Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Тбилиси: через Авлабари к Храму Метехи
Тбилиси: через Авлабари к Храму Метехи
...Мы приехали в город из аэропорта на автобусе 37 (его ночная "версия" - 137-й, все маршруты и расписания можно посмотреть на http://ttc.com.ge/index.php/en?lang_id=ENG&sec_id=1 ) всего за пол-лари с человека. Аэропорт (конечно, имени Ш. Руставели – кто бы сомневался?!
) расположен всего в 13 километрах от Тбилиси, но по пути к первой реально центральной городской точке – станции метро "Авлабари" - умудряется сделать – не падайте! - 32 остановки. Правда, на некоторых он останавливается только по требованию, так что по факту их получается меньше, но всё равно – дорога занимает около 40 минут.
Именно здесь – на Авлабари, в паре минут ходьбы от метро, был наш отель. Его я рекомендовать не буду – ничего особенного, а вот само месторасположение я считаю одним из лучших в Тбилиси: и остановка аэропортовского автобуса рядом, и метро (оно пригодится, как минимум, для поездки к автовокзалу на Дидубе, откуда отходят маршрутки в Мцхету) под рукой, и до старого города недалеко. Собор, опять же, в нескольких минутах ходьбы, хоть эта достопримечательность, прямо скажем, так себе. Супермаркет возле метро, хоть и небольшой, но сетевой, не "мини". Кстати, здесь же находится и одно из лучших едальных заведений города (а от нашего отеля и вовсе через небольшую дорогу – в тапочках ходить можно!) – Дом хинкали, Хинкал Хаус (грузинская кухня - это отдельная песня, именно песня, а не просто разговор, и я уделю ей достойное место). Пожалуй, единственным недостатком, и то относительным, этого района является то, что расположен он на возвышенности и каждый раз, возвращаясь в отель, приходится идти в гору от Храма Метехи).
Возле метро – один из самых известных новых памятников Тбилиси – скульптурная композиция Зураба Церетели, посвящённая фильму "Мимино" (его практически копию можно увидеть и в Москве на Петровке):
Герои фильма изображены без всякой иронии, без комедийности, присущей фильму. На мой взгляд, это и правильно – перед нами, без преувеличения, Великие люди, олицетворяющие собой целую эпоху. Кого сегодня можно поставить рядом с ними? Практически и некого... Раз, два ... и обчёлся. Не равнять же с ними нынешних так называемых актёришек, пусть даже многие из них и являются кумирами "поколения некст"...
Раньше Авлабари считался армянским районом, поскольку в конце 18-го и в 19 веке там в основном проживали этнические армяне, составлявшие большую часть населения (впрочем, в начале 19 столетия в Тбилиси-Тифлисе их вообще было больше, чем грузин). Поэтому не удивительно, что прямо рядом с площадью высится большой армянский храм - церковь Нор Эчмиадзин ("Новый Эчмиадзин", поскольку её основали выходцы из оккупированного турками Эчмиадзина, где находится главный монастырь Армянской церкви), известная также как Эчмиадзинская церковь Сурб Геворг (св. Георгия), построенная в начале 1800-х годов:
Храм расположен в небольшом дворике, усаженном кустами и кипарисовыми деревьями, а потому в нём, несмотря на близость к оживлённой площади, сохраняется атмосфера спокойствия и умиротворения.
Во дворе перед церковью можно увидеть фрагменты каменных барельефов - раньше они принадлежали разрушенному собору Кармир Аветаран, о котором я скажу чуть позже:
Мы переходим Авлабарскую (бывшую Кахетинскую) площадь, и проходим по ещё одному кварталу "старого Тбилиси", который сильно отличается от того, что мы видели в "вифлеемском" районе Бетлеми (о нём будет в другом рассказе). Он бедный, низкоэтажный, местами сильно запущенный... Тем сильнее я был удивлён количеству отелей и кафе-ресторанчиков (с пекарнями-то всё понятно), встретившимся нам по пути.
А вот и руины армянского собора Кармир Аветаран (Красного Евангелия), остатки которого около церкви Нор Эчмиадзин я только что показывал:
Храм был построен в конце 18 столетия и реконструирован в 19-м, после чего он стал самым большим в Тбилиси. В апреле 1989 года его взорвали - официально из-за угрозы обрушения после печально известного "спитакского" землетрясения, случившегося годом раньше. Но поскольку это произошло практически сразу (всего через 4 дня) после так называемых "Тбилисских событий" - инициированного ЦК КПСС силового разгона митинга в центре Тбилиси (для расследования произошедшего была сформирована комиссия во главе с Анатолием Собчаком, который тогда уже был близок к демократическому движению в России и вынес непредвзятую оценку, за что получил уважение грузин и посмертный памятник в центральном Парке 9 апреля близ собора Кашвети), ходят слухи, что подрыв собора был выражением антиармянских настроений.
Как бы то ни было, Кармир Аветаран продолжает оставаться в руинах, и делать с этим пока никто ничего не собирается...
Мы неоднократно проходили этой дорогой и почти каждый раз делали небольшой крюк, сворачивая в уголок, который оставил одно из самых приятных впечатлений во всём Тбилиси - действующий женский Преображенский монастырь Перисцвалеба, расположенный на территории бывшего Дворца Сачино, больше известного как Дворец царицы Дареджан. Вот к нему мы как раз и подходим:
Монастырская церковь Преображения Господня - скорее всего, один из двух бывших дворцовых храмов, впоследствии перестроенный - небольшая, но красивая и какая-то уютная, домашняя. Над входом - простой, но изящный декор бокового портала с Голгофским крестом:
Впрочем, то же самое (касательно уютности, умиротворения и "домашности") я могу сказать обо всё этом месте - о дворике вокруг церкви, маленьком садике-скверике и, конечно же, о знаменитом "балконе Тбилиси" - круглом резном балкончике, вошедшем во все перечни самых известных достопримечательностей города.
Дворец на этом месте был построен в 1776 году по приказу грузинского (правда, тогда ещё Картли-Кахетинского) царя Ираклия II для его супруги – царицы Дареджан, в российском подданстве - Дарьи Георгиевны (будучи уже вдовой, она окончила жизнь в Санкт-Петербурге и была похоронена в Александро-Невской лавре). Спешить завидовать царице не стоит: за 17 лет брака она родила двадцать три ребенка (!!!) - женщины "по достоинству" оценят такую мужнину "любовь" и скажут "на фиг мне такое счастье во дворце"...
Изнутри дворец представлял собой роскошную усадьбу с небольшим парком и двумя церквями. А вот снаружи он выглядит как хорошо укреплённая крепость с каменной стеной и башнями. Панорамный вид на него снизу я покажу чуть позже, а сейчас - взгляд с территории самого дворца (изогнутость стен позволяет это сделать):
В 1795 году, когда иранский шах Ага-Мухаммед Хан разрушил Тбилиси, дворец тоже пострадал: практически единственное, что осталось от него внутри - круглая Башня Дареджан с навесным балконом вокруг неё, сегодня фактически являющимся смотровой площадкой. Может показаться парадоксальным, но прийти сюда и прогуляться по "царскому балкону" можно совершенно свободно и бесплатно - видимо, потому, что территория принадлежит монастырю. Скорее всего, ночью она закрывается, но закат мы встречали тут без всяких проблем, причём в полном одиночестве (впрочем, утром здесь тоже не было ни единого человека, кроме монашек и нескольких женщин, пришедших на службу в церкви).
Отдельными, более укрупнёнными фрагментами -
Храм Метехи на фоне крепости Нарикала:
Сионский собор:
Незавершённый (?) "трубчатый" концертный зал в Парке Рике, а на заднем плане - оригинальной конструкции (так и хочется назвать его семейством опят) Дом Юстиции:
Нагорный "вифлеемский" район с церквями Земо Бетлеми и Квемо Бетлеми:
И просто какая-то улочка внизу с увеличением:
Прекрасное место, правда?! С лучшими впечатлениями и воспоминаниями мы покидаем его и возвращаемся на улицу Метехи - в её конце, там, где она переходит в Метехский спуск (формально подъём, но мы-то сейчас идём к нижней части), находится ещё один изумительный уголок - церковь Давида Псалмопевца, или, в другом переводе, Давида Предсказателя. Со стороны города она ограждена стеной с воротами, над которыми высится колокольня, правда, без колоколов (или это просто декоративная башенка?), и тем напоминает маленький монастырь.
Территория церкви доступна не всегда, но дважды мы видели её открытой утром, один раз вечером, так что попасть внутрь при желании можно без особого труда. А сделать это стоит. Заходим?
В верхней части ворот (изнутри), если вовремя поднять голову, можно увидеть такую роспись:
Входные ворота изнутри - тоже очень красиво:
Дворик вокруг храма маленький, отступить некуда, и в кадр он никак не помещался, только вот так, фрагментами:
Сам двор - снова произнесу эти слова - уютный, домашний, виноград растёт, пчички щебечут...
А главное - тех, кто этого не знал (я не знал), ожидает настоящий сюрприз: с улицы кажется, что церковь находится посреди квартала, но внутри выясняется, что стоит она на самом берегу высокого обрывистого берега Куры, и из пристроенной к храму крытой арочной галереи, которая выходит как раз на эту сторону, открываются очередные живописные панорамные виды: на реку, крепость Нарикалу и район Абанотубани:
Отмечу, что для лучшего обзора приходить сюда лучше утром, чтобы панорамы получались по солнцу.
В общем, очень тут красиво и очень душевно!
От церкви Давида мы идём вниз по Метехскому спуску-подъёму:
Возле одного из кафе такие вот "грузинские приколы":
И, не доходя до самого низа, сворачиваем налево (надо подняться по нескольким ступенькам) к воротам, ведущим к Храму Метехи, перед которым (точнее, за которым, поскольку перед ним - только обрыв над рекой) разбит красивый и уютный скверик.
Храм Метехи - так чаще всего называют древнюю церковь Успения Богородицы, расположенную на месте бывшей Метехской (Исанской) крепости, внутри которой находился дворец грузинских царей. Считается, что основал её в 5 веке царь Вахтанг I Горгасали, конный памятник которому установлен у подножия храма, и вместе они сегодня являются "визитной карточкой" не только Тбилиси, но и всей Грузии.
Нынешняя церковь была возведена в конце 13 столетия, когда её вновь отстроили после разрушений, причинённых нашествием монголов. Позже она несколько раз реставрировалась, но её облик в целом оставался прежним. Это действительно самая аутентичная церковь Тбилиси - единственная, реально сохранившая "дух времён", взгляд на которою пробирает до внутренней дрожи.
Такой ромбовидный узор, как на фото выше, встречается на многих грузинских храмах, но имеет ли он особый сакральный смысл, мне выяснить не удалось. Возможно (по отдельным упоминаниям "вскользь"), это просто орнамент, имеющий персидские корни и прижившийся в Грузии.
Со стороны апсиды на стене храма сохранилась высеченная на камне надпись в стихах, начинающаяся словами: "Царь Ираклий эту крепость у врагов силой отнял, неся перед собой, как щит, крест Христов". Речь идёт о событиях середины 18 века, когда царь Ираклий II отвоевав у османов Метехскую крепость и приказал восстановить повреждённую церковь.
Самой древней частью храма является крыльцо (точнее, его нижняя, каменная половина) перед входом в него - пишут, что оно сохранилось ещё от прежней церкви 12 столетия:
В храме фотографировать запрещается, даже без вспышки,но соблазнов нарушить запрет не возникло вовсе: изнутри церковь представляет собой полную противоположность своему внешнему обличью, являясь абсолютным новоделом. В общем, вошли и вышли...
Зато от Храма Метехи открываются очередные живописные панорамы Куры (которая в Грузии называется Мтквари, что означает "хорошая вода") и правобережной части Тбилиси:
Сама же Метехская крепость не дожила до наших дней, причём, что всегда бывает обиднее всего, разрушена она была не временем и не врагами, а собственными руками: после присоединения Грузии к России крепостные стены снесли в начале 19 века по приказу генерала Ермолова, а при Берии разобрали и остатки царского дворца (тогда чудом удалось отстоять и сам храм). На освободившемся пространстве соорудили площадку, в центре которой в 1967 году был установлен памятник Вахтангу Горгасали - царю Иверии второй половины 5 века.
Вообще, как мне кажется, Вахтанг I Горгасали (или Горгасал - из грузинских слов иногда выпадает последняя "И", правда, я не знаю, когда именно: хачапури - хачапур, боржоми - боржом, Авлабари - Авлабар) - не самая знаковая фигура в истории Иверии-Картли-Грузии. Особых эпохальных побед и деяний за ним не числится: да, он сражался с персами, под чьей властью тогда была Грузия, иногда - успешно, присоединил к своему царству несколько крепостей и провинций, слыл мудрым правителем и мужественным воином, с ним связывают признание автокефалии грузинской церкви. А вот о его личной жизни достоверно ничего не известно, да и вообще - все отрывистые сведения о нём почерпнуты из единственного источника - "Жизнь Вахтанга Горгасала", написанного неким Джуаншером Джуаншериани уже в 11 веке. Так что делать далеко идущие выводы о реальной фигуре иверийского царя пока особо не из чего...
А сегодня Вахтанг Горгасали - это, прежде всего, основатель Тбилиси (считается, что это произошло в 458 году, хотя эта дата условна). Правда, некоторые историки не согласны с этим, возражая, что при раскопках на территории города найдены термальные бани 1-2 веков, которые, понятно, посреди поля или леса никто сооружать не будет, не говоря уже о следах поселений намного более ранних столетий. Тем не менее, вопрос этот из исторического в политический превращать не стали, и каждый остался при своём мнении, не покушаясь на "официальную" версию. Зато то, что столицей Тбилиси сделал, перенеся её из Мцхеты, сын Вахтанга Дачи, известно доподлинно и споров не вызывает.
Не удивительно, что Метехи является обязательным местом посещения для новобрачных. Одних из них, с их позволения, разумеется, мы сфотографировали:
Очень мне понравилось это место, оно показалось самым атмосферным и действительно сакральным во всём Тбилиси. Но нам пора идти дальше, и мы спускаемся со Метехской скалы и ещё раз оглядываемся на великолепный храм и его "стража":
Внизу, у подножия холма, раскинулась большая Площадь Европы. Сама по себе она не слишком интересная, хотя и приятна глазу, но отсюда открываются красивые виды в разные стороны и на "нагорный" Авлабари:
Прекрасно смотрится отсюда круглая Башня Дареджан одноимённого дворца с ажурным голубым балконом, где мы недавно побывали:
Прежде чем перейти на другую сторону реки, мы посмотрим ещё одно интересное место, которое легко можно пропустить, если вовремя не завернуть в небольшие ворота слева по ходу уже у самого моста. Здесь находится часовня, посвящённая Або Тбилисскому, жившему в 8 веке и считающегося небесным покровителем города. Будучи сам арабом, он проповедовал христианство тбилисским арабам (Тбилиси был тогда столицей эмирата, подвластного Арабскому халифату), за что, естественно поплатился жизнью. В советское время при строительстве моста часовня была разрушена, но впоследствии, уже в годы независимой Грузии, возведена снова.
Перед ней находится серый, но не угрюмый, а, скорее, соответствующий трагической атмосфере этого места (считается, что тело убиенного Або сожгли именно здесь) каменный, без всякой зелени, двор:
...Откуда узкая дорожка между крутым склоном Метехского холма и мостом ведёт к часовне:
Кое-где её стены как будто вырастают из скалы:
Сама часовня простая, но в окружении каменного ландшафта выглядит интересно и колоритно:
Мозаичное изображение святого Або:
В нескольких метрах стоит ещё одна совсем уже маленькая часовенка (или просто декоративная башенка, уж не знаю):
И виды отсюда тоже живописные:
А если посмотреть наверх, то окажется, что мы стоим под самыми копытами коня Вахтанга Горгасали:
Вот теперь можно и переходить на другой берег. Мост в этом месте существовал с глубокой древности, причём какое-то время их было два: Метехский и Авлабарский. Они были разрушены персами в 1795 году (тот самый чёрный год в истории Тбилиси), позже восстановлены - снова из дерева, а в 1870 году их заменили на металлические. Вот как колоритно выглядел этот район с одним из мостов:
В 1951 году оба старых моста разрушили и построили один большой новый, которому сначала присвоили имя Лаврентия Берия, а в 1953 году переименовали в Метехский. К сожалению, при этом снесли и целый городской квартал, располагавшийся вдоль правого берега реки - где ныне "зияет" огромное пространство площади Майдан, а заодно - и шиитскую мечеть шаха Измаила, известную, как Голубая. Вот такие вещи творились, когда "у руля" Союза стояли грузины, которые, казалось бы, должны были (и все возможности для этого имелись) оберегать и приумножать собственное национальное достояние...
Сделанного не вернёшь, нынешний мост красив, и виды с него тоже (хотя его красоту я бы не задумываясь отдал за антураж прошлого):
Внизу остаётся часовня Або Тбилисского:
За Метехским мостом направо отходит большая по меркам исторического центра улица Коте Абхази, по которой ездит автобус "сити-бас" (в Тбилиси он очень дорогой, билет на 1 день стоит 45-50 лари, а актуальность его, учитывая, что большая часть старого города ему не доступна, крайне небольшая. Тем не менее, если кто заинтересуется - https://hoponhopoff-tbilisi.com/en/tours/sightseeing-tour-tbilisi ):
А нам сейчас - совсем в другую сторону. Сначала мы немного пройдёмся по набережной Куры, чтобы посмотреть на Метехи в другом ракурсе. Правда, чтобы потом перейти улицу и оказаться "в городе", нужно будет опять возвращаться к мосту тем же путём - но оно того стоит. Поскольку именно отсюда, на мой взгляд - самые красивые виды на скалу и храм. Да и на саму Куру.
Ещё раз часовня Або Тбилисского - какой мы её ещё не видели:
Метехский мост:
И - самое красивое:
Река слегка поворачивает, и чем дальше мы проходим, тем более по-новому открывается самая знаменитая панорама Тбилиси:
А вон на вершине скалы церковь Давида Псалмопевца, которую я недавно показывал:
-
Возможно ли снять недорогое жилье в Батуми на длительное время? от Черничко Виктория
-
Грузия от Annataliya
-
Ищу попутчицу(чика) ))) от Babyboo
Готова и третий раз туда поехать есть ещё что посмотреть :)
История армянского квартала Тбилиси задела и нашу семью - лучшая подружка дочери ребёнком с родителями бежала оттуда в Россию, когда наделся делёж достояния СССР.