Остров. Приложение: "По секрету всему свету"

Мы открываем новый проект. Как обычно в этой теме мы будем говорить ни о чем, то есть о путешествиях.
Здесь смогут писать те, кто делает первые шаги на ниве создания репортажей о своих поездках, те, кто в силу скромных способностей не готов встать в сплоченные ряды маститых авторов туральбома, а так же не нашедшие точки приложения своего творчества на многочисленных ветках форума.
Форма отчета произвольная. Длинные и заумные рассказы приветствуются.

И вот ровно в семь мы стартовали. Вообще, это только звучит так ужасно: одиннадцать или двенадцать часов на машине. На самом деле ехать гораздо проще, чем представлять себе, как едут другие. Мы останавливались на обед, иногда у супермаркета или у фруктовой лавки. Туалет - тоже без проблем на любой заправке или в том же супермаркете. С туалетами там гораздо лучше все, нежели в России. Правда, смыв предлагался ковшиком из огороженного плиткой резервуара в углу, но было чисто и не пахло. А пойдите-ка у нас где-нибудь в Емецке в туалет Если не понравится запах, бьющий в нос за пару десятков метров, то можно пойти и ЗА туалет. Но опять же вы рискуете провалиться под снег и угодить по колено в ЭТО. Так случилось с будущим мужем одной моей родственницы, когда мы ехали из Архангельска к ней в деревню (вы должны помнить ту деревню, я о ней рассказывала), чтоб познакомить будущих тещу и зятя. Серега (его так звали) решил скорчить из себя недотрогу, которой ужасно неприятно нюхать туалетные ароматы и пошел именно ЗА туалет. И именно в ЭТО и провалился. Ох, мой Андрей и хохотал. Его хлебом не корми, дай посмеяться над кем-нибудь. Потом еще неделю к Сереге принюхивался. Просил оплатить химчистку машины (в шутку, конечно). А Серега тоже смеялся: поехал, говорит, к теще знакомиться. В дерьмо провалился. А мы успокаивали: это ж к деньгам! Ладно, это я отвлеклась, но весело было...

Зато в России всё гораздо лучше с отсутствием населенных пунктов. На Яве же они тянутся практически непрерывно, видимо, плавно переходя из деревни в городок и обратно. И везде люди, люди...А у нас едешь - деревья, деревья...Не, у нас мне больше нравится

Выезжаем из Джогьякарты.



Гаруда - символ Индонезии. В этот раз я узнала кое-что интересное о ней: на крыльях у нее семнадцать перьев, на хвосте восемь и на груди - сорок пять. Получается 17/8/45 - дата обретения Индонезией независимости. А это символ Джогджи.



Конечно, мотоциклов на улицах Явы очень много. Дети открывали окна и махали мотоциклистам, выглядывая из окна. Те с удовольствием махали им в ответ. Индонезийцы и так народ очень улыбчивый, а при виде двух машущих белых мальчишек они и подавно расплывались в искренней улыбке. На мотоциклах возят все: кокосы, дрова, многочисленное семейство, кур и траву. Запомнился один старичок, держащий руль двумя пальцами правой руки и одним пальцем левой. Я еще подумала: "Почему он так небрежно держит руль?" Я бы вцепилась в него обеими руками. Я бы себя неуютно чувствовала при таком плотном движении на сидении мотоцикла: как-то на виду у всех, скорости приличные, да и мотоцикл тяжелый.





Кроме мотоциклов, ездят и велосипеды. Женщин разных возрастов на них гораздо больше, нежели мужчин. Однажды встретилась молодая мама, везущая на заднем сидении крохотную дочку. Нет, она не была грудная, но ей было от силы года четыре. Даже если учесть, что дети там худенькие и могут быть маленького роста, все равно вряд ли ей было больше четырех. Она смело сидела на багажнике, держась за сидение матери и крутила черненькой головкой во все стороны. Такая кроха на багажнике велосипеда среди шумной улицы, запружённой машинами и мотоциклами. Подумалось о ее европейских сверстниках, восседающих в колясках с сосками во рту, бутылкой со смесью в руке и в памперсах. И это в те же четыре года.

Улочка, на которой стоит отель, оказалась чистой и тихой.



Основным видом траспорта на ней были рикши. На Indonesian basahi (т.е. на индонезийском языке) - Бечак. Они бывают разные, пяти разных видов. Я встретила два. Проезд на них очень дешев, поэтому часто можно увидеть, что на бечаке едут школьники или старушки с авоськами.

Отель назывался Grage Ramayana. Обычный городской отель. Если вам его предложат - соглашайтесь. Нас выгрузили там около 8 вечера, что с утра в семь забрать. Нам предстоял переезд в Восточную Яву, к вулкану Бромо. Вроде бы расстояние всего около 600 километров, но при средней скорости 50км/ч нам обещали минимум 11 часов пути. А пока немного номера:



Кроватей - как у Кристмас на одну



На завтраке был обнаружен радостно кипящий суп с...непривычным (противным) запахом:



И нечто, напоминающее чипсы и с удовольствием уплетаемое китайцами.



К счастью, в уголке затесались хлопья для детей и фрукты для меня. Мы были готовы даже раньше, чем приехали Бунг и Баю. Поэтому вышли немного пофотографировать//o888oksana888

platok :Этого рассказа нет в общем туральбоме?
Влюбилась в ваших мальчишек с первой фотографии! Вот думаю, в кого больше? Наверное, в маленького!)))

Любите наздоровье Но имейте в виду - и Вас он от любви может назвать жирной

для ПипаСуринамская:

Все права принадлежат Острову.

Этого рассказа нет в общем туральбоме?

Ясное дело - зксклюзив. Все права принадлежат Острову.

Этого рассказа нет в общем туральбоме?
Влюбилась в ваших мальчишек с первой фотографии! Вот думаю, в кого больше? Наверное, в маленького!)))

Вот и всё о Плато Диенг Дорога обратно показалась быстрее. Возможно, из-за остановки на обед. Это был тот наш самый дешевый обед на Яве. Да и вообще везде. Втроем мы поели на 2 с половиной доллара. Нет, правильнее будет так: мы набрали четыре полные тарелки на 2 с половиной доллара. И ели опять один только рис. Ну, еще бульон какой-то дети похлебали. Это была какая-то рабочая столовка.



Блюд было очень много, но всё какие-то незнакомые.



В общем, национальная кухня меня полностью разочаровала. Не представляю, как бы я там жила. На одном рисе далеко не уедешь. Зато там вкусный кофе (но к кофе я вернусь чуть позже). Даже баклажаны оказались с каким-то горохом. Гадость, в общем А уж так испортить курицу - это вообще нужно постараться. Зато мужики (те, что стоят в очередь) уплетали за обе щеки. Ох, я бы их редькой тертой накормила! С жареной мойвой

Кстати, во многих супермаркетах продавали дурианы - и чищеные (о чем сразу же свидетельствовал запах ), и в кожуре. А рядом со столовой рос джек-фрут.



После обеда Сева уснул. Бунг тоже задремал на переднем сидении. Я полулежала на третьем ряду и читала (нам даже подушки положили). Владику стало скучно и он перелез ко мне.
"Мама!" - начал он.
"М-м?"
"А помнишь тех птиц, что мы в Сингапуре в зоопарке видели? Ну, фламинго?"
"Угу", - я дошла до интересного момента в книжке и мне не хотелось прерываться.
"Знаешь, они в какой воде могут стоять? Знаешь? А?"
"Не-а".
"В шестьдесят градусов! Представляешь? Представляешь? Мам, представляешь?"
"Угу".
"Нет, ты представляешь?? Как так возможно - в шестьдесят градусов?"
"Не знаю, Владь". (Кстати, я сначала не поверила ему: никогда не слышала про фламинго ничего подобного. И вечером специально проверила. Оказалось, что эти красавцы не только в горячих озерах могут жить, но и в горных, абсолютно ледяных).
"А потрогай вот тут у меня, - он указал на запястье. - Ты почувствуешь, как сердце бьется. Ты это знаешь?"
"Угу".
"Откуда??" (как откуда, я два года училась этому, но потом бросила. Тебе пока еще рановато об этом рассказывать).
"Да".
"Мама, ты чего? Я у тебя спрашиваю Откуда, а ты говоришь Да!"
"Владик, просто я читаю".
"Что читаешь?"
"Книжку."
"Так понятно, что книжку. Интересно? Интересно? Мама, интересно?"
"Ужасно интересно. Особенно эта строчка, которую я уже двадцатый раз из-за тебя перечитываю".
Я отложила книгу и предложила Владьке морской бой. Конечно, он с радостью согласился. Он умеет очень хитро расставлять корабли и почти всегда меня обыгрывает. Вот и в этот раз: мы старательно начертили схемы (на ходу это сделать нелегко), и он тут же подбил 2 моих судна. Мои же снаряды безнадежно летели мимо. Но мы не успели окончить игру, потому что подъехали к нашему отелю в самом центре Джогджи.

Здесь уже было солнечно и тепло. Ребята с Бунгом пускали "блинчики", а я...просто сидела и наслаждалась



Дальше мы поехали смотреть разноцветное озеро - Телага Варна. Со дна его бьют источники вулканических газов, окрашивающие его в разный цвет – напоминание о тех днях, когда была затоплена практически вся кальдера. Предприимчивые яванцы к озеру пристроили парк и взимают плату за вход. Вскоре подошли к озеру. Оно не особо побаловало нас разными цветами, но всё же голубой и зеленый были явно заметны. Это, конечно, не разноцветные пески Маврикия: цветов обещалось три: голубой, синий, зеленый и светло-зеленый. Четыре

Несколько раз я замечала курившийся дымок - явно не облако. Бунг подтвердил - это и есть действующие кратеры. Может, и они когда-нибудь рванут, кто знает. А пока всё спокойно - мы отправились туда.



Кругом всё устлано серой. Часть земли полностью безжизненна.



Кратер, заполненный водой смешанной с серой. Кипит, как чайник.

Удивительный куст, имеющий на себе одновременно белые, желтые, розовые и красные цветки.



Кроме него, там росли еще гортензии и...одуванчики Дети пришли в дикий восторг, и нам с Бунгом пришлось ждать минут двадцать, пока они не сдули все белые пушинки. А вот заморская картошка



Да ну...чем-то закрыта и всё равно вся в сорняках. Наша бабушка возмутилась бы

Картинка, символизирующая вытеснение индуизма мусульманством. Мне более по духу первое.



Облака так и провисели на верхушке горы, не давая солнечным лучам согреть нас:



Вообще лучше взять с собой кофточку, температура не на такой высоте не поднимается выше 17 градусов, а уж если облака и ветер - становится просто холодно Удивительный куст, имеющий на себе одновременно белые, желтые, розовые и красные цветки.

[img]http

Всё-таки у них картошка растет красивее нашей



Карта плато Диенг. При входе платишь небольшую мзду.



Вот, кстати, список входных плат, присланный мне турфирмой.

- Prambanan Temple : USD 13 / IDR 117.000 / person
- Kraton / Sultan Palace : IDR 3.000 / person
- Water Castle : IDR 10.000 / person
- Mendut Temple : IDR 3.500 / person
- Sunrise at Borobudur : IDR 175.000 / person
- Dieng Plateau : IDR 35.000 / person
- Mt.Bromo : IDR 25.000 / person
- Ijen Crater : IDR 30.000 / person

Что заставило людей прийти сюда, на высоту болье 2км и строить здесь каменные святилища? Может, они считали, что эти удивительные по красоте места более всего подходят для богов и отсюда будет проще к ним обращаться? Доподлинно неизвестно, но индуистские храмы Диенга считаются одними из самых старых в Юго-Восточной Азии и датированы Vll- lX веками. Это было время правления династия Санджайя, подчинённой своим буддийским хозяевам из королевства Саилендра. Однако после мощного извержения вулкана Мерапи в 1006 году люди покинули плато и оно оставалось забытым несколько веков.
В 1856 году голландский учёный ван Кинсберген, наслушавшийся легенд о древних царствах, поднялся в горы и осушил заболоченный Диенг. Его изумлённому взору предстали более 400 культовых и хозяйственных сооружений, украшенных барельефами индуистских богов, и совершенная дренажная система возрастом в тысячу лет. Очевидно, санджайцы осушали плато, прежде чем возводить на нём храмы. Сами по себе они не столь интересны, как шедевры Прамбанана, но окружение из облаков, стремительно набегающих, окутывающих плотной сырой пеленой и столь же стремительно исчезающих, а также серных озёр и вулканических источников придаёт этим памятникам поистине мистический колорит.





Всё же приятно находиться рядом с такими древностями

для rossoneri:

Уши выдают в нем потомка ... эльфов

Знаете, если б не бабушка-гид, а Бунг, я бы расспросила. Но с её глухотой и жутким акцентом я была в таком напряжении, внимая, что вопросов задавала мало. Но всё же эльфы совсем в другой стороне. С другой стороны, все братья - сёстры

катуся :Оксана.а дети вспоминают это путешествие,какое впечатление оно на них произвело?

Катуся, помнят всё и оба в восторге Я уже писАла о сказке на ночь

для Свирель:

бывший морской офицер мне гораздо больше подходит.

А настоящий?

А Марковна в теле тётенька?

Абсолютно нет Почти как я, ну, постарше, оттого чуточку побольше

для Kaheksa:
Лена, Борободур на самом деле велик. А на рассвете, в одиночестве, особенно. Эльфы - ну, не знаю, если эльфы Толкина имеют какую-то связь с султаном Джогджи... А уши у него на самом деле обычные, конечно

для Mokoska:
Катя, да, верно всё подметила

для Лошадь белая:

Если смотреть на Борободур с высоты, то он предстанет в виде сакрального знака мандала, объединяющего Небо и Землю.

Я пока картинки рассматривала тоже об этом подумала. Похоже на мандалу Калачакра.

http://video.yandex.ru/users/jonangpas/view/26/#

или вот такая

http://www.youtube.com/watch?v=rx4mdjMI ... re=related

Обалденный Боробудур! В предрассветном тумане особенно хорош!

И уши очень понравились Они ведь не были такими на самом деле? Азиаты придают большое значение форме и размеру ушей, но обычно делается большой мочка уха, а тут явный эльф, намек на долголетие?

Лошадь белая :
Видимо, Свирель так и проморгала своего поклонника

Протестую! "проморгала" ну зачем мне профессор в мужья?? бывший морской офицер мне гораздо больше подходит.
профессор! ну о чем с ним говорить??
А Марковна в теле тётенька?
Боробудур.. так и просится на язык: "дочь наша, Будууур.."

Оксана.а дети вспоминают это путешествие,какое впечатление оно на них произвело?

Лошадь белая :Ну, чем вам не очаровательный мужчина - девятый султан. Уши, правда, подвели его. Но, с другой стороны, у него столько достоинств, что уши - это мелочь. К тому же поправимая

Уши выдают в нем потомка ... эльфов

Времени у нас оставалось лишь для того, чтоб разбудить Севу, позавтракать и с вещами выйти к джипу. В 7.30 мы выезжали на плато Диенг.

Но сначала я допросила Бунга: что это за дерево с незнакомыми плодами?



Бунг английское название мне сказал. Но я его забыла Плоды эти несъедобны. Внутри содержат горькую жидкость, которой яванские красавицы моют волосы. Эта горечь способствует укреплению и росту волос. А плоды, расколотые напополам, иногда используют вместо мисок. Кроме того, горький сок является профилактическим средством от малярии. На мой вопрос: а что, на Яве есть малярия? Бунг ответил: "Есть. И много".

Вернемся к Джогдже. "Карта" - город - это современный перевод. Самое старое название города - Ngajogjakarto. Nga значит "not", Yogya - Defeated (побежденный), Karto - Prosperous - богатый, процветающий. То есть первоначальное название переводится как Непобедимый и процветающий. Затем Nga отвалилось - видимо, взяли город, а Dj трансформировалось в Y - Yogyakarta. Население Джогджи составляет около полумиллиона человека. Немного по тамошним меркам. Ведь Ява - самый населённый остров в мире (114 млн. чел.), плотность населения составляет 864 чел/км².

Плато Диенг лежит в трех часах езды от Джогьякарты. Плато представляет собой огромную кальдеру, оставшуюся после вулкана, который сильнейшим извержением разрушил сам себя 1.200.000 лет назад. Владька, услышав эту цифру, долго стоял с разинутым ртом. Разрушался вулкан постепенно. Какой высоты он был вначале, никому не известно. 600.000 лет назад, при очередном извержении, он был 4 км в высоту. И 18.000 лет назад плато приняло сегодняшний облик: впадина диаметром 14 км и 2 км глубиной и два "плеча" примерно по 6 км в ширину и высотой над уровнем моря 2.300 и 2.500 каждое. Мы поехали на то плечо, которое пониже.

Очень нарядная женщина на мотоцикле:



Дорог на плато Диенг несколько. Наша вела через город Вонособо. Чистый такой городок с широкой центральной улицей, небольшой и обсаженной могучими деревьями площадью, дорога после которого ползет вверх. Даже уши порой закладывает. И становится прохладно. Говорят, что иногда даже и холодно, нужно иметь с собой хотя бы кофты. Склоны бывшего вулкана усеяны экзотическим овощем - картошкой



Хотя вулкан не такой уж и бывший: в плато расположены 20 кратеров, 9 ихз которых - действующие. Слово Dieng произошло от двух древнеиндийских: Di значит "гора", Hyang - Бог. Древние верили, что на этой горе живут боги. Я бы тоже верила, наблюдая за колоссальным извержением.

Вот и Бунг, увешанный детьми, словно елка игрушками.



В деревне виднеется купол мечети. А когда-то эти края верили исключительно в индийских богов.

Уходим, прощаясь. Молитва, застывшая в камне. Владькина фигурка на ступенях.







Там очень красиво Вряд ли я вернусь туда, но я улыбаюсь, вспоминая те часы знакомства

Вот ту видно, как солнышком камень заливается.

Туман в джунглях. И в нем пели птицы. Жаль, что вы не слышите

Рассвет не наступал очень долго. Мы стояли в полной темноте довольно долго:



Медленно, очень медленно просыпались джунги. Птицы и насекомые начали оживать за несколько минут до появления первых солнечных лучей. Храм тоже оживал:





Сначала цветным было только небо - из темного оно стало голубым, потом розовым, потом желтоватым. Боробудур оставался серым камнем. И вдруг в какой-то момент с удивлением и восхищением я поняла, что серый камень...превратился в золотой. То есть он был весь залит золотистый светом. А прибавьте сюда, что на верхних террасах мы с Владькой были одни (не знаю, почему-то остальные стояли ниже, ну и хорошо)...мне очень понравилось

Вечером мы там побыли около часа - совсем немного. Я была рада, что впереди у нас встреча рассвета на Боробудуре. Бунг проводил нас до калитки...Дети, устав, уснули почти сразу. Меня же ждал волшебный вечер: я устроилась на балконе с ноутбуком (в отеле бесплатный WiFi) и сидела, слушая мантры, доносившиеся со стороны храма и трескотню насекомых в джунглях неподалеку...

На следующее утро мы (точнее, я) не проспали. Вскочили в 4.20 по звону будильника и через три минуты уже подошли к ресепшн. Правда, служащий отеля спал, неловко пристроившись на скамейке и укутавшись черной курткой. Хотя было тепло: я пришла в майке. Но, возможно, это только мне было тепло. Заслышав наши голоса, он вскочил, протер глаза, надел куртку и уселся за свое рабочее место. Он молчал. Я тоже. Дети тоже. В молчании прошло 10 минут. Мне показалось странным, что никого, кроме нас, нет и выход к предрассветному Боробудуру задерживается. Мальчишки клевали носом:



В отличии от лягушки, которая выглядела бодренько. Я бы даже сказала, свежо.



"Вы пришли на Sunrise tour?" - наконец нарушил молчание служащий. "Ну да",- вопрос мне показался странным. "Так он начинается в полпятого",-острожно произнес индонезиец. "А сейчас сколько???"-у меня было ощущение дежа вю. Я подумала, что все ушли час назад. "Так...без двадцати четыре". Я молчала, вероятно, глупо хлопая глазами. "Вы с Бали приехали?" - осторожно и тактично спросил он. "Нет, из Куала Лумпур",-растерянно произнесла я. "А-а. Там тоже разница во времени в один час". Мне все стало понятно. Сегодня мы встали на час раньше. То есть компенсировали вчерашний час . "Так... мы пока можем идти?" "Да-да",- обрадованно произнес индонезиец. Он, наверное, был рад от нас избавиться и досмотреть свой сон. Мы вернулись в номер и снова улеглись спать. Для того, чтоб через 45 минут снова проснуться. Владик вскочил, а Сева вдруг пожаловался на то, что ухо болит. Я сделала ему компресс и оставила спать в номере. В этот раз на ресепшн собралась какая-никакая толпа. Высокий русский, больше похожий на финна своей белобрысостью, выяснял, зачем ему покупать билет за 175.000 рупий. Гид старательно объяснял, что столько стоит вход. На хорошем русском, кстати. Но мужик уперся: я буду снимать рядом с храмом, внутрь не пойду, зачем мне билет??? Он так нервничал, что даже мне стало не по себе. Из-за чего нервничать-то? Скажи спокойно, что билет не нужен и иди. Но он вел себя так, будто его разводят на миллион. Причем недешево мужичок одет-то был. Но вел себя неприятно. Почему так? Мне непонятно. Ему отвечали вежливо и доброжелательно, причем вход действительно столько стоил: выдавали красиво отпечатанный билет. В конце концов он с психом развернулся и пошел один со своим штативом в темноту по направлению к Боробудуру. Индонезийцы переглянулись и что-то коротко и весело сказали друг другу. Он, кстати, был единственным русским, встреченным нами за несколько дней. Следующих и последних соотечественников мы увидели уже при вылете из Денпасара.
Нам же выдали фонарики и мы двинулись в путь.

Конечно, я много читала о Боробудуре. И не могу не выложить небольшой рассказ о его истории. Постараюсь кратко - самое основное и интересное.

В номере отеля лежала иллюстрированная книга с потрясающими фото Боробудура. Понравилось её название - Молитва в Камне. К Боробудуру это название очень подходит, на мой взгляд.



Боробудур - буддийский храмовый комплекс, построенный в виде ступы. На сегодняшний день является самым большим в мире буддийским памятником. Боробудур начал строиться 12 столетий назад - примерно в 800 году (хотя ученые до сих пор спорят о дате) и строили почти 80 лет. Десятки тысяч человек участвовали в этом строительстве. В 1006 году мощное вулканическое извержение на горе Мерапи разрушило храмовый комплекс до основания и сорвало головы с плеч почти всех пятисот статуй Будды. Вскоре после этой природной катастрофы пышная растительность начала завоёвывать холм, затем храмовый комплекс, и вскоре Боробудур, сердце яванской истории и культуры, погрузился в восьмисотлетний сон... 200 лет спустя храм оказался заброшен. Лишь в 1814 году английский губернатор Явы Стэнфорд Раффлз, узнав от местных жителей о "мёртвом каменном городе" отыскал эти развалины. Боробудурский холм он оценил как подлинное сокровище, но восстановить его полностью не успел, про храм снова забыли. Только в 60-х годах XX века с помощью ЮНЕСКО началась работа по восстановлению и реконструкции памятника. При этом основная ее часть была сделана лишь в 1970-1980-х годах, под руководством ЮНЕСКО, который и по сей день охраняет Боробудур, как памятник мирового значения.

Высота храма - порядка 34 метров. Ступа сооружена приблизительно из двух миллионов каменных блоков.



Внизу расположены пять квадратных террас - мир Земли, над ними три круглых - мир Духа. Поднимаясь наверх, люди идут от земного к духовному. На верхних террасах есть 72 колоколообразных святилищ, в каждом из которых расположена фигура Будды, всего их - 504. Для буддиста, да и просто паломника, считается очень хорошей приметой прикоснуться к каждой из них.

Боробудур - место паломничества буддистов, туристов со всего мира и просто местных жителей, которые любят проводить здесь время. В воскресные дни, например, здесь можно встретить огромное количество студентов. Они сидят, общаются, любуются природой вокруг. Кстати, среди них очень много мусульман. Кстати, Индонезия - самая многочисленная страна в мире по количесвту мусульман. Никода не думала, это Бунг мне рассказал. Оно и понятно: Индонезия занимает третье место в мире по населенности. 92% населения - мусульмане. 5% - буддисты, 1,5% - индуисты и 1,5 - христиане.



На вершине холма теперь высится храм в форме ступенчатой пирамиды. На верхних террасах расположены ступы в форме колоколов, и внутри каждой из них (каждой из пятисот!) хранится статуя Будды. И, наконец, на вершине сооружения располагается святилище, символизирующее нирвану – высшую цель буддизма.

Если смотреть на Борободур с высоты, то он предстанет в виде сакрального знака мандала, объединяющего Небо и Землю. В прежние времена комплекс к тому же был раскрашен яркими красками.

Индонезии, конечно, было не под силу возродить такой храмовый комплекс. Спасением Борободура занимались 27 государств. Многолетние работы завершились в 1983 году. Борободур родился в третий раз. Недавнее извержение Мерапи, вершина которого прекрасно видна с Боробудура, засыпало храм пепелом до такой степени, что некоторое время он был полностью закрыт для поесещений. Сейчас закрытым остается верхний ярус.