ангиллара. Прилегающее к ней здание, тоже имеющее давнюю историю, но многократно реконструированное и представляющее собой "продукт" самых разных эпох, известно как Дом Данте (Casa di Dante) - с 1902 года в нём размещается одноимённое общество, которое занимается изучением жизни и творчества Данте Алигьери. На одном сайте мне встретилось упоминание о том, что сам поэт в течение года проживал в этой башне, но подтверждения этой информации в других источниках я не нашёл.

0

0

  Прямо напротив входа в Базилику Санта-Чечилия находится так называемый Дом Этторе Фьерамоска (Casa di Ettore Fieramosca), построенный во второй половине 13 века и восстановленный недавно. Он выделяется небольшой угловой башенкой с открытой лоджией, обрамлённой снизу машикулями, и красивыми арками первого этажа:

0

0

  Бывший обитатель (тут, правда, необходимо добавить традиционное "как считается") этого дома итальянский кондотьер (по-нашему - наёмник) Этторе Фьерамоска в своё время был личностью незаурядной, практически легендарной и, будучи крайне малоизвестным сегодня, заслуживает хотя бы нескольких строк. В историю он вошёл в основном благодаря двум эпизодам своей биографии. В ходе испанской компании на юге Италии, когда Неаполитанское королевство стало предметом спора между Испанией (строго говоря - Арагоном, который формально ещё был самостоятельным королевством) и Францией, Фьерамоска умудрился посражаться на обоих сторонах, но заканчивал войну уже под испанскими знамёнами. После очередной битвы, в которой испанцы под руководством знаменитого генерала Гонсало де Кордова (те, кто смотрел эпохальный сериал "Изабелла", обязательно его вспомнят) одержали уверенную победу, один из французских командиров (второстепенные имена я намеренно опускаю, дабы не утяжелять рассказ) оскорбительно отозвался о неаполитанских солдатах, бывших союзниками испанцев. В ответ Фьерамоска вызвал его на дуэль в несколько необычной форме: 13 на 13. Мини-сражение, состоявшееся 13 февраля 1503 года в апулийском городке Барлетта и вошедшее в историю под именем "Вызов при Барлетте", вновь завершилось поражением французов.

  Не знаю, как в общеитальянском масштабе, но в самой Апулии это событие (я, кстати, уже упоминал о нём в своём рассказе "Апулия и Матера – впечатления без погружения") стало легендой. Даже Г. Мортон был так впечатлён им, что посвятил "Вызову при Барлетте" большой абзац, который я приведу с некоторыми сокращениями: "Когда люди рассказывают о прошлом Апулии, непременно слышишь это слово. Это один из рассказов из итальянской истории, о нем знает каждый ребенок. Эта история предоставила материал (и продолжает это делать) для написания статей, рассказов, стихов и газетных заголовков. Мы подошли к зданию в старой части города и по ступеням спустились в подвал со сводчатым потолком. Помещение было украшено геральдическими щитами и освещено факелами. Мой гость назвал его cantina и объяснил, что в 1503 году, когда французы осаждали Барлетту, здесь был трактир. Город в то время защищал смешанный гарнизон итальянцев и испанцев под командованием Гонсальво де Кордовы. Когда захватили в плен злобного французского капитана по имени Ла Мотт, то здесь, в cantina, француз стал подвергать сомнению отвагу итальянцев, говорил, что побьет любое число итальянцев, если у него будет столько же французов. Вызов был принят. 13 февраля тринадцать французов и тринадцать итальянских рыцарей сошлись в схватке за стенами Барлетты. Итальянцы скинули с седел своих оппонентов и были провозглашены победителями".

  Естественно, мимо столь славного события не могли пройти писатели и кинематографисты. Ещё в 19 веке в Италии вышла книга Массимо де Адзелио "Этторе Фьерамоска, или Турнир в Барлетте", которую, кстати, легко найти и скачать в интернете на русском языке (я скачал, но ещё не читал, поэтому сказать ничего не могу). А в начале 20 столетия были выпущены два художественных фильма, один из которых, 1938 года, названный просто "Этторе Фьерамоска", тоже, вроде, доступен для скачивания, по крайней мере, ссылки на него имеются. 

  Второе (я же говорил о двух эпизодах) событие из жизни Этторе Фьерамоска не столь очевидно и, возможно, относится к области преданий. Согласно некоторым источникам (и не будучи подтверждённым другими), именно он в 1504 году сопровождал Чезаре Борджиа, когда того, уже на закате его карьеры, экстрадировали из Италии в Испанию.

..........

  Дом Маттеи (Case dei Mattei) был построен влиятельным и знатным семейством Маттеи в 15 веке, частично сохранив и использовав фрагменты располагавшегося на этом месте здания 14 столетия, и сегодня является, пожалуй, самым крупным (не считая церквей) памятником Средневековья в Трастевере. Дом огромный, несимметричный и даже немного несуразный, своей формой и массивностью напоминающий отколовшийся кусок скалы или айсберга. Что и не удивительно, поскольку он надстраивался в течение нескольких столетий.

0

0

0

0

  А вот он же с другой стороны:

0

0

  Зато его архитектурные детали очень интересны и колоритны: окошки, лоджия, портики, колонны...

0

0

0

0

0

0

0

0

  "Ты меня уважаешь?!" - этот невесть откуда взятый барельеф явно античного происхождения тоже украшает одну из стен Дома Маттеи:

0

0

  Ещё один уцелевший фрагмент средневекового здания, построенного на месте старинной синагоги, разрушенной при пожаре 1268 года:

0

0

  И ещё один, уже последний:

0

0

***********

  "Старина" в Трастевере в основном представлена отдельными редкими сооружениями. Из прочих уголков, пожалуй, только Рыночная площадь (Piazza dei Mercanti) вместе со своим названием в какой-то степени, и то довольно условной, сохранила "дух прошедших времён":

0

0

0

0

0

0

  На другой её стороне несколько домов очень живописно покрыты живым зелёным "ковром":

0

0

1

0

0

0

***********

  Свой уже затянувшийся рассказ о Трастевере я закончу ещё одним творением Пьетро Ломбарди - Фонтаном Штурвала (Fontana del Timone). Он установлен на набережной Тибра, носящей имя Porto di Ripa Grande - как раз напротив древнего порта Рипа Гранде, который был окончательно разрушен в 1870-х годах при строительстве новых береговых стен вдоль русла реки.

0

0

***********

  Разумеется, мы вернулись в Трастевере и вечером, но, честно говоря, особого удовольствие не получили... Туристические улицы были полны народа (самые людные я даже не стал фотографировать), а периферийные практически полностью погружены во тьму, так что - вот, имеем то, что имеем:

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

**********

Стоит ли посещать Трастевере? Конечно, стоит. Но, думаю, не стоит во что бы то ни стало стремиться туда в первый приезд в Рим. А может, и во второй. Всё-таки это не то место, ради которого нужно "расталкивать локтями" основные достопримечательности Рима, ради которых сюда в основном и едут, и уж, тем паче - жертвовать ими. И уж что точно не следует делать - это жить в Трастевере. Преимуществ при этом вы не получите никаких (только что замечательный остров Тиберина и его окрестности, прежде всего - район Велабр, будет у вас "под рукой"), а вот проблем с транспортом хлебнёте по полной, особенно если вы планируете динамичную поездку с выездами из самого Рима. Да и если ходить здесь каждый вечер по одним и тем же улочкам - в конечном счёте вы просто проклянёте их:) Впрочем, как обычно, каждый волен решать этот вопрос по-своему