Шри Ланка: подробный отчет самостоятельного туриста

Прилетели с женой в аэропорт Коломбо примерно в 4.00 по местному времени. В аэропорту много таксистов и желающих подвезти туристов за доллары к месту отдыха. Расчет идет на усталость после длительного перелета. По плану на Цейлоне отдыхать должны были 2 недели. Первым местом был курортный городок Хиккадува на юге острова. Из аэропорта туда, как и в любое место, удобней всего добираться на такси. Альтернативу составляют: автобусы, поезда и тук-туки. Скажу сразу по стоимости: такси - самый дорогой вид транспорта, скорее всего оплату попросят в долларах. Обменять валюту рекомендую в небольшом количестве в аэропорту- 100-200 долларов на первое время. Мы меняли по курсу 130 ланкийских рупий за доллар. Предварительно перед поездкой изучали в интернете особенности местной жизни на острове и, конечно, маршруты передвижения транспорта. Бюджетный и самый доступный после такси и тук-туков - это автобус. С ними на острове проблем нет. Но в нашем случае ждать первого автобуса нужно было до 06.00, т.е. еще 2 часа после почти суток путешествий из Украины. Решили ехать на такси. Самый дорогой тариф, что я слышал до Хиккадувы - это 80 долларов за двоих, немного поторговаться и согласятся везти за 40, но нам повезло и вместе с еще одной парой из Москвы договорились с водителем кондиционированного микроавтобуса «Тойота Хиас» по 30 долларов с пары, это самый дешевый вариант. Ниже 30 долларов таксисты везти не будут. Доехали до места отдыха часа за 3, водила настоящий шумахер, аж в сиденье вдавливало. И так ездят все таксисты. Кто любит передвигаться поспокойнее лучше выбрать тук-тук или автобус. Хотя есть и специальные скоростные автобусы, не отличающиеся особо от такси.  Также изначально рассматривался вариант доехать на такси до автобусной станции Коломбо, чтобы дальнейший путь продолжить на автобусе, но тут тоже не все гладко, минимум 25 долларов просили. Для тех, кто все же прилетит в аэропорт днем или захочет дождаться автобуса, подскажу, что примерная цена автобуса до автостанции не больше 2-х долларов на двоих. Добраться до Хиккадувы или других городов в юго-западном направлении можно на автобусе № 02 по маршруту Коломбо – Галле. Ехать до Хиккадувы часа 4-4.5. По стоимости не больше 5 долларов на двоих.
   Остановились мы в небольшом гестхаусе. По стоимости около 20 долларов за ночь. В номере было чисто, над кроватью антимоскитная сетка, под потолком вентилятор, душ и туалет в номере. Выбирали специально такой вариант жилья, так как любим путешествовать и переплачивать за дополнительные метры, кондиционер с теликом смысла не было. По стоимости гестахаусы в районе Хиккадувы с большими номерами, телевизорами и кондиционерами стартуют от 50 долларов в сутки, отели можно найти от 100 долларов, питание за доп. плату.  Что касается еды, по опыту прошлых путешествий (ГОА, Бали) в сутки на 2-х без алкоголя хватит 20 долларов, но это минимум. Указал именно такую сумму из-за того, что морепродукты в отличие от привычного мяса быстро приедаются и постоянно есть дорогие креветки или лобстеры желания не будет. По цене в прибрежных кафешках, за приготовленного лобстера или огромных креветок, попросят 25-30 долларов. Вся остальная еда гораздо бюджетнее. По фрэшам и алкогольным напиткам, цены могут меняться по несколько раз за неделю в кафешках. За самый дорогой фреш в кафешке Хиккадувы на пляже отдали 3 доллара, самый дешевый стоил 1.5 доллара. Стабильные цены в супермаркетах, выглядят они по типу украинских АТБ, но зато есть отдел крепкого алкоголя. Такой магазин в Хиккадуве всего один, находится как раз напротив 4-х звездночного отеля «Цитрус». На отдыхе покупаем всегда местные алкогольные напитки, поэтому приведу пример стоимости пива и рома. Железная банка местного пива «Лев» 0.5 объема крепостью 4.6 стоит 160 рупий, за такое-же пиво в стекле объемом 650мл вам придется отдать 200 рупий,  за бутылку «Лев cтронг» крепостью 8.8 уже 220. Литр местного рома белого или красного стоит 2000 рупий примерно 15 долларов. Алкоголь рекомендую брать cсобой, мы привезли на 2-х 3 литра водки и ни разу не пожалели об этом. Возвращаясь к пляжам, в Хиккадуве они классные, почти безграничные, прерываются лишь рыбацкими деревушками и десятками рыбацких лодок. Пляжи чистые, песок желтоватый, волны всегда в несколько метров, поэтому купаться в океане лучше с утра часов до 10, потом переходить  в лагуны защищенные коралловыми рифами, которые встречаются  вдоль побережья. В сравнении с пляжами Гоа и Бали, на пляжах Шри Ланки почти нет приставучих торгашей или так называемых «гидов». Для любителей шезлонгов, посоветую перед поездкой сразу этот момент прояснять, так как они в основном  при отелях расположены у бассейна, а в гестхаусах метров за 80 от океана, исключения составляют единицы. Крем от загара лучше покупать на месте, по ценам примерно стоит столько же, как и в привычных магазинах, только он работает лучше. Для любителей серфа, есть места для этого, но волны не те, что на Бали к примеру. В Хиккадуве я за все время не встречал из водных развлечений парасейлинга, водных мотоциклов, видимо в этой части острова этого просто нет. Зато распространено: катание на моторных лодках к кораллавым рифам, занятие снорклингом, океаническая рыбалка с лодки и дайвинг. По ценам все индивидуально, в так называемых тур-центрах, расположенных по направлению  вдоль автодороги «Коломбо-Гале» могут быть буклеты конкретных экскурсий с ценами, но радоваться обычному туристу еще рано, так как цены будут максимальными и все равно придется торговаться или платить по полной. Но не все сразу, к экскурсиям чуть позже. Хочу вернуться к океану, в этой части острова он чистый, прозрачный, кое-где коралловые рифы подходят прямо к берегу и без какого-либо специального снаряжения можно увидеть стайки разноцветных коралловых рыбок, морских ежей и крабов. Нам с женой повезло увидеть даже мурену, прямо меньше чем в метре от берега, в длину около полутора метров, зубы у нее были еще те. На мелководье, когда идет отлив, местные собаки приходят попытать удачу в поимке рыбешки, которая осталась в природных ловушках. В районе 4-х звездного  отеля «Цитрус» есть коралловый риф, к которому можно добраться самостоятельно вооружившись трубкой и маской. Также на этом рифе живут несколько огромных черепах, не прочь поесть с рук отдыхающих морской травы прямо возле берега, которую за небольшую плату любезно предоставят местные предприниматели,  и, конечно же, небольшая фотосессия на память. В принципе, ехать специально на черепашью ферму смысла уже нет, можно время потратить на что-то другое. Возвращаясь к развлечениям, местные могут предложить напрокат ласты маску и трубку за 20 долларов на весь день, альтернатива – это взять из дома свой комплект или купить такой же в прибрежном магазине долларов за 10-15. Кроме моторных лодок, можно прокатиться на плавсредстве, как местные его называют «катамаран». Подобные лодки я встречал на берегах Гоа и Бали, но предназначение их было лишь рыбалка. На Шри-Ланке догадались использовать и в развлекательных целях. Представляют они собой основу – длинную от 5 до 8 метров узкую лодку, к которой на обычных палках привязано балансирующее бревно. Выглядит все очень кустарно, особенно когда представишь что этой чудо лодкой будет управлять хиленький мужичек, сидеть придется на специально укрепленной досточке,  причем никакой защиты от солнца на катамаране не предусмотрено, а грести одним веслом будет стремный мужичок, как правило, не говорящий на английском. На таком катамаране туристы-экстрималы плавают на коралловый риф смотреть рыбок. Я это делал самостоятельно, вооружившись маской и трубкой. Учитывая что риф начинался прямо от берега то для  его исследования по моему мнению лодка или катамаран не нужны. Температура воды в океане ниже 29 градусов не опускается, поэтому очень комфортно наблюдать за водными обитателями, конечно обязательно собой не забыть «GoPro» для незабываемых фоток под водой и не только. После длительного исследования кораллового рифа и не только, отдыхающие могут воспользоваться душем на улице возле пляжа все того же отеля «Цитрус». Я сразу не заметил, но немного наблюдений и вывод – душ фри, охрана отеля на такие мелочи внимания не обращает. Так что берите на заметку, полезная вещь. Учитывая что я заядлый рыбак, перед поездкой перечитал кучу форумов и статей в сети, но как-то все размыто на эту тему. Вообщем, взял собой пару спиннингов, чтобы наверняка, для речной и океанической рыбалки. Для океанической рыбалки - спиннинг карповый длиной 2.10м, очень жесткий и прочный, катушку «Sadei J3FR50» на 11 подшипниках с битраннером. Вместо обычной лески поставил капроновый трос 0.5мм длиной 100м, поводки сделал из специального материала фирмы «Edelstahl vorfach» на разрыв выдерживающие силу нагрузки 20кг, запасся грузиками от 25 до 95 грамм и разного размера воблерами и барракудовскими крючками. Для речной рыбалки взял обычный складной карасевый спиннинг и соответственно леску попроще. Вначале вопрос у меня возник как перевозить карповый спиннинг, поскольку даже в разобранном состоянии длина его частей по 110 см каждая, что не позволяло поместить его в спортивную сумку или чемодан. Гугл мне в помощь, но однозначного ответа получить не удалось. Так как вылет был из Киева, а не из родного Днепропетровска, рисковать любимым спиннингом, в перспективе подарить представителям аэропорта его не хотелось. В списке запрещенных к перевозке в ручной кладе удочек нет, есть только подводные ружья и большинство отзывов на форумах все-таки за то, что без крючков перевозить спиннинг в ручной клади можно. Для перевозки в багаже нужно покупать специальный тубус или как пользователи форумов рекомендовали приматывать его к сумке и пограничников с представителями авиакомпаний убеждать что это специальная конструкция сумки. Последнее, что было предпринято перед выездом, это звонок в авиакомпанию и на мой вопрос, был получен ответ что примерно за 500 гривен на тот момент можно оформить как негабаритный груз мой любимый спиннинг. Выкидывать 20 баксов не хотелось и решил действовать по обстоятельствам на месте. Выспавшись в вагоне купе в поезде, на чудном скай-басе за 50 гривен за билет мы прибыли в не менее замечательный и всеми любимый аэропорт Борисполя. Хоть это не совсем про Шри Ланку, но пропустить такой момент и не поделиться с ним я просто не могу. Попав в аэропорт на входе сразу тебя шмонают как жулика, вещи сканируют, потом с чемоданами и сумками попадаешь непосредственно в холл терминала. Милицейские патрули повсюду. Пассажиров почти нет. Немаловажная деталь еще то, что учитывая нестабильную политическую ситуацию в стране, скачки курса валют, ограниченный бюджет и большое желание отдохнуть, а также, то, что имеем отношении к авиакомпании, билеты на самолет были как для персонала, с одной стороны дешевле, но с другой есть шанс улететь не сразу, если свободных мест не будет. В аэропорту Борисполя я подошел чтобы получить свои билеты и заодно уточнить про спиннинг. Сотрудница авиакомпании любезно сказала, что в ручную кладь взять мой любимый спиннинг можно, а вот с билетами немного сложнее, стоило подождать представителя авиакомпании. Примерно через час появился мужик с поломанными очками, чем-то напоминающий водителя маршрутки, манерам которого видимо не учили, вообщем сначала с нами даже говорить не стал, потом типа нет мест в самолете, немного спустя придумал историю что в аэропорту Шардже уже 3-й день сидит его друг и не может улететь на Шри Ланку. В итоге, в полупустом самолете счастливый я с женой и любимым спиннингом долетели до аэропорта Шарджа. Немного подождав у стойки выдачи билетов, нашему счастью не было предела, так как парочку мест таки нашлось. Но счастье было недолгим, казалось бы все замечательно для нас складывается, но у пункта досмотра нас остановили так как пограничнику не понравился мой спиннинг и он просто сказал, что с ним не пропустит в самолет. Причину не объяснял, просто отставил в сторону. Вы представьте себе мои с женой переживания, на пол пути просто оставить любимую вещь, мы не сдавались и к нашему счастью и с Божьей помощью и пограничника женского пола удалось, минуя несколько кордонов проверки, подойти к последнему, где на чехол моего спиннинга надели бирку синего цвета и уверили, что его доставят отдельно в самолет. Напоследок, хмурый представитель авиакомпании на моем билете зачеркнул номер места и написал вместо этого «JMP», что это значило, узнал уже в самом самолете. Заходили по рукаву через переднюю дверь, стюардесса сказала что мое место в конце самолета. Я с уверенностью пробрался в хвост и другая стюардесса удивилась моему месту и показала, что мне нужно пройти за  шторку, где находится экипаж. Скажу впечатления незабываемые, место мое было откидное, рассчитанное на 2-х человек, чуть позже пришел еще «счастливый» обладатель «JMP», какой-то местный предприниматель как потом выяснилось. Моей жене повезло больше, ей досталось место в 10 ряду в окружении местных. Лететь часа 4.5 до аэропорта «Коломбо». Мне первые полчаса казалось что это «конец»: персонал постоянно ходит, так как мои ноги упирались в отсеки, где разогревалась еда и хранились напитки, постоянно приходилось двигаться, моему соседу по полету, вообще веселуха, он после взлета почти все время стоял, из-за нехватки места. Но нос я не вешал, так как кроме удачной посадки в самолет, мой спиннинг тоже летел в багаже и мысль о том, что скоро буду плавать в теплом океане не оставляла меня. Стюардесса любезно бесплатно предоставила поллитровую бутылку воды. Мое настроение пошло вверх. Постепенно разговорился с соседом по креслу, потом с 2-мя стюардессами что обслуживали пассажиров сидящих во второй половине самолета. Как выяснилось, я был первым белым человеком, который летел таким образом. Тут нарисовался сразу тост, и закрыв шторку меня и моего соседа угостили виски, а сами стюардессы выпили чего-то безалкогольного. На протяжении всего полета мы общались, шутили, стюардессы угощали выпивкой и напитками, в конце даже накормили хорошей порцией риса, мяса, салата и рыбы. Я в свою очередь угостил их взятыми с Украины яблоками и мандаринами. Приземлившись в аэропорту, первым из багажа всего самолета появился мой спиннинг, убедившись в его целостности, мы направились к выходу из аэропорта. Подводя итог по теме перевозки спиннинга, позиция сотрудников аэропорта некоторых стран не всегда совпадает с мнением авиакомпаний, так что если ваш путь лежит транзитом через ОАЭ, лучше снасти везти в багаже изначально, дабы не было риска лишиться их насовсем.  Прогуливаясь с женой по вечернему пляжу, увидели как местный вытащил какую-то рыбеху напоминающую привычного сома, на вскидку килограмма полтора. Поймал на кусок толстой лески, на конце которой неаккуратно примотанный, если так назвать можно,  крючок. Местный сказал название рыбы, пояснил что ловил на кальмара, но учитывая что это заповедник из-за рифа, то для туристов ловля в радиусе 2-х км запрещена. На следующий день на пляже повстречали какого-то мужичка, который нас узнал, сказал что накануне вечером вышеуказанную рыбеху он покупал для своего ресторана. Разговорившись он предложил вечером отвезти неподалеку на место, где разрешено рыбачить. За каких-то 2 доллара он заехал в наш гестхаус и отвез примерно в начало Хиккадувы в место. где речная вода смешивается с океанической. Это был искусственно сделанный с гранита волнорез. Глубина хорошая, есть течения, рыбалка обещала быть удачной. Но по итогу поймал лишь такого же как тот мужик сомика, только раза в 3 меньше и не на воблера, а на кальмара. На следующее утро на автобусе поехали в г.Гале. По поводу поездок по местным достопримечательностям, сразу предупреждаю, что в одну сторону до пункта назначения в среднем потратить нужно 3 часа времени, из-за большой удаленности объектов. Если у отдыхающих не сложилось со знанием английского языка, то это не проблема, назвав нужный город или номер автобуса, вам всегда подскажут верное направление, а еще лучший способ найти дорогу обратно, это добраться до ближайшей автостанции. Автостанция в г.Гале расположена между старым и новым городом. Пополнив запасы воды в местном магазине, мы направились в старый город, который защищают стены форта, построенного еще португальцами. По пути еще успеваем попасть на рыбный базар. Внутри форта много сохранившихся домиков португальской постройки, мощные стены по всему периметру города говорят о его защищенности как с океана, так и с суши. Впечатляет сохранившийся маяк, хотя из-за расстроившегося города он уже не служит по назначению, зато часы на нем всегда показывают точное время. Спрятаться от жары и перекусить можно в любом из ресторанчиков на территории форта. И кстати покупать магниты и сувениры выгоднее всего именно здесь, так как в курортной зоне по побережью острова цены значительно отличаются в большую сторону. Сделав пару десятков фоток на память, мы возвращаемся обратно. Добраться в г.Гале и обратно можно как на автобусе, так и на поезде, железнодорожное полотно пролегает параллельно дороге вдоль побережья.
     Хозяин нашего гестхауса любезно согласился организовать экскурсию по местной лагуне. Вложились с его услугами в 30 долларов где-то. И на следующее утро отправились в путь. Приятно ехать на авто с кондиционером, когда на улице жара. Ехали примерно 40 км до соседнего города Balapitiya. C трассы съехали к реке  Maadu, где нас ожидал уже гид с моторной лодкой. По реке направились, минуя небольшие мосты, к местному умельцу по производству корицы. Процесс интересный, но пришлось за 3 доллара пачку купить, чтобы не обидеть умельца. Здесь же нам показали как с пальмовых листьев делают прочное покрытие для заборов и крыш. Следующей остановкой был буддистский храм, внутри которого нас встретил настоящий(?) монах, рассказавший о принципе летописания на пальмовых листьях, затем благословил и дал какую-то книженцию. Я подумал сначала что просто записаться нужно, типа журнала посещения, а на самом деле это был журнал где люди пишут свои данные и сколько кто пожертвовал на храм. Хорошо что разменяли накануне деньги, а то б на все не хватило. «Монах» разрешил с ним сфоткаться бесплатно, после пожертвований, после чего следующей остановкой на лагуне была рыбья ферма «Galmanduwa». С человека берут по 200 рупий, зато можешь опустить ноги в отведенный специально отсек, где сотни рыбех будут грызть твои ноги, чтобы интерес у них не пропадал, тебе дают тарелочку с кормом, который нужно подбрасывать в воду, дабы активность рыб не снижалась. На этой ферме есть отсеки со скатами, небольшими крокодилами и крабами. Хозяин фермы бесплатно предлагает сфоткаться с небольшим крокодильчиком. После чего возвращаемся обратно к машине. По лагуне туристов возят пачками, особенно касается групповых туров немцев и китайцев. Конечно отели за такие экскурсии берут на порядок выше. Но мы люди простые, без заморочек, ради хорошей цены можно и с народом местным пообщаться. На берегу нас ждали с прохладными напитками и влажными полотенцами, чтобы снять усталость после водной прогулки. Хоть это и мелочь, но все равно приятно. По пути домой водитель предлагает заехать на фабрику по производству масок. Отказывать было некрасиво, да и посмотреть было интересно. Обязательной платы за посещение нет, лишь по желанию можно пожертвовать в специально оборудованную коробку при входе. Фабрика состоит из нескольких частей: магазина, комнат истории, отдела резьбы по дереву, отдела покраски. Вырезают и обрабатывают на данной фабрике около 8 ремесленников. Их рабочее место находится сбоку от здания магазина под крышей. В самом магазине кроме масок много сувениров и магнитов, но покупать там смысла нет, в таких местах всегда дороже. Соседний вход рядом с магазином, это комнаты истории масок, здесь несколько девушек рассказывают смысл постановок, расположенных в нескольких комнатах, хотя можно и самому прочитать, есть на стенах под постановками английский перевод. Последней остановкой по пути домой была статуя стоячего Будды, подаренная японским правительством, после цунами, унесшего сотни жизней ланкийцев. Статуя метров 30 в высоту, расположена на искусственном островке. Выглядит довольно внушительно. Следующие пару дней были разгрузочными, мы ничем больше не занимались, как плескались в волнах теплого океана, фоткали друг друга, наслаждаясь каждым мгновением лета, делая лишь перерывы на перекус в прибрежных кафешках. Так совпало что на 23 февраля мы договорились с местными поехать на глубоководную рыбалку и потроллить хищника. Подходили к этому процессу планомерно и не торопясь. Изначально с нас хотели взять 80 долларов за полдня рыбалки, но по итогу сошлись на 55. Половить рыбу в реке не удалось из-за запрета. На следующее утро на с женой на тук-туке забрал чел, которому накануне дали задаток на рыбалку. Подъехали к пляжу в район лагуны возле отеля «Цитрус». Минут через 10 на моторной лодке к нам подплыл еще один чел и мы отправились на долгожданную рыбалку. Впечатления незабываемые, открытый океан, мы плывем на моторном катере, я с любимым спиннингом в руках в надежде поймать рыбацкое счастье, любимая жена, которая в шоке от всего происходящего, получающая незабываемые впечатления от качки на больших волнах. Я повесил большого воблера массой около 20 грамм, и грузик на 75 грамм, что на скорости позволяло воблеру плыть в толще воды на глубине 5 метров. Отплыв от берега примерно на 10км, катались по открытому океану в надежде поймать что-то крупное, но удача отвернулась и решили заняться просто глубоководной рыбалкой. Воблера я сменил на обычный крючок и на кальмара удалось словить одного лупоглазика на пол кило. Но представить на минуточку, что глубина под лодкой была метров 70 и делать перебросы когда приходится почти весь запас тросика в катушке выпускать, хороший тренажер для подкачки мышц. Я не жалуюсь, так как ловил на современную снасть с безинерционнной катушкой, что намного облегчало процесс, ну а местные ловили на примитивную снасть, представляющую собой бабину, на каторую намотана толстая леска в палец толщины, и на конце что-то из дали напоминающее крючок. И за несколько часов такой рыбалки, вручную смотать и размотать почти сто метров лески каждый раз – это непросто. Моя жена на такую снасть поймала первую рыбешку, грамм на 300 в полосочку, местные сказали что есть ее нельзя и после фото на память ее выпустили обратно в океан. На обратном пути я снова потроллил, но безуспешно. Капитан сделал еще круг к коралловому рифу, где мы покормили рыбок, и вернулись обратно на пляж. Хоть крупной рыбы в тот день и не поймали, но удовольствия от рыбалки и позитивных эмоций я с женой получили очень много, еще день после этого казалось, что мы на волнах на лодке, вот так вот раскачало организм! Каждая кафешка на острове по своему неповторима. Вот мне запомнилось одно с виду невзрачное, но внутри чистенькое и со своей атмосферой. При входе в кафешку висел плакат Боба Марли забивающего косяк, а рядом доска для серфа стояла. Немного перекусив мы отправились снова на пляж. К моему рыбацкому счастью местный решили затянуть невод и разрешили поучаствовать в процессе. Описать это можно следующим образом, несколько дядек на катамаране выплывают метров на 200 в океан, затаскивая за собой сетку. Один край сетки на канатах удерживают с одной стороны, а когда катамаран делает дугу по воде, закинув сеть, то второй край сетки за канаты также начинают удерживать на расстоянии метров 250- 300 друг от друга. Затем дядьки в катамаране отплывают обратно в океан и следят,чтобы сетка равномерно распределилась от левого до правого краю и по сигналу катамаранщика люди на берегу начинают потихоньку тянуть тросы и вытягивать сетку. В итоге, тянули примерно час, если не больше. В действе ради забавы принимало участие много зевак-туристов. Вытащили сеть, навскидку там было килограмм 20-30 небольшой рыбехи. Я взял себе обещанную парочку для ресторана, где ее зажарили. 24 февраля был днем отдыха на океане, без глобальных вылазок. Мы наслаждались огромными волнами и отдыхом на побережье. 25 февраля собрав вещи мы на скоростном автобусе № 02 «Коломбо - Галле» поехали в Коломбо, а затем на другом автобусе в «Негомбо» - другую часть острова, откуда ближе добираться до достопримечательностей. До Коломбо на двоих билеты стоили не больше 3-х долларов, а ехать почти 4 часа. Таксисты за такое-же расстояние минимум долларов 40 срубили б. На автостанции «Коломбо», мы быстро нашли нужный нам автобус № 240 «Коломбо-Негомбо» еще и новый, мягкий с кондиционером, маршрут которого проходил по хайвею, это экономило час времени в пути. По стоимости примерно 4 доллара на двоих. Доехали по местным меркам быстро, час за полтора. Так как наша вилла находилась не рядом с автовокзалом и название деревушки тоже не знали, воспользовались услугами местного тук-тукера, который за 2 доллара согласился довезти до нужного места. Вообщем через 15 минут мы сидели в придорожном кафешке, ели блинчики с морепродуктами, запивая прохладной крем-содой дожидаясь хозяина виллы с ключами. Ждали недолго, минут через 5 после нашего звонка хозяину, появился мужичок на велике. Это был дядя Джуд. Он открыл ворота показал дом, оставил ключи и уехал. В этом районе Шри-ланки в отличие от Хиккадувы туристов по меньше, меньше отелей и кафешек. За первые 7 дней на острове мы прониклись местной кухней, на побережье. Но в Негомбо таких кафешек просто не было, с видом на море выходили рестораны при отелях. Все остальные кафешки располагались вдоль дороги. Кратко о вилле где мы жили: дом одноэтажный, три комнаты, зал и две спальни, в одной кондиционер с вентилятором, а в другой просто вентилятор. Кухня хорошая, просторная, с газовой плитой, холодильником и микроволновкой, всеми необходимыми столовыми приборами. Ванна просторная, совмещена с туалетом, даже со стиральной машинкой в комплекте. Система подачи воды очень запутанная, но на 2-й день уже пользовались как родной. Во дворе растет 4 кокосовых пальмы, с которых мы частично питались кокосами. Также во дворе расположен летний душ и туалет. Так вот о еде, решили питаться как дома, сходили на базар купили небольшого тунца на 1.2 кг за 3 доллара. Женщина которая нам продала его предложила почистить, причем бесплатно. За минуту тушка тунца была готова к обжарке и порублена на 8 кусков. Дома его обжарили и с удовольствием съели. По вкусу напоминает мясо говядины. Разница в приготовлении с кафешкой, в том что может малова-то специй кидали, но общей картины это не испортило. Во дворе у нас жили игуана, хамелеон, гекончики и ящерка, а прямо в доме было воробьиное гнездо с птенцами. Пляж был не такой чистый как в Хиккадуве из-за близости рыбацких поселений, волны поменьше, но океан тот-же. На следующий день решили пройтись пешком до центра Негомбо, от места нашего проживания это примерно 5 км. Пешком изучать местный колорит куда интереснее чем с окна такси или автобуса. По дороге встречались разные храмы: индуистские, католические, школы, лавки продавцов и отели. Внимание привлекли местные школьники, а точнее их форма, вся белая, как у девочек так и у мальчиков. Это очень интересное наблюдение, такого я еще нигде не видел. Полиция местная ездит как на велосипедах, так на мотоциклах, микроавтобусах и джипах. Видал несколько раз автозак, но в отличие от нашего понимание, там это обычный автобус, разницу составляют лишь решетки на окнах. Сделав покупки в местном супермаркете, мы направились обратно. Решили ехать на автобусе. Минут 15 ходьбы и вышли к автобусной остановке. В нашем направлении ходил единственный автобус № 905 с автовокзала. Автобус совсем бюджетный, предназначен в основном для местных. Стоимость поездки с автостанции до места проживания самая дешевая была 30 рупий за двоих, самая дорогая 50. Напомню, курс доллара к рупии 1/130. Тук тукеры просят за такое расстояние от 250 до 600 рупий, так что нужно торговаться. На таксистов очень действует отказ, разворот на 180 градусов и движение в противоположном направлении, в 90 процентах случаев они соглашаются с вариантом вашей цены. Возвращаясь к местным автобусам, поразила система оповещения водителя, о необходимости остановки. Работает это так: в салоне автобуса кроме водителя обязательно есть контролер, обилечивающий пассажиров, который следит чтобы все вышли и зашли. Вдоль всего автобуса змейкой под крышей протянут капроновый тросик, который заканчивается колокольчиком возле водителя. Пассажир которому нужно выйти, предварительно дергает за веревку, тем самым звенит колокольчик  возле водителя. Водитель в свою очередь выбирает где ему удобней остановиться. После остановки пассажир выходит, а кондуктор, убедившись что можно ехать дергает второй раз за веревку, раздается сигнал колокольчика водителю или просто быстро кричит, мол езжай. Но повторюсь что такие автобусы в основном ездят по внутренним маршрутам. Автобусы междугородние ездят на большой скорости и останавливаются лишь на остановках, а экспрессы только на так называемых ключевых остановках и на автостанциях. Пару слов про автобусы. Есть частные и государственные, от этого зависит и цена. В частных кондуктор ходит просто обилечивает пассажиров, при этом только спрашивает куда кому ехать и на свое усмотрение говорит стоимость поездки, а в государственных кондуктор ходит с прикрепленным к руке устройством, напоминающим терминал в супермаркетах для кредиток, и при тебе печатает чек с расстоянием и стоимостью поездки. Но в любом случае, едешь в том или ином автобусе, это во много раз дешевле чем пользоваться услугами такси или тук-тукеров. Интересным наблюдением было понять предназначение некоторых овощей на рынке. Жена поинтересовалась одним овощем, по внешнему виду как тепличный огурец, только еще явно выступающие с него 5 или 6 плоскостей. Торговец улыбнулся и сказал что нам он не пригодится, из него местные делают противоядие от укуса змей. Интересно было увидеть сорт бананов с которых варят суп. Внешне они от обычных отличаются более грубой кожурой. А искали мы вообще огурец для салата, но как выяснилось там они по внешнему виду как наши кабачки белые длинные, а в средине таки огурцы. Вообщем дивных фруктов и овощей там хватает, всех не запомнишь.
Следующей нашей целью было посетить национальный ботанический сад «Канди». Итак 27 февраля с самого утра на все том-же 905 автобусе мы поехали на автостанцию, откуда по расписанию в 7.00 должен отправляться первый автобус на Канди. Немного опоздав мы сели в нужный автобус № 01 «Негомбо – Канди» и впереди нас ждали незабываемых 4.5 часа пути. По цене в одну сторону заплатили на двоих тоже где-то 2 доллара. Накануне в туристических центрах узнавали, стоимость данной поездки на двоих составляла 100 долларов и отдельно оплата входа в ботанический сад. Дорога в г. Канди была длинной. Почти по всей протяженности пути вдоль дороги стояли местные кафешки, магазинчики, но больше всего удивили автомагазины, а точнее магазины продающие автомобиле по частям. К примеру человек попадает на своем авто в ДТП и повреждает кабину, в специальном магазине, с легкостью может купить новую, не заморачиваясь на долгий процесс рихтовки поврежденных частей, тоже самое касается кузова, крыши, все части есть в наличие. В Украине подобные разборки и автомагазины запчастей тоже есть, но не на виду а в тени, так что местные ланкийцы особо не заморачиваются если возникает необходимость в починке автомобилей. Стоит отметить профессионализм водителей, даже в случае какой-либо ситуации на дороге, будь то подрез или опасный маневр обгоняющего автомобиля, водитель холоднокровно следит за дорогой, максимум бибикнет пару раз, не то что в Украине в аналогичной ситуации. Так как путь в г. Канди не малый, на остановках прямо в автобус заходили местные продавцы фруктов, напитков, вообщем очень удобно и по ценам и по сервису. Мы купили свежей отваренной кукурузы, по вкусу ничем не уступает нашей, но как приятно зимой ее поточить, еще и сидя в автобусе. Также заметил закономерность что каждый городишко, который мы проезжали имел свою определенную специализацию, вдоль дороги стояли товары определенной категории, текстильного производства, изделия из дерева и металла или просто овощные районы. Несмотря на то что на острове мы были не первый день и адаптировались к климату, но несколько раз в автобусе то засыпали то просыпались. Вообще сон в автобусе для местных явление нормальное, так как расстояния между начальной и конечной точкой маршрута автобуса может быть от 30,40 км  до 100 км и больше. Город Канди находится в высокогорном районе острова, и дорога идущая к нему очень извилистая. Из окна автобуса открывается прекрасный вид на джунгли, местные речушки, необычной формы деревья и птиц. Учитывая большое количество туристов и местных едущих как в попутном так и в противоположных направлениях скорость на дороге в горных районах небольшая, случаются и пробки, из-за этого тратиться много времени на дорогу. Миновав все преграды мы таки попали в сам город, движение очень затруднено. Каких-то минут 40 и мы на автовокзале г.Канди. Без навигатора и карты понять в каком направлении двигаться было сложнова-то, а точнее понимать расстояние до ботанического сада. Перекусив в местной кафешке пошли к тук тукерам и за 600 рупий доехали до Ботанического сада. Получается мы вернулись немного обратно. Маршрут автобуса на котором мы ехал, как раз проходит мимо Ботанического сады, но про это перед поездкой  инфы в интернете не нашли. Так что кто будет ехать как мы, сразу просите водителя напомнить про нужную остановку. Ботанический сад Канди очень популярное место как среди местных, так и туристов. Цены тоже разные, но это справедливо, ведь туристы приезжают разок посмотреть, а местные могут хоть каждый день отдыхать там. По ценам для взрослых 1100 рупий один билет, чуть меньше 10 долларов. Пока стояли в очереди по принципу отдыха на ГОА и Бали, предприимчивые ланкийцы за небольшую доп плату с туристов организовывали покупку билетов без очереди, но поверьте переплата того не стоит. Потеряете максимум 10 минут простояв в очереди и в итоге попадете на территорию парка. Там мы находились часа 3, обходили самостоятельно все что только можно было: оранжерею орхидей, пальмовые аллеи, бамбуковые рощи, видели деревья причудливых форм, от маленьких до высоченных, тоже самое касается и плодов. Под каждым деревом или кустом есть табличка с названием, так что доп услуги гида тоже лишние. Если очень устали или по состоянию здоровья долго ходить не можете, есть услуга гольф мобиля, тоже естественно за доп плату. В парке также встречали обезьян и литучих лисиц, которые тысячами висят на верхушках деревьев. Некоторые туристы даже внимания не обращают на них, хотя от них нужно повыше поднят голову и посмотреть вверх. Парк чистый и ухоженный, есть фонтанчики с питьевой водой, а кто проголодался, специально отведенное место под кафешки. Нельзя не отметить подвесной мост через речку  на высоте 30-40 метров. Для хорошего кадра обязательно к посещению, но опять же попасть туда можно отстояв в очереди если не повезет, так как специальный контролер пропускает за раз не больше 4-х человек минут на 5 не больше. Впечатляет аллея кривых сосен и огромная зеленая поляна, в центре которой расположен самый большой фикус в мире «фикус Бенжамина», а вокруг бегают школьники в традиционной белой форме. Когда остановились под фикусом на привал, к нам подошли школьники, им очень интересно было пообщаться с белыми людьми, как и нам, потом фотка на память. Немного спустя к нам подошли ребята чуть по старше, это уже были ученики колледжа, пообщавшись с ними тоже сделали фотки на память и продолжили наш путь. Чтобы не заблудиться у полицейского спросили в каком направлении автобусная станция и где сесть на автобус. Полицейский любезно нам подсказал и минут через 10 мы уже сидели в автобусе. Цена билета очень символическая, за двоих 40 рупий. От автостанции мы пошли к храму Будды, немного заблудившись попали к тюреме, расположенной почти в центре города как нам показалось. Торговцы подсказали что идти нам нужно левее и вверх пару кварталов. Наконец-то мы на верном пути. Подошли уже к озеру Канди и тут резко пошел дождь. Явление в этом районе острова это нормальное. До храма было каких-то метров 300, но решили укрыться в переходе. Дождь не прекращался, и чтобы не терять времени, спрятав фотоаппарат и телефоны в пакет и рюкзак пошли под дождем. Через пару минут были насквозь мокрые, но нас это не останавливало. Шли к храму мы вокруг озера и я сначала не поверил своим глазам, сначала подумал что на берегу сидит крокодил, подойдя ближе примерно в 2-2.5 метрах увидели огромного варана, проглатывающего остатки какой-то рыбины. Мы забыли уже про дождь достали фотик и давай фоткать этого гиганта. Варана в естественной среде обитания вижу впервые, зрелище просто завораживало. Он выполз целиком на берег, доел свой обед, подполз к нам по ближе, затем обратно в озера и уплыл. Обсуждая увиденное мы пошли дальше и встретили в озере еще 2-х варанов, но размерами по меньше, задокуметировав фотиком увиденное продолжили путь. Практически перед храмом, мое внимание привлекло что –то у воды, подойдя ближе увидели птицу, но головы только не было. Меня это удивило и решил поискать голову птички, взял рядом лежащюю палочку и давай тыкать тело птицы, но реакции никакой не поступало, затем я тыкнул сильнее и не знаю кто больше испугался мы или она, но меня чуть не стукнуло огромным клювом. Оказалось птица спрятала голову от дождя под крылом, может просто спала и не ожидала такого поворота событий. От увиденного птица резко попрыгала к воде размахивая большими крыльями, но чего-то не взлетела, а нырнула, толи крылья намокли, толи от испуга, проплыв под водой несколько метров, она вынырнула и остановилась, убедившись что с ней все в порядке мы пошли к храму. Фотик разрядился, телефон сел, но в памяти все же достопримечательности храма остались. На часах было почти 17.00, нужно было двигаться к автостанции, чтобы успеть на автобус, так как последний как раз уходил в 17.30. На местном автобусе за  30 рупий доехали до автостанции и пересели в нужный автобус. Но проблема была в том что сидячих мест не было, а стоя почти 5 часов ехать перспектива не из лучших, но нам повезло и через полтора часа все-же удалось присесть на свободные места. Подводя итог поездки в Канди, впечатления незабываемые, хоть под конец было и мокро.
    На следующее утро вооружившись спиннингом мы пошли покупаться и порыбачить на пляже и волнорезах. Особенности дна здесь отличались от тех что были на Хиккадуве, глубина начинала увеличиваться практически сразу от берега, поэтому кроме нас ловили на удочки и закидушки местные. Только разница была лишь в том, что мы пришли за хищной крупной рыбой, и собирались ловить не на традиционного кальмара, а на воблера. Минут 20-30 помочив в океане воблера и сменив несколько мест ничего не клюнуло. Но рыбацкое счастье все же нашло нас, и я почувствовал как что-то потянуло моего воблера в глубь океана, но шансов у рыбы не было, немного поборовшись, мне все же удалось выкинуть на берег хищника. Моей радости не было предела, это была барракуда, как потом выяснилось весом в 3 кг. Может конечно это не то что хотелось поймать, но все же приятно. Небольшая фотосессия с трофеем  и мы отправились домой, где поделив на несколько частей зажарили и с прохладным пивком употребили. Жена приготовила обалденный салат и как гарнир местного риса. Вкуснее рыбы мы еще не ели.
   По плану утром следующего дня по намеченной схеме мы отправились в г. Коломбо, неофициальную столицу Цейлона. Так вышло что был выходной день и трафик на дороге был затруднен. Не доезжая автовокзала водитель высадил пассажиров, так как была огромная пробка. Через местный базар мы направились в сторону океана. По пути увидели наверное единственный в мире памятник телефону, а слева от него уже начинались элитные отели. Возникла проблема обмена денег. Банки на шри-ланке в выходные не работают. Тогда мы направились в известный отель «Хилтон-Коломбо». Там конечно обслуживающий персонал нас встретил как постояльцев отеля и почти на ресепшене согласились обменять доллары, но когда узнали что мы не проживаем у них, вежливо ответили отказом. Передохнув в холле отеля по совету конферансье, мы отправились к местным менялам, которые находились метрах в 200 от отеля, но от идеи этой отказались, так как чтобы обменять валюту, нам показали направление в глухой переулок, а потом в какое-то здание. Мы не отчаивались и возле очередного 5-ти звездочного отеля у таксистов довольно неплохо обменяли валюту. Один даже предложил за небольшую плату сделать экскурсию по городу. Мы согласились и за 500  рупий прокатились по всем достопримечательностям центральной части Коломбо по пути заезжали в какую-то якобы эксклюзивную лавку. Это было одним из условий поездки. Дабы не обидеть нашего таксиста мы с умным видом осмотрели отдел сувениров, затем ювелирный отдел. Цены говорят сразу в долларах и немаленькие. Украшения на первый взгляд симпатичные, но сделаны кустарно. Камни мутноватые, непонятно из какого металла сделана оправа, пробы нигде нет. Сославшись на то что не брали собой денег продолжили экскурсию. Из основных достопримечательностей следует отметить белый дом, практически уменьшенная копия американского, парк отдыха, местный стадион крикета, остров где гуляют только влюбленные пары и главную площадь города. По окончанию экскурсии уже пешком пошли прогуляться по главной площади, где любят собираться местные и туристы. Хоть площадь особо не впечатляет, трава вытоптана почти вся, каких либо развлечений нет. Но люди веселятся пуская воздушных змеев, купаясь в одеже прямо в океане. На первый взгляд возле площади вдоль берега было несколько тысяч людей. Приятно было видеть что люди в большинстве своем сознательные, мусор выбрасывают лишь в мусорные баки, полицейские следят за порядком. На площади оборудованы места для кормящих грудью мам, в океан выведена специальная площадка обозрения, с которой получаются хорошие фотки. Зарядившись позитивом и хорошим запасом фотографий мы отправились обратно на автостанцию чтобы ехать домой.        
     Последней крупной нашей остановкой был национальный слоновий заповедник «Пинавелла», расположенный в гористой местности острова. По традиции решили ехать автобусом. Был лишь момент что точного номера автобуса к заповеднику, графика его движения и из какого города ехать нужно мы не знали. Кинулись уже познова-то, и решили действовать по обстоятельствам. На рейсовом автобусе № 905 с самого утра 1-го марта от нашего поселка мы доехали до автостанции г. Негомбо. Сели в уже известный автобус № 01 «Негомбо-Канди» и ждали отправления. Я был спокоен как дуб, а вот жена переживала немного, так как мы еще не узнали город, в котором нужно встать для пересадки на автобус до Пинавеллы. Момент истины, в автобус зашел водитель, мы спросили  и он любезно ответил что скажет где пересаживаться. И снова часа 3-3.5 местного антуража в пути. По времени на еще час езды оставался и мы доехали б до Канди. Одна женщина из числа пассажиров автобуса сказала что скоро будет город Кегалле и от туда мы доберемся до места. В Кегалле уже хотели выходить, но водитель говорил что еще рано, мы смотрим что город уже проехали и снова извилистая горная дорога посреди джунглей. И вдруг неожиданно водитель подрезает какой-то автобус и говорит что нам нужно в него пересесть, кондуктор выскочил на ходу и тоже по местному водителю подрезанного автобуса что-то кричал. Мы быстро пересели в автобус и поехали дальше. Мы не могли поверить, что будучи за тысячи км от дома в стране, где белые люди редко ездят в общественном транспорте, какому-то водителю будет до нас дело и он поможет решить такой пустяковый вопрос. Сразу вспомнились наши водители маршруток. В автобусе к нам подошел кондуктор, достал тетрадку и под копирку выписал билет, копию оставил себе. Цена смешная, но кондуктор с важностью своей работы оторвал нам два билета и взял рупий 30 за двоих. Это был совсем местный автобус, так как на нем не было ни номера ни надписей маршрута на англ. языке, только какие- то кружочки на местном. Минут через 5 езды автобус свернул с главной дороги влево и стал подниматься вверх. В окно мы увидели первых слонов. Это были частные заповедники. Я попытался на своем ломанном английском спросить далеко ли еще до Пинавеллы но кондуктор как и автобус был совсем местным и просто поморозился, видимо языка не знал. Смекалка сработала у водителя и еще проехав метров 500 он остановил автобус, показал что нам выходить здесь. От остановки мы направились прямо к кассе заповедника. Цены на билеты 2500 тысячи рупий для взрослого иностранца, 1250 для ребенка, для местных цена 700 и 350 рупий. Купив 2 билета мы направились к горной речке смотреть купание слонов. На часах было около 10.00. Путь к речке проходит через сувенирные лавки торговцев и несколько отелей. Пройдя до конца улицы открывается прекрасный вид на горную реку, джунгли и конечно же слонов, которые плескались в реке. Зрелище захватывающее, так как во – первых я никогда не видел стольких слонов в дикой природе, а во-вторых их можно было покормить и даже потрогать. Возле места где слонов купают работают местные предприниматели, которые толкают связки по 5-6 бананов по 100 рупий, изначально просят дороже, но дешевле 100 не продают. Что касается кормления, фотосессий со слонами дело тоже небольших вложений стоит. Мы свой фотик дали одному из погонщиков слонов, а другой пропустил нас за ограждение и минут 5 мы были в непосредственной близости со слониками. Они с радостью хоботом берут с рук бананчики и кладут себе в рот, а когда устают, поднимают хобот и просят чтобы турист кинул банан ему прямо в рот. Шкура слона специфическая и не похожа по ощущением не на одного животного, чего стоит только хобот слона. Передать словами очень тяжело. Насладившись действием мы поднялись на терассу, взяли по коктельчику и несколько часов наблюдали за жизнью слонов в естественной природе. Слоны купались в речке, ныряли где было поглубже, чухались о камни, большое изумление вызывали детеныши слонов. Маленькие слоники имеют небольшой волосяной покров, который с возрастом исчезает. Им как и детям интересно познавать мир. Хоть контакт с туристами погонщики ограничивают, но маленькие слоники это правило игнорируют и ищют общения с туристами, особенно когда последние угощают бананчиками. Время купания слонов закончилось и стадо готовили к переправки на пастбище. К туристом подошел полицейский, начал свистеть в свисток, чтобы те ушли за заграждения и открыли путь стаду. Убедившись. что туристы и зеваки в безопасности, полицейский помахал погонщикам и стадо постепенно стало выходить из речки и двигаться по той –же улице что ходят туристы. Непредсказуемых и непослушных слонов погонщики держат в цепях. Такая мера предосторожности конечно покажется жестокой, но она необходима. После того как прошел последний слон туристы и мы тоже последовали за стадом. Оказались мы в другой части заповедника. Вид очень красивый, огромная поляна с видом на покрытые джунглями горы. Уже знакомые нам слоны здесь пасутся как наши коровы. Погонщики следят чтобы туристы им в этом не мешали и не переходили условно отделенную линию.  За опять же условную плату в доллар можно подойти к слону и пофоткаться с ним. Здесь же можно и покататься на слонах. Мы погуляли еще по территории заповедника. Увидели как маленьких слоников купают со шланга. Они очень общительны и не прочь, чтобы их погладили туристы. Отсняв еще с десяток кадров мы двинулись к выходу. Сели на тот же совсем местный автобус и поехали до Кегалле. Пересели на другой и поехали уже в Негомбо. По пути автобус заехал на какую-то станцию и минут 15 была остановка. Местные за это время успевают перекусить в придорожной кафешке перед дальнейшей дорогой. Для этого такие длительные остановки и существуют. У нас оставался перед отлетом еще один день, который мы провели на побережье. Купались в волнах и наслаждались теплым ланкийским солнцем. На пляже к нам подошел местный парень, как выяснилось он тук-тукер и капитан катамарана по совместительству. От прогулке на его парусном катамаране мы отказались, согласились лишь на то чтобы он отвез ночью нас в аэропорт. Как стемнело, мы пошли в городок докупить сувениров и чего-то попить на дорожку. В доме в холодильнике охлаждалось 2 кокоса, которые мы позаимствовали с пальмы хозяина нашего дома, дядюшки Джуда. Выпив на дорожку и перекусив уже приевшейся нам барракудой, начали процесс упаковки чемоданов. Все прошло быстро. Осталось решить вопрос со спиннингом, в ручную кладь его брать или к сумке приматывать. У меня был еще один вариант задвинуть его дядюшке Джуду, так как хорошая снасть на вес золота на острове. Магазинов рыбных снастей и спиннингов там нет. А этот чел проявил немалый интерес к моему спиннингу. По договоренности мы в час ночи Джуду должны были позвонить, а он в свою очередь приехать за ключами от дома. Настало время «Ч». Телефон д. Джуда отключен, наш друг таксист ждал возле дома. Я вспомнил как Джуд оставил визитку кафе, через пару домов от нас,сказал что оно его и живет он тоже там. По указанному адресу в час ночи стал ломиться в дом. Местные в недоумении что белый человек от них хочет в стол позднее время. Как –то странно на меня смотрели. Я объяснил что ищу Джуда и показал визитку. Хозяйка дома визитку забрала, и ответила, что Джуда тут нет и он здесь не живет. Из дома вышел в простыне какой-то мужик,видимо только бухать закончил и сказал что отведет меня к Джуду. Мы лабиринтами среди местных домиков пошли искать дом Джуда. В итоге он подвел меня к двухэтажной хибаре, тыкнул пальцем и ушел обратно. С помощью соседки из дома напротив в тот дом удалось попасть. Только на пороге стоял какой-то парнишка и его звали тоже Джуд. Наверное это имя распрастраненное как у нас к примеру «Вася». Вообщем я объяснил ему ситуацию, и практически за шкирку потащил за собой. Когда мы подошли жена сказала что дозвонилась до нашего Джуда и этот парень нам ненужен. Бедный парнишка развернулся и пошел домой спать. Эту ночь он никогда не забудет, по крайней мере я б не забыл. Вскоре на соем велике подкатил д. Джуд. Наверное он рассчитывал чтоя подарю ему спиннинг, а купить сказал что дорого. Мне на минуту показалось что он еврей, добрались уже и до островов видимо. На этой позитивной ноте, поняв что дела не будет я с помощью мусорных пакетов и скотча примотал спиннинг к сумке, по виду она стала похожа на чехол для гитары, переложили багаж в тук-тук, попрощались с хозяином дома и поехали в аэропорт. За 1000 рупий на водитель был счастлив нас отвезти. По дороге он рассказал о всей своей жизни первой любви и мечте жить в Москве с любимой. Тук-тукеров не пускают в сам аэропорт, поэтому выгрузились мы метрах в 100 от входа. Но нас это не пугало, ведь 100 метров это ни что по сравнению через что нам пришлось в этом путешествии пройти. Это еще не конец, продолжение следует……