Форум обо всем
Остров. Приложение: "По секрету всему свету"
Мы открываем новый проект. Как обычно в этой теме мы будем говорить ни о чем, то есть о путешествиях. 
Здесь смогут писать те, кто делает первые шаги на ниве создания репортажей о своих поездках, те, кто в силу скромных способностей не готов встать в сплоченные ряды маститых авторов туральбома, а так же не нашедшие точки приложения своего творчества на многочисленных ветках форума.
Форма отчета произвольная. Длинные и заумные рассказы приветствуются.
Здесь смогут писать те, кто делает первые шаги на ниве создания репортажей о своих поездках, те, кто в силу скромных способностей не готов встать в сплоченные ряды маститых авторов туральбома, а так же не нашедшие точки приложения своего творчества на многочисленных ветках форума.
Форма отчета произвольная. Длинные и заумные рассказы приветствуются.
Все еще работаешь? 
Оксана,с удовольствием почитала и поулыбалась 
Прибежала домойplatok :Все еще работаешь?
Быстро поем и продолжу для катуся:
Катуся, спасибо
Никто не пожелал приятного аппетита, ну и ладно
Выходим. Слева вижу слева табличку со своим именем: "Mrs Oxana." И замечаю, что ее держит очень симпатичный молодой человек. Симпатичный даже не столько внешне, сколько привлекателен добрым спокойным взглядом и излучающий доброжелательность. Короче, я была уверена, что у нас будет замечательный гид еще до того, как он произнес первые слова, приветствуя нас на Яве. Познакомились. Мое имя ему уже было известно. Его же звали Маралева. С двойным ударением: на второй А и на последней. Я переспросила два раза и честно созналась, что не запоминается. Он рассмеялся и пообещал написать имя на листке позже, в машине. Сразу скажу, что в машине он написал другое свое имя-Bung, так мы его и звали.
Бунг (произносится без "г", правда, но все равно верно произношение на написать, поэтому пишу так) взял чемодан и покатил его в сторону поджидавшено нас джипа. Сева тут же прыгнул на чемодан верхом и вцепился в ручку (он всегда так с папой ездит). Бунг обернулся и удивленно рассмеялся. Вероятно, он никогда не видел такого способа перемещения детей. С этой минуты началась их дружба. Надо сказать, что Сева - ребенок крайне закрытый. Когда в садике сменились воспитатели, он молчал ровно три месяца. Потом начал кивать, потом односложно отвечать и к концу года вроде разговорился. А до этого игнорировал их полностью. У него так со всеми. И очень редко встретится человек, с которым он сразу вступает в контакт. Правда, если такой человек находится, Сева дружит со всей искренностью. Например, учительница, которая готовит его к школе. Или моя очень хорошая подруга Ирина Марковна. Знаете, что ей сказал мой младший сын в первую их встречу? Севе было три года. Марковна сидела тихонечко у камина, Сева подошел к ней после долгого изучения из-за угла и прошептал: "Ты - жирная". Марковна говорит в ответ: "А ты?" "Я тоже", - доверительно прошептал ей Сева и с этого момента началась их взаимная любовь. И вообще со взрослыми ему интереснее, чем с одногодками. Поэтому в садике он чаще играет один, хотя общается со всеми детьми и по собственной инициативе защищает младших - у них смешанная группа. Экспериментальная И Бунг оказался как раз таким. Ему, в свою очередь, были удивительны дети, которые не ноют, не капризничают, всегда веселые и смеющиеся, большие выдумщики, готовые все на своем пути обратить в игру: ранние подьемы, холод, жару, многочасовые переезды на машине... Они даже есть не просят, удивлялся он. Правда, иногда спорят и дерутся, но нормальные отношения двух разных братьев без этого невозможны. Но это все будет позже, а пока мы уселись в старый джип Тойота и покатили навстречу яванским приключениям.
Выходим. Слева вижу слева табличку со своим именем: "Mrs Oxana." И замечаю, что ее держит очень симпатичный молодой человек. Симпатичный даже не столько внешне, сколько привлекателен добрым спокойным взглядом и излучающий доброжелательность. Короче, я была уверена, что у нас будет замечательный гид еще до того, как он произнес первые слова, приветствуя нас на Яве. Познакомились. Мое имя ему уже было известно. Его же звали Маралева. С двойным ударением: на второй А и на последней. Я переспросила два раза и честно созналась, что не запоминается. Он рассмеялся и пообещал написать имя на листке позже, в машине. Сразу скажу, что в машине он написал другое свое имя-Bung, так мы его и звали.
Бунг (произносится без "г", правда, но все равно верно произношение на написать, поэтому пишу так) взял чемодан и покатил его в сторону поджидавшено нас джипа. Сева тут же прыгнул на чемодан верхом и вцепился в ручку (он всегда так с папой ездит). Бунг обернулся и удивленно рассмеялся. Вероятно, он никогда не видел такого способа перемещения детей. С этой минуты началась их дружба. Надо сказать, что Сева - ребенок крайне закрытый. Когда в садике сменились воспитатели, он молчал ровно три месяца. Потом начал кивать, потом односложно отвечать и к концу года вроде разговорился. А до этого игнорировал их полностью. У него так со всеми. И очень редко встретится человек, с которым он сразу вступает в контакт. Правда, если такой человек находится, Сева дружит со всей искренностью. Например, учительница, которая готовит его к школе. Или моя очень хорошая подруга Ирина Марковна. Знаете, что ей сказал мой младший сын в первую их встречу? Севе было три года. Марковна сидела тихонечко у камина, Сева подошел к ней после долгого изучения из-за угла и прошептал: "Ты - жирная". Марковна говорит в ответ: "А ты?" "Я тоже", - доверительно прошептал ей Сева и с этого момента началась их взаимная любовь. И вообще со взрослыми ему интереснее, чем с одногодками. Поэтому в садике он чаще играет один, хотя общается со всеми детьми и по собственной инициативе защищает младших - у них смешанная группа. Экспериментальная
И Бунг оказался как раз таким. Ему, в свою очередь, были удивительны дети, которые не ноют, не капризничают, всегда веселые и смеющиеся, большие выдумщики, готовые все на своем пути обратить в игру: ранние подьемы, холод, жару, многочасовые переезды на машине... Они даже есть не просят, удивлялся он. Правда, иногда спорят и дерутся, но нормальные отношения двух разных братьев без этого невозможны. Но это все будет позже, а пока мы уселись в старый джип Тойота и покатили навстречу яванским приключениям.
Индонезия - бесспорный рекордсмен мира по числу и активности вулканов.
Крупнейший архипелаг планеты является частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
Она опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на земле. К вопросу о том, насколько дети помнят путешествия и есть ли смысл таскать их за собой, мучая перелетами, недосыпами, и, как выясняется, лишними прививками. Рассказ о Кракатау я повторяла раз двести . И это до сих пор любимая Владькина сказка на ночь
Индонезию называют страной тысячи островов, но её по праву можно назвать и страной вулканов, ведь их на островах более 500. 129 из них активные, а 79 извергаются довольно часто. Поэтому в Индонезии так много крохотных островков: они попросту отламываются от крупных. А вот остров Калимантан, к примеру, вулканов не имеющий, крупный и относительно круглый.
Рельеф Явы образуют высокие горы. На острове насчитывается не менее 15 пиков, высота которых достигает 3000м. Прежде всего это вулканы. Их здесь 120, в том числе 30 действующих. Они составляют вулканическую цепь, являющуюся одной из самых активных в мире.
Самым мощным за всю писаную историю человечества стало извержение 10 апреля 1815 года расположенного на острове Сумбава (провинция Западная Нуса-Тенгара) вулкана Тамбора. Хотя извержение Кракатау (который находится в 152 км от столицы Индонезии Джакарты) называют самым большим бедствием в писаной истории человечества. И это правильно: хотя само извержение было во много раз слабее, чем у Тамборы, взрыв Кракатау сопровождало колоссальной силы цунами.
Я еще в самолете начала выглядывать вулканы.
Крупнейший архипелаг планеты является частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
Она опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на земле. К вопросу о том, насколько дети помнят путешествия и есть ли смысл таскать их за собой, мучая перелетами, недосыпами, и, как выясняется, лишними прививками. Рассказ о Кракатау я повторяла раз двести
. И это до сих пор любимая Владькина сказка на ночь Индонезию называют страной тысячи островов, но её по праву можно назвать и страной вулканов, ведь их на островах более 500. 129 из них активные, а 79 извергаются довольно часто. Поэтому в Индонезии так много крохотных островков: они попросту отламываются от крупных. А вот остров Калимантан, к примеру, вулканов не имеющий, крупный и относительно круглый.
Рельеф Явы образуют высокие горы. На острове насчитывается не менее 15 пиков, высота которых достигает 3000м. Прежде всего это вулканы. Их здесь 120, в том числе 30 действующих. Они составляют вулканическую цепь, являющуюся одной из самых активных в мире.
Самым мощным за всю писаную историю человечества стало извержение 10 апреля 1815 года расположенного на острове Сумбава (провинция Западная Нуса-Тенгара) вулкана Тамбора. Хотя извержение Кракатау (который находится в 152 км от столицы Индонезии Джакарты) называют самым большим бедствием в писаной истории человечества. И это правильно: хотя само извержение было во много раз слабее, чем у Тамборы, взрыв Кракатау сопровождало колоссальной силы цунами.
Я еще в самолете начала выглядывать вулканы.
Это же мой портрет!добрым спокойным взглядом и излучающий доброжелательность
Вот с первого пункта - Прамбанана - мы и начали. Прамбанан находится в 18 километрах от Джогджи. Йогджьякарта (или Джогьякарта) является культурной столицей Явы. Для краткости ее называют просто Джогджа. Вообще "карта" - в переводе значит "город". О Джогдже я еще скажу несколько слов, а пока вернемся к Прамбанану.
Храмовый комплекс Прамбанан, возведенный в честь победы индуистского царя Rakai Pikatan над последним буддийским царем из династии Sailendra в 856г. (позднее Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая) и расположившийся в Долине царей, состоит из трех зон: внешней, средней, в которой находятся сотни небольших храмов, и внутренней, где возвышаются 8 основных и 8 малых храмов.
В этом месте у меня начал выделываться фотоаппарат. Потом я его уговорила, но несколько фот он мне испортил.
Самый большой храм Прамбанана — храм Шивы Лара Джонгранг. Это самый большой храм в Индонезии, посвященный Шиве. 47-метровый храм предположительно был построен в 10 веке. Четыре яруса, четыре стены и столько же ворот. Можно только предполагать, что число «4» символизирует количество каст, но, к сожалению, информации о храме чрезвычайно мало, да и она крайне противоречива…
Достоверно известно лишь, почему храм Шивы называется Лара Джонгранг — «Стройная дева». В храме, кроме трехметровой статуи самого Шивы, есть еще три: Агашта, Ганеша и богини Дурги. Вот ей-то и обязан храм своим необычным именем. Фото мне сделать не удалось (камера отказывалась снимать вблизи и в потемках). Поэтому пришлось принцессу похитить
С прекрасной статуей, конечно же, связана легенда. Яванская принцесса Дурга должна была выйти замуж за нелюбимого ею принца. Чтобы избежать брака, девушка поставила жениху условие: возвести за ночь храм, украшенный тысячей статуй. Призвав на помощь магические силы, принц почти справился с задачей, но, Дурга, увидев, что ее уловка не удалась, пошла на хитрость – развела на востоке огромный костер, пылающий, словно восходящее солнце. Но принц разоблачил девушку. В гневе он превратил свою нареченную в статую…
Храмовый комплекс Прамбанан, возведенный в честь победы индуистского царя Rakai Pikatan над последним буддийским царем из династии Sailendra в 856г. (позднее Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая) и расположившийся в Долине царей, состоит из трех зон: внешней, средней, в которой находятся сотни небольших храмов, и внутренней, где возвышаются 8 основных и 8 малых храмов.
В этом месте у меня начал выделываться фотоаппарат. Потом я его уговорила, но несколько фот он мне испортил.
Самый большой храм Прамбанана — храм Шивы Лара Джонгранг. Это самый большой храм в Индонезии, посвященный Шиве. 47-метровый храм предположительно был построен в 10 веке. Четыре яруса, четыре стены и столько же ворот. Можно только предполагать, что число «4» символизирует количество каст, но, к сожалению, информации о храме чрезвычайно мало, да и она крайне противоречива…
Достоверно известно лишь, почему храм Шивы называется Лара Джонгранг — «Стройная дева». В храме, кроме трехметровой статуи самого Шивы, есть еще три: Агашта, Ганеша и богини Дурги. Вот ей-то и обязан храм своим необычным именем. Фото мне сделать не удалось (камера отказывалась снимать вблизи и в потемках). Поэтому пришлось принцессу похитить
С прекрасной статуей, конечно же, связана легенда. Яванская принцесса Дурга должна была выйти замуж за нелюбимого ею принца. Чтобы избежать брака, девушка поставила жениху условие: возвести за ночь храм, украшенный тысячей статуй. Призвав на помощь магические силы, принц почти справился с задачей, но, Дурга, увидев, что ее уловка не удалась, пошла на хитрость – развела на востоке огромный костер, пылающий, словно восходящее солнце. Но принц разоблачил девушку. В гневе он превратил свою нареченную в статую…
Вынуждена разочаровать Вас, он был без усов и явно нерусскийПипаСуринамская :Это же мой портрет!добрым спокойным взглядом и излучающий доброжелательность
Но если бы Вы были на его месте - наверное, я бы обрадовалась еще больше
По неизвестной причине храмовый комплекс был заброшен вскоре после постройки и быстро пришел в упадок. Реконструкция Прамбанана началась только в 1918 г., но так и не была закончена. А сильнейшее землетрясение 2006 года нанесло храмовому комплексу колоссальный ущерб: уникальные, покрытые резьбой, каменные блоки оказались разбросаны по всей территории комплекса, храм Лара Джонгранг наклонился, некоторые статуи упали, другие оказались повреждены…
Гулять по территории очень приятно. Звучит музыка - национального инструмента г...... (ну вот, опять забыла, дома посмотю на диске. Даже диск купила, очень приятная музыка). И просто красиво. Но жалко очень обломки...
Гулять по территории очень приятно. Звучит музыка - национального инструмента г...... (ну вот, опять забыла, дома посмотю на диске. Даже диск купила, очень приятная музыка). И просто красиво. Но жалко очень обломки...
Следующим пунктом бал Кратон - дворец султана.
Джогьякарта — независимый султанат. То есть городом правит султан (по совместительству губернатор) и власть переходит по наследству. Но вот беда: у нынешнего султана нет сына. Только три дочери. А ему уже 65. И жена у него только одна. Если бы было больше (это разрешено), то, возможно, какая-нибудь родила бы ему наследника. Но вот такой он однолюб. Поэтому власть перейдет к его младшему брату, у которого с наличием сыновей всё в порядке. Султанат Джогьякарта входит в состав РЕСПУБЛИКИ Индонезия на правах автономного района. Довольно странная комбинация. А история такова. В 1749 г.оду принц Мангкубуми из государства Матарам стал первым султаном Джогьякарты. Династия местных султанов оказалась очень свободолюбивой и нетерпимой к колонизатором. Голландцы и так и эдак пытались подчинить себе строптивый султанат. В 1810 году они сместили султана Хаменгкубувоно II, но он смог силой вернуть себе власть. С англичанами у султанов отношения тоже не сложились. 20 июня 1812 года британские колониальные войска взяли штурмом султанский дворец и разграбили сокровищницу. В 1825 году очередное восстание возглавил принц Дипонегоро, ставший в независимой Индонезии национальным героем.
В XX веке в разгар борьбы индонезийского народа за независимость султан Хаменгкубувоно IX (1939–1988), как наш Савва Морозов, тратил огромные деньги на поддержку революционного движения. Он даже объявил Джокьякарту столицей республики, а на территории своего дворца открыл первый независимый индонезийский университет Гаджах-Мада. В 1948 г. голландцам временно все же удалось навести порядок и разгромить засевших в султанате повстанцев. Но после победы национально-освободительного движения и образования независимой Индонезии революционеры не забыли заслуги местного султана. Он, хотя и номинально, остался у власти. Так в составе Индонезийской республике оказался независимый султанат.
Султан с семьей и многочисленными слугами продолжает жить на территории дворца Кратон. Поэтому вход на территорию комплекса разрешен только в сопровождении экскурсовода-охранника (его услуги включены в стоимость входного билета). Там в экскурсоводы (и, видимо, в охранники) досталась старушка-одуванчик. С черными волосами, правда. Она очень бегло, но весьма своеобразно говорила по-английски. Поэтому я всё время провела в напряжении, пытаясь уловить всё, сказанное ею. К концу экскурсии я уже попривыкла к ее манере говорить и стало попроще. Но детям было скучно: я не могла из-за этих особенностей переводить им абсолютно всё. А в Прамбанане я им рассказала всё, что говорил Бунг. Поэтому во дворце Сева занимался своими делами, а Владик висел у меня на руке, требуя перевода.
Герб султана:
Эти все предметы найдены при раскопках. Трон сохранился замечательно. Только я не поняла, почему хранят они такие ценности под открытым небом - влага, думаю, не способствует долгой жизни экспонатов.
Оформление дворца сочетает в себе и мусульманскую символику, и христианскую, и древнее яванское язычество. Поинтересовалась у гида — а с чего так? А, говорит, потому как страна-то мусульманская, но люди разные. А у султана работа такая – за всех своих молиться. Трактовка понравилась, однако от себя добавлю, что наверняка тут не обошлось без суеверий, которые в народах с языческих времен живут легко и с любой официальной религией уживаются. Потому как вера и религия - совсем не одно и тоже...
Джогьякарта — независимый султанат. То есть городом правит султан (по совместительству губернатор) и власть переходит по наследству. Но вот беда: у нынешнего султана нет сына. Только три дочери. А ему уже 65. И жена у него только одна. Если бы было больше (это разрешено), то, возможно, какая-нибудь родила бы ему наследника. Но вот такой он однолюб. Поэтому власть перейдет к его младшему брату, у которого с наличием сыновей всё в порядке. Султанат Джогьякарта входит в состав РЕСПУБЛИКИ Индонезия на правах автономного района. Довольно странная комбинация. А история такова. В 1749 г.оду принц Мангкубуми из государства Матарам стал первым султаном Джогьякарты. Династия местных султанов оказалась очень свободолюбивой и нетерпимой к колонизатором. Голландцы и так и эдак пытались подчинить себе строптивый султанат. В 1810 году они сместили султана Хаменгкубувоно II, но он смог силой вернуть себе власть. С англичанами у султанов отношения тоже не сложились. 20 июня 1812 года британские колониальные войска взяли штурмом султанский дворец и разграбили сокровищницу. В 1825 году очередное восстание возглавил принц Дипонегоро, ставший в независимой Индонезии национальным героем.
В XX веке в разгар борьбы индонезийского народа за независимость султан Хаменгкубувоно IX (1939–1988), как наш Савва Морозов, тратил огромные деньги на поддержку революционного движения. Он даже объявил Джокьякарту столицей республики, а на территории своего дворца открыл первый независимый индонезийский университет Гаджах-Мада. В 1948 г. голландцам временно все же удалось навести порядок и разгромить засевших в султанате повстанцев. Но после победы национально-освободительного движения и образования независимой Индонезии революционеры не забыли заслуги местного султана. Он, хотя и номинально, остался у власти. Так в составе Индонезийской республике оказался независимый султанат.
Султан с семьей и многочисленными слугами продолжает жить на территории дворца Кратон. Поэтому вход на территорию комплекса разрешен только в сопровождении экскурсовода-охранника (его услуги включены в стоимость входного билета). Там в экскурсоводы (и, видимо, в охранники) досталась старушка-одуванчик. С черными волосами, правда. Она очень бегло, но весьма своеобразно говорила по-английски. Поэтому я всё время провела в напряжении, пытаясь уловить всё, сказанное ею. К концу экскурсии я уже попривыкла к ее манере говорить и стало попроще. Но детям было скучно: я не могла из-за этих особенностей переводить им абсолютно всё. А в Прамбанане я им рассказала всё, что говорил Бунг. Поэтому во дворце Сева занимался своими делами, а Владик висел у меня на руке, требуя перевода.
Герб султана:
Эти все предметы найдены при раскопках. Трон сохранился замечательно. Только я не поняла, почему хранят они такие ценности под открытым небом - влага, думаю, не способствует долгой жизни экспонатов.
Оформление дворца сочетает в себе и мусульманскую символику, и христианскую, и древнее яванское язычество. Поинтересовалась у гида — а с чего так? А, говорит, потому как страна-то мусульманская, но люди разные. А у султана работа такая – за всех своих молиться. Трактовка понравилась, однако от себя добавлю, что наверняка тут не обошлось без суеверий, которые в народах с языческих времен живут легко и с любой официальной религией уживаются. Потому как вера и религия - совсем не одно и тоже...
Ну, чем вам не очаровательный мужчина - девятый султан. Уши, правда, подвели его. Но, с другой стороны, у него столько достоинств, что уши - это мелочь. К тому же поправимая
Здесь султану всего 4 года. Встретив такого мальчика у себя в детсаду, никогда бы не подумала, что он - будущий правитель
Видимо, Свирель так и проморгала своего поклонника
А здесь ему 12.
Здесь султану всего 4 года. Встретив такого мальчика у себя в детсаду, никогда бы не подумала, что он - будущий правитель
Видимо, Свирель так и проморгала своего поклонника А здесь ему 12.
Бабушке-гиду я вручила 30.000 рупий честно заработанных чаевых. По правде говоря, долго думала, какую дать сумму. Вход в дворец стоил ...3.000 рупий (это около 10 рублей). И решила вход умножить на 10. Она была просто счастлива, а значит, я тоже
Настало время обеда. Бунг завез нас в какой-то ресторан с буфетом. Заплатили мы, как счас помню 152 тыщи. Съели...там, конечно, поднимали аппетит танцами:
И музыкой:
Но танцорша мне не очень понравилась. Поэтому из всего взятого мне приглянулись лишь острые баклажаны. У детей же на лице было такое мучение, что я со страху положила им обычный белый рис. Рыбу в сладком кляре и курицу в непонятных специях они даже не понюхали. Хорошо, что арбуз еще нашелся Вот такие мы едоки...
Настало время обеда. Бунг завез нас в какой-то ресторан с буфетом. Заплатили мы, как счас помню 152 тыщи. Съели...там, конечно, поднимали аппетит танцами:
И музыкой:
Но танцорша мне не очень понравилась. Поэтому из всего взятого мне приглянулись лишь острые баклажаны. У детей же на лице было такое мучение, что я со страху положила им обычный белый рис. Рыбу в сладком кляре и курицу в непонятных специях они даже не понюхали. Хорошо, что арбуз еще нашелся Вот такие мы едоки...
В общем, съели сколько смогли и поехали в водный дворец. Водный дворец с давних пор использовался как место отдыха султана и его семьи. Построили это чудо португальские архитекторы (привет Кристмас), работавшие тут с 1758 по 1765 годы; легенда гласит, что султан, дождавшись окончания работ, повелел казнить зодчих, чтобы они не разгласили тайны секретных проходов и комнат. Как бы то ни было, дворец получился очень интересным, включающим в себя каналы, павильоны, и целые бассейны. К сожалению, мы не можем увидеть, как выглядел водный дворец в период своего расцвета, потому что комплекс сильно пострадал во время войны голландцев с Дипонегоро, а чуть позже, во второй половине XIX века, разрушения усугубило мощное землетрясение. Сейчас дворцовый комплекс частично восстановлен, но значительная часть его по-прежнему пребывает в руинах.
Мне он понравился. Гидом нашим был Бунг, а рассказывает он очень понятно и интересно. Этот бассейн принадлежал многочисленным жёнам. Султан наблюдал за ними из верхнего окошка - видите, на башенке? Представьте картину: двадцать прекрасных (наверняка жены султан были прекрасны) женщин плещутся в бассейне в жаркий день. Султан стоит у окна, решая, которую из них пригласить сегодня в супружескую кровать. Ей он пускает стрелу, но не с наконечником, а с розой. Счастливая избранная поднималась к нему в покои и оставалась до утра. Что было в случае, если стрелу перехватила другая, Бунг не знал
С другой стороны башни находится личный бассейн султана - здесь он плавал в одиночестве.
Был еще детский бассейн - в три раза больше женского. Оно и понятно
Мне он понравился. Гидом нашим был Бунг, а рассказывает он очень понятно и интересно. Этот бассейн принадлежал многочисленным жёнам. Султан наблюдал за ними из верхнего окошка - видите, на башенке? Представьте картину: двадцать прекрасных (наверняка жены султан были прекрасны) женщин плещутся в бассейне в жаркий день. Султан стоит у окна, решая, которую из них пригласить сегодня в супружескую кровать. Ей он пускает стрелу, но не с наконечником, а с розой. Счастливая избранная поднималась к нему в покои и оставалась до утра. Что было в случае, если стрелу перехватила другая, Бунг не знал
С другой стороны башни находится личный бассейн султана - здесь он плавал в одиночестве.
Был еще детский бассейн - в три раза больше женского. Оно и понятно
Та самая супружеская кровать. Под ней находятся тайные ходы - видимо, те, за которые были казнены зодчие.
И - окно, откуда султан наблюдал свой гарем.
И - окно, откуда султан наблюдал свой гарем.
Джогджа. На въезде - испорченная вулканом Мерапи дорога. Потихоньку восстанавливают.
И - убитая река, засыпанная пеплом и заваленная выброшенными породами:
Дома, разрушенные за несколько километров от Мерапи:
Извержение Мерапи в конце прошлого года унесло жизни 300 человек. Большинство получило термические ожоги. Правительство знало о возможном извержении, но выселить жителей не так-то легко. Во-первых, они ориентируются на животных, которые из-за освоения человеком мест их обитания чутьё имеют уже совсем не то. Во-вторых, опираются на предсказания своих шаманов. Главный шаман погиб при извержении еще в 2006 году. Но люди верят им до сих пор - отсюда и большое количество жертв.
И - убитая река, засыпанная пеплом и заваленная выброшенными породами:
Дома, разрушенные за несколько километров от Мерапи:
Извержение Мерапи в конце прошлого года унесло жизни 300 человек. Большинство получило термические ожоги. Правительство знало о возможном извержении, но выселить жителей не так-то легко. Во-первых, они ориентируются на животных, которые из-за освоения человеком мест их обитания чутьё имеют уже совсем не то. Во-вторых, опираются на предсказания своих шаманов. Главный шаман погиб при извержении еще в 2006 году. Но люди верят им до сих пор - отсюда и большое количество жертв.
Это чудо в пижаме и шлепках было встречено нами в супермаркете (я обычно покупала там фрукты, молоко, шоколадные шарики и сладости детям. А также по мороженому и по шоколадке гиду и водителю)
Водителя звали Баю - ударение вроде как на последний слог. Дело в том, что в индонезийских словах нет явного ударения - они произносят слова нараспев.
Первую ночь на Яве мы провели в отеле Manohara Hotel. Отель по меркам Явы недешевый, но расположен он на территории, непосредственно примыкающей к Боробудуру. То есть можно заходить на его территорию сколько угодно раз без входной платы. Однако не обольщайтесь, часов в 8 вечера (или даже чуть раньше) вас из самого Боробудура попросят. Вежливо. Но можно ходить рядом - хотя в этом нет никакого интереса, в темноте ничего не видно и даже страшновато: легко заблудиться. Фонарей мало и стоят они редко. К тому же продавцы всякой ерунды просто одолевают Ночь для троих стоит 875.000 рупий (100 долларов).
Нас заселили в домик под номером 1, я кинула вещи, замоталась в выданный на ресепшн саронг и мы пошли в Боробудур. По пути нашептали тайн на ушко корове
Бунг, согласно программе, уже не должен был идти с нами, и я была удивлена, увидев, что он поджидает нас за воротами. Дети же были ему просто рады
Водителя звали Баю - ударение вроде как на последний слог. Дело в том, что в индонезийских словах нет явного ударения - они произносят слова нараспев.
Первую ночь на Яве мы провели в отеле Manohara Hotel. Отель по меркам Явы недешевый, но расположен он на территории, непосредственно примыкающей к Боробудуру. То есть можно заходить на его территорию сколько угодно раз без входной платы. Однако не обольщайтесь, часов в 8 вечера (или даже чуть раньше) вас из самого Боробудура попросят. Вежливо. Но можно ходить рядом - хотя в этом нет никакого интереса, в темноте ничего не видно и даже страшновато: легко заблудиться. Фонарей мало и стоят они редко. К тому же продавцы всякой ерунды просто одолевают Ночь для троих стоит 875.000 рупий (100 долларов).
Нас заселили в домик под номером 1, я кинула вещи, замоталась в выданный на ресепшн саронг и мы пошли в Боробудур. По пути нашептали тайн на ушко корове
Бунг, согласно программе, уже не должен был идти с нами, и я была удивлена, увидев, что он поджидает нас за воротами. Дети же были ему просто рады
Конечно, я много читала о Боробудуре. И не могу не выложить небольшой рассказ о его истории. Постараюсь кратко - самое основное и интересное.
В номере отеля лежала иллюстрированная книга с потрясающими фото Боробудура. Понравилось её название - Молитва в Камне. К Боробудуру это название очень подходит, на мой взгляд.
Боробудур - буддийский храмовый комплекс, построенный в виде ступы. На сегодняшний день является самым большим в мире буддийским памятником. Боробудур начал строиться 12 столетий назад - примерно в 800 году (хотя ученые до сих пор спорят о дате) и строили почти 80 лет. Десятки тысяч человек участвовали в этом строительстве. В 1006 году мощное вулканическое извержение на горе Мерапи разрушило храмовый комплекс до основания и сорвало головы с плеч почти всех пятисот статуй Будды. Вскоре после этой природной катастрофы пышная растительность начала завоёвывать холм, затем храмовый комплекс, и вскоре Боробудур, сердце яванской истории и культуры, погрузился в восьмисотлетний сон... 200 лет спустя храм оказался заброшен. Лишь в 1814 году английский губернатор Явы Стэнфорд Раффлз, узнав от местных жителей о "мёртвом каменном городе" отыскал эти развалины. Боробудурский холм он оценил как подлинное сокровище, но восстановить его полностью не успел, про храм снова забыли. Только в 60-х годах XX века с помощью ЮНЕСКО началась работа по восстановлению и реконструкции памятника. При этом основная ее часть была сделана лишь в 1970-1980-х годах, под руководством ЮНЕСКО, который и по сей день охраняет Боробудур, как памятник мирового значения.
Высота храма - порядка 34 метров. Ступа сооружена приблизительно из двух миллионов каменных блоков.
Внизу расположены пять квадратных террас - мир Земли, над ними три круглых - мир Духа. Поднимаясь наверх, люди идут от земного к духовному. На верхних террасах есть 72 колоколообразных святилищ, в каждом из которых расположена фигура Будды, всего их - 504. Для буддиста, да и просто паломника, считается очень хорошей приметой прикоснуться к каждой из них.
Боробудур - место паломничества буддистов, туристов со всего мира и просто местных жителей, которые любят проводить здесь время. В воскресные дни, например, здесь можно встретить огромное количество студентов. Они сидят, общаются, любуются природой вокруг. Кстати, среди них очень много мусульман. Кстати, Индонезия - самая многочисленная страна в мире по количесвту мусульман. Никода не думала, это Бунг мне рассказал. Оно и понятно: Индонезия занимает третье место в мире по населенности. 92% населения - мусульмане. 5% - буддисты, 1,5% - индуисты и 1,5 - христиане.
На вершине холма теперь высится храм в форме ступенчатой пирамиды. На верхних террасах расположены ступы в форме колоколов, и внутри каждой из них (каждой из пятисот!) хранится статуя Будды. И, наконец, на вершине сооружения располагается святилище, символизирующее нирвану – высшую цель буддизма.
Если смотреть на Борободур с высоты, то он предстанет в виде сакрального знака мандала, объединяющего Небо и Землю. В прежние времена комплекс к тому же был раскрашен яркими красками.
Индонезии, конечно, было не под силу возродить такой храмовый комплекс. Спасением Борободура занимались 27 государств. Многолетние работы завершились в 1983 году. Борободур родился в третий раз. Недавнее извержение Мерапи, вершина которого прекрасно видна с Боробудура, засыпало храм пепелом до такой степени, что некоторое время он был полностью закрыт для поесещений. Сейчас закрытым остается верхний ярус.
В номере отеля лежала иллюстрированная книга с потрясающими фото Боробудура. Понравилось её название - Молитва в Камне. К Боробудуру это название очень подходит, на мой взгляд.
Боробудур - буддийский храмовый комплекс, построенный в виде ступы. На сегодняшний день является самым большим в мире буддийским памятником. Боробудур начал строиться 12 столетий назад - примерно в 800 году (хотя ученые до сих пор спорят о дате) и строили почти 80 лет. Десятки тысяч человек участвовали в этом строительстве. В 1006 году мощное вулканическое извержение на горе Мерапи разрушило храмовый комплекс до основания и сорвало головы с плеч почти всех пятисот статуй Будды. Вскоре после этой природной катастрофы пышная растительность начала завоёвывать холм, затем храмовый комплекс, и вскоре Боробудур, сердце яванской истории и культуры, погрузился в восьмисотлетний сон... 200 лет спустя храм оказался заброшен. Лишь в 1814 году английский губернатор Явы Стэнфорд Раффлз, узнав от местных жителей о "мёртвом каменном городе" отыскал эти развалины. Боробудурский холм он оценил как подлинное сокровище, но восстановить его полностью не успел, про храм снова забыли. Только в 60-х годах XX века с помощью ЮНЕСКО началась работа по восстановлению и реконструкции памятника. При этом основная ее часть была сделана лишь в 1970-1980-х годах, под руководством ЮНЕСКО, который и по сей день охраняет Боробудур, как памятник мирового значения.
Высота храма - порядка 34 метров. Ступа сооружена приблизительно из двух миллионов каменных блоков.
Внизу расположены пять квадратных террас - мир Земли, над ними три круглых - мир Духа. Поднимаясь наверх, люди идут от земного к духовному. На верхних террасах есть 72 колоколообразных святилищ, в каждом из которых расположена фигура Будды, всего их - 504. Для буддиста, да и просто паломника, считается очень хорошей приметой прикоснуться к каждой из них.
Боробудур - место паломничества буддистов, туристов со всего мира и просто местных жителей, которые любят проводить здесь время. В воскресные дни, например, здесь можно встретить огромное количество студентов. Они сидят, общаются, любуются природой вокруг. Кстати, среди них очень много мусульман. Кстати, Индонезия - самая многочисленная страна в мире по количесвту мусульман. Никода не думала, это Бунг мне рассказал. Оно и понятно: Индонезия занимает третье место в мире по населенности. 92% населения - мусульмане. 5% - буддисты, 1,5% - индуисты и 1,5 - христиане.
На вершине холма теперь высится храм в форме ступенчатой пирамиды. На верхних террасах расположены ступы в форме колоколов, и внутри каждой из них (каждой из пятисот!) хранится статуя Будды. И, наконец, на вершине сооружения располагается святилище, символизирующее нирвану – высшую цель буддизма.
Если смотреть на Борободур с высоты, то он предстанет в виде сакрального знака мандала, объединяющего Небо и Землю. В прежние времена комплекс к тому же был раскрашен яркими красками.
Индонезии, конечно, было не под силу возродить такой храмовый комплекс. Спасением Борободура занимались 27 государств. Многолетние работы завершились в 1983 году. Борободур родился в третий раз. Недавнее извержение Мерапи, вершина которого прекрасно видна с Боробудура, засыпало храм пепелом до такой степени, что некоторое время он был полностью закрыт для поесещений. Сейчас закрытым остается верхний ярус.
Вечером мы там побыли около часа - совсем немного. Я была рада, что впереди у нас встреча рассвета на Боробудуре. Бунг проводил нас до калитки...Дети, устав, уснули почти сразу. Меня же ждал волшебный вечер: я устроилась на балконе с ноутбуком (в отеле бесплатный WiFi) и сидела, слушая мантры, доносившиеся со стороны храма и трескотню насекомых в джунглях неподалеку...
На следующее утро мы (точнее, я) не проспали. Вскочили в 4.20 по звону будильника и через три минуты уже подошли к ресепшн. Правда, служащий отеля спал, неловко пристроившись на скамейке и укутавшись черной курткой. Хотя было тепло: я пришла в майке. Но, возможно, это только мне было тепло. Заслышав наши голоса, он вскочил, протер глаза, надел куртку и уселся за свое рабочее место. Он молчал. Я тоже. Дети тоже. В молчании прошло 10 минут. Мне показалось странным, что никого, кроме нас, нет и выход к предрассветному Боробудуру задерживается. Мальчишки клевали носом:
В отличии от лягушки, которая выглядела бодренько. Я бы даже сказала, свежо.
"Вы пришли на Sunrise tour?" - наконец нарушил молчание служащий. "Ну да",- вопрос мне показался странным. "Так он начинается в полпятого",-острожно произнес индонезиец. "А сейчас сколько???"-у меня было ощущение дежа вю. Я подумала, что все ушли час назад. "Так...без двадцати четыре". Я молчала, вероятно, глупо хлопая глазами. "Вы с Бали приехали?" - осторожно и тактично спросил он. "Нет, из Куала Лумпур",-растерянно произнесла я. "А-а. Там тоже разница во времени в один час". Мне все стало понятно. Сегодня мы встали на час раньше. То есть компенсировали вчерашний час . "Так... мы пока можем идти?" "Да-да",- обрадованно произнес индонезиец. Он, наверное, был рад от нас избавиться и досмотреть свой сон. Мы вернулись в номер и снова улеглись спать. Для того, чтоб через 45 минут снова проснуться. Владик вскочил, а Сева вдруг пожаловался на то, что ухо болит. Я сделала ему компресс и оставила спать в номере. В этот раз на ресепшн собралась какая-никакая толпа. Высокий русский, больше похожий на финна своей белобрысостью, выяснял, зачем ему покупать билет за 175.000 рупий. Гид старательно объяснял, что столько стоит вход. На хорошем русском, кстати. Но мужик уперся: я буду снимать рядом с храмом, внутрь не пойду, зачем мне билет??? Он так нервничал, что даже мне стало не по себе. Из-за чего нервничать-то? Скажи спокойно, что билет не нужен и иди. Но он вел себя так, будто его разводят на миллион. Причем недешево мужичок одет-то был. Но вел себя неприятно. Почему так? Мне непонятно. Ему отвечали вежливо и доброжелательно, причем вход действительно столько стоил: выдавали красиво отпечатанный билет. В конце концов он с психом развернулся и пошел один со своим штативом в темноту по направлению к Боробудуру. Индонезийцы переглянулись и что-то коротко и весело сказали друг другу. Он, кстати, был единственным русским, встреченным нами за несколько дней. Следующих и последних соотечественников мы увидели уже при вылете из Денпасара.
Нам же выдали фонарики и мы двинулись в путь.
На следующее утро мы (точнее, я) не проспали. Вскочили в 4.20 по звону будильника и через три минуты уже подошли к ресепшн. Правда, служащий отеля спал, неловко пристроившись на скамейке и укутавшись черной курткой. Хотя было тепло: я пришла в майке. Но, возможно, это только мне было тепло. Заслышав наши голоса, он вскочил, протер глаза, надел куртку и уселся за свое рабочее место. Он молчал. Я тоже. Дети тоже. В молчании прошло 10 минут. Мне показалось странным, что никого, кроме нас, нет и выход к предрассветному Боробудуру задерживается. Мальчишки клевали носом:
В отличии от лягушки, которая выглядела бодренько. Я бы даже сказала, свежо.
"Вы пришли на Sunrise tour?" - наконец нарушил молчание служащий. "Ну да",- вопрос мне показался странным. "Так он начинается в полпятого",-острожно произнес индонезиец. "А сейчас сколько???"-у меня было ощущение дежа вю. Я подумала, что все ушли час назад. "Так...без двадцати четыре". Я молчала, вероятно, глупо хлопая глазами. "Вы с Бали приехали?" - осторожно и тактично спросил он. "Нет, из Куала Лумпур",-растерянно произнесла я. "А-а. Там тоже разница во времени в один час". Мне все стало понятно. Сегодня мы встали на час раньше. То есть компенсировали вчерашний час
. "Так... мы пока можем идти?" "Да-да",- обрадованно произнес индонезиец. Он, наверное, был рад от нас избавиться и досмотреть свой сон. Мы вернулись в номер и снова улеглись спать. Для того, чтоб через 45 минут снова проснуться. Владик вскочил, а Сева вдруг пожаловался на то, что ухо болит. Я сделала ему компресс и оставила спать в номере. В этот раз на ресепшн собралась какая-никакая толпа. Высокий русский, больше похожий на финна своей белобрысостью, выяснял, зачем ему покупать билет за 175.000 рупий. Гид старательно объяснял, что столько стоит вход. На хорошем русском, кстати. Но мужик уперся: я буду снимать рядом с храмом, внутрь не пойду, зачем мне билет??? Он так нервничал, что даже мне стало не по себе. Из-за чего нервничать-то? Скажи спокойно, что билет не нужен и иди. Но он вел себя так, будто его разводят на миллион. Причем недешево мужичок одет-то был. Но вел себя неприятно. Почему так? Мне непонятно. Ему отвечали вежливо и доброжелательно, причем вход действительно столько стоил: выдавали красиво отпечатанный билет. В конце концов он с психом развернулся и пошел один со своим штативом в темноту по направлению к Боробудуру. Индонезийцы переглянулись и что-то коротко и весело сказали друг другу. Он, кстати, был единственным русским, встреченным нами за несколько дней. Следующих и последних соотечественников мы увидели уже при вылете из Денпасара. Нам же выдали фонарики и мы двинулись в путь.
Рассвет не наступал очень долго. Мы стояли в полной темноте довольно долго:
Медленно, очень медленно просыпались джунги. Птицы и насекомые начали оживать за несколько минут до появления первых солнечных лучей. Храм тоже оживал:
Сначала цветным было только небо - из темного оно стало голубым, потом розовым, потом желтоватым. Боробудур оставался серым камнем. И вдруг в какой-то момент с удивлением и восхищением я поняла, что серый камень...превратился в золотой. То есть он был весь залит золотистый светом. А прибавьте сюда, что на верхних террасах мы с Владькой были одни (не знаю, почему-то остальные стояли ниже, ну и хорошо)...мне очень понравилось
Медленно, очень медленно просыпались джунги. Птицы и насекомые начали оживать за несколько минут до появления первых солнечных лучей. Храм тоже оживал:
Сначала цветным было только небо - из темного оно стало голубым, потом розовым, потом желтоватым. Боробудур оставался серым камнем. И вдруг в какой-то момент с удивлением и восхищением я поняла, что серый камень...превратился в золотой. То есть он был весь залит золотистый светом. А прибавьте сюда, что на верхних террасах мы с Владькой были одни (не знаю, почему-то остальные стояли ниже, ну и хорошо)...мне очень понравилось
Туман в джунглях. И в нем пели птицы. Жаль, что вы не слышите
Вот ту видно, как солнышком камень заливается.
Уходим, прощаясь. Молитва, застывшая в камне. Владькина фигурка на ступенях.
Там очень красиво Вряд ли я вернусь туда, но я улыбаюсь, вспоминая те часы знакомства
Там очень красиво
Вряд ли я вернусь туда, но я улыбаюсь, вспоминая те часы знакомства
Времени у нас оставалось лишь для того, чтоб разбудить Севу, позавтракать и с вещами выйти к джипу. В 7.30 мы выезжали на плато Диенг.
Но сначала я допросила Бунга: что это за дерево с незнакомыми плодами?
Бунг английское название мне сказал. Но я его забыла Плоды эти несъедобны. Внутри содержат горькую жидкость, которой яванские красавицы моют волосы. Эта горечь способствует укреплению и росту волос. А плоды, расколотые напополам, иногда используют вместо мисок. Кроме того, горький сок является профилактическим средством от малярии. На мой вопрос: а что, на Яве есть малярия? Бунг ответил: "Есть. И много".
Вернемся к Джогдже. "Карта" - город - это современный перевод. Самое старое название города - Ngajogjakarto. Nga значит "not", Yogya - Defeated (побежденный), Karto - Prosperous - богатый, процветающий. То есть первоначальное название переводится как Непобедимый и процветающий. Затем Nga отвалилось - видимо, взяли город, а Dj трансформировалось в Y - Yogyakarta. Население Джогджи составляет около полумиллиона человека. Немного по тамошним меркам. Ведь Ява - самый населённый остров в мире (114 млн. чел.), плотность населения составляет 864 чел/км².
Плато Диенг лежит в трех часах езды от Джогьякарты. Плато представляет собой огромную кальдеру, оставшуюся после вулкана, который сильнейшим извержением разрушил сам себя 1.200.000 лет назад. Владька, услышав эту цифру, долго стоял с разинутым ртом. Разрушался вулкан постепенно. Какой высоты он был вначале, никому не известно. 600.000 лет назад, при очередном извержении, он был 4 км в высоту. И 18.000 лет назад плато приняло сегодняшний облик: впадина диаметром 14 км и 2 км глубиной и два "плеча" примерно по 6 км в ширину и высотой над уровнем моря 2.300 и 2.500 каждое. Мы поехали на то плечо, которое пониже.
Очень нарядная женщина на мотоцикле:
Дорог на плато Диенг несколько. Наша вела через город Вонособо. Чистый такой городок с широкой центральной улицей, небольшой и обсаженной могучими деревьями площадью, дорога после которого ползет вверх. Даже уши порой закладывает. И становится прохладно. Говорят, что иногда даже и холодно, нужно иметь с собой хотя бы кофты. Склоны бывшего вулкана усеяны экзотическим овощем - картошкой
Хотя вулкан не такой уж и бывший: в плато расположены 20 кратеров, 9 ихз которых - действующие. Слово Dieng произошло от двух древнеиндийских: Di значит "гора", Hyang - Бог. Древние верили, что на этой горе живут боги. Я бы тоже верила, наблюдая за колоссальным извержением.
Вот и Бунг, увешанный детьми, словно елка игрушками.
В деревне виднеется купол мечети. А когда-то эти края верили исключительно в индийских богов.
Но сначала я допросила Бунга: что это за дерево с незнакомыми плодами?
Бунг английское название мне сказал. Но я его забыла Плоды эти несъедобны. Внутри содержат горькую жидкость, которой яванские красавицы моют волосы. Эта горечь способствует укреплению и росту волос. А плоды, расколотые напополам, иногда используют вместо мисок. Кроме того, горький сок является профилактическим средством от малярии. На мой вопрос: а что, на Яве есть малярия? Бунг ответил: "Есть. И много".
Вернемся к Джогдже. "Карта" - город - это современный перевод. Самое старое название города - Ngajogjakarto. Nga значит "not", Yogya - Defeated (побежденный), Karto - Prosperous - богатый, процветающий. То есть первоначальное название переводится как Непобедимый и процветающий. Затем Nga отвалилось - видимо, взяли город, а Dj трансформировалось в Y - Yogyakarta. Население Джогджи составляет около полумиллиона человека. Немного по тамошним меркам. Ведь Ява - самый населённый остров в мире (114 млн. чел.), плотность населения составляет 864 чел/км².
Плато Диенг лежит в трех часах езды от Джогьякарты. Плато представляет собой огромную кальдеру, оставшуюся после вулкана, который сильнейшим извержением разрушил сам себя 1.200.000 лет назад. Владька, услышав эту цифру, долго стоял с разинутым ртом. Разрушался вулкан постепенно. Какой высоты он был вначале, никому не известно. 600.000 лет назад, при очередном извержении, он был 4 км в высоту. И 18.000 лет назад плато приняло сегодняшний облик: впадина диаметром 14 км и 2 км глубиной и два "плеча" примерно по 6 км в ширину и высотой над уровнем моря 2.300 и 2.500 каждое. Мы поехали на то плечо, которое пониже.
Очень нарядная женщина на мотоцикле:
Дорог на плато Диенг несколько. Наша вела через город Вонособо. Чистый такой городок с широкой центральной улицей, небольшой и обсаженной могучими деревьями площадью, дорога после которого ползет вверх. Даже уши порой закладывает. И становится прохладно. Говорят, что иногда даже и холодно, нужно иметь с собой хотя бы кофты. Склоны бывшего вулкана усеяны экзотическим овощем - картошкой
Хотя вулкан не такой уж и бывший: в плато расположены 20 кратеров, 9 ихз которых - действующие. Слово Dieng произошло от двух древнеиндийских: Di значит "гора", Hyang - Бог. Древние верили, что на этой горе живут боги. Я бы тоже верила, наблюдая за колоссальным извержением.
Вот и Бунг, увешанный детьми, словно елка игрушками.
В деревне виднеется купол мечети. А когда-то эти края верили исключительно в индийских богов.
Уши выдают в нем потомка ... эльфовЛошадь белая :Ну, чем вам не очаровательный мужчина - девятый султан. Уши, правда, подвели его. Но, с другой стороны, у него столько достоинств, что уши - это мелочь. К тому же поправимая