Бразилия по-простому. 9. Амазония и её джунгли

4.3. «Пиранья, анаконда, тарантул» (стандартная шутка амазонских гидов)

Итак, вместе с гидом Карлосом плывём по Риу Негру охотиться на пираний.
По дороге на рыбное место Карлос объяснил, что в этих местах водятся красные и белые пираньи, неопасные для человека. Опасность представляют чёрные пираньи, живущие в верховьях реки.
Вообще, в Амазонии, кроме пираний есть ещё много интересных и уникальных животных, многие из которых живут только здесь, например, розовые дельфины, названные так за цвет своей кожи, рыба-бык – крупнейшее животное Амазонии, достигающее веса 500 кг и 3-х метров в длину. Такой же длины и веса до 200 кг достигает рыба пираруку. Здесь же живут и крупнейшие пресноводные креветки, они бывают, вырастают до 48 см.
Но мы будем ловить только пираний.
Карлос заводит лодку в тихую заводь, видимо, прикормленное место и объясняет, как правильно это делать. По его словам опять всё получалось не так, как в России. У нас рыбак сидит тихо, чтобы не спугнуть рыбу. Здесь же перед тем, как забросить удочку, надо сначала пошуметь – пошлёпать удочками по воде, чтобы привлечь внимание пираний. Удочки тоже не совсем обычные – леска и крючок очень крепкие, поплавка нет вообще. Карлос объясняет, что пираньи очень быстрые, поэтому нужно дождаться, когда рыба потянет наживку и резко дёргать удочку вверх. Ставит условие, что на ужин будет только то, что сейчас поймаем. Насаживает на крючки кусочки рыбы. Начинаем развлекуху, шумим, забрасываем удочки. Затаившись, ждём.


Сначала получается не очень. То пытаемся подсечь слишком рано, то пираньи объедают всю наживку. Да ещё слетаются комары. Смазываемся реппелентом, продолжаем охоту. А вот, наконец, и первая добыча.


Первой рыбе повышенное внимание. Карлос пытается заставить её перекусывать ветки, но рыба слишком сильно пострадала и ничего перекусывать не хочет (или уже не может)


Честно говоря, не знаю, как ловили рыбу китайцы, но никто из нашей группы не остался без пойманной рыбы, хотя в обычной жизни к рыбалке относимся совершенно равнодушно. Но здесь постепенно осваиваем технологию ловли, входим во вкус. Скучает один Карлос. Наконец, ему это надоедает, и он начинает намекать, что неплохо бы уже и плыть обратно, тем более, что начинает темнеть. Сматываем удочки, плывём в лоджу. Закат на Риу Негру непередаваемо красив.


Приплыли в лоджу, искупались, вроде бы надо вытереться – опа, а полотенец в комплекте постельного белья нет. Иду к смотрителю лоджи с претензиями. У меня ещё из головы вылетело, как полотенце будет по-португальски, так что объяснение пришлось начать с небольшой пантомимы, но он быстро понял, что нам нужно, закивал головой – “tualha, tualha”. Нет, tualha в комплект не входит. А если немного доплатить? – Нет, нельзя. Трам-тарарам, а купить? Это пожалуйста, 15 реалов. Пока перевожу в рубли, он понимает, что запросил слишком много и добавляет – а два tualhas за 20. Деваться некуда, покупаю пару полотенец. Наверняка, заготовка стандартная, и мы на неё попались. А я для этого жулика заготовил сувенирную (0,2 л) бутылочку беленькой… Фиг ему теперь, а не бутылочка.
На ужин какой-то ме стный гарнир, действительно с нашими пираньями. Пока ужинаем, темнеет. Договариваемся с Карлосом, на ночную прогулку по реке в поисках кайманов, идём в домик, чтоб немного отдохнуть, сразу засыпаем.
Поздно вечером приплыл Карлос, разбудил нас с сыном. Ирину будить не стали, она ещё вечером заявила, что ночью по джунглям плавать не намерена. Поплыли смотреть кайманов втроём. Сельва ночью, конечно, впечатляет. Крики ночных животных, непонятные всплески воды и прочий антураж. Карлос светит фонариком по прибрежным кустам, показывает на красные точки, объясняет, что это глаза животных, которые следят за нами. Не страшно, но как-то не по себе.
Карлос гребёт к берегу, и в кустах ловит маленького каймана, начинает объяснять, как устроены эти животные, рассказывает про их зубы, глаза и т.п. Пойманному бедолаге ничего не остаётся делать, как только ждать своей участи.


Фотографируемся с кайманчиком, и Карлос отпускает его в реку. Интересуюсь у Карлоса, как он определил, что животное пряталось именно здесь? Говорит, что глаза увидел. А размеры как определил? – По расстоянию между глазами. У маленьких животных расстояние маленькое, у больших, соответственно, большое. Медленно провожу фонариком по окрестным кустам. Так, а здесь какого размера кайман? – указываю на два красных огонька, между которыми сантиметров 20. Это два маленьких, - уверенно отвечает Карлос и с силой налегает на весло, отплывая от берега.


Приплыли в ложу. Сна, конечно, не в одном глазу. Предложили Карлосу посидеть за бутылочкой, предназначенной для смотрителя лоджи. Самого смотрителя приглашать не стали.
Посидели нормально. Одной, правда, дело не ограничилось, послушали рассказы разговорившегося Карлоса про его жизнь. Оказалось, он совсем не бразилец, приехал из Гайаны, знает несколько иностранных языков, закончил пару колледжей, некий аналог бакалавриата, то-есть даже по нашим меркам является вполне образованным человеком. Рассказал он также про швейцарца, который владеет дельфиньим бизнесом, его шестнадцатилетнюю жену-индианку и много ещё чего интересного.
В домик приплыли на лодке, пешком Карлос идти не советовал, сказал, что ночью по дну ползают животные типа морских ежей, наступить на такую тварь равносильно досрочному завершению поездки. В лучшем случае. А так - доплыли нормально и сразу провалились в сон.

08.05.12.
Несмотря на разорванный прогулкой сон проснулись очень рано. В список активити некоторых турфирм входит встреча рассвета в Амазонии. А я открыл дверь домика и сразу его встретил. Красиво.


Рядом с соседним домиком, в котором жили китайцы, плавал Карлос на лодке. Заметив, что мы уже не спим, подплыл к нам. Тут как раз Владимир вышел на крылечко и поинтересовался у Карлоса, как он себя чувствует, на что тот ответил, что до сих пор пьяный. Ладно, думаю, поплывём с пьяным гидом, ГИБДД, на Риу Негру быть не должно.
Тем временем Карлос начинает что-то обсуждать с Вовкой про какие-то шузы. Оказывается, мы вчера после ночных посиделок вместе со своим барахлишком захватили кроссовки китайца, которые тот оставил в центральном строении. И вот эти китайцы с пяти часов утра искали свои кроссовки, уже решили, что их смыло волной, разбудили Карлоса, а уже он вспомнил, что, вроде бы, сам грузил какие-то кроссовки в лодку, когда отвозил нас в домик. Кроссовки китайца, действительно, оказались у нас в домике, они были сильно похожи на те, в которых был сын, вот их вчера и зацепили. Счёт в нашем поединке с китайцами явно был 2:0 в нашу пользу. Отдали кроссовки Карлосу, он повёз их и наши глубочайшие извинения китайцам.
После завтрака планы бразильцев поменялись – с нами работал новый гид – Зозо, а Карлос повёз китайцев на обезьяний остров. (То-есть с пьяным гидом поплыли китайцы – 3:0, полный разгром!)
А мы в сопровождении Зозо поплыли сначала купаться с дельфинами, потом на экскурсию по джунглям.
Немного о дельфинах. Этих животных индейцы уважают и любят. Даже есть легенда о дельфине, если коротко, её содержание такое:

--- Начало легенды ---
В одной индейской деревушке был праздник. Молодёжь танцевала, парни и девушки выбирали себе пару. Среди парней выделялся один юноша, он был высокий, крепкий и светловолосый. Причём никто его не знал, тем не менее, все девушки хотели танцевать только с ним. Обделённые их вниманием парни затаили на незнакомца обиду, быстро перешедшую в злобу. Когда стемнело, незнакомец пошёл к реке, а парни его подстерегли и убили. Утром жители деревни на месте убийства нашли мёртвого дельфина. А через 9 месяцев у всех женщин этой деревни родились белобрысые дети…
С тех пор, если у женщины рождается ребёнок, отец которого неизвестен, то говорят, что это ребёнок чей? Правильно догадались - ребёнок дельфина.
--- Конец легенды ---

Экономически купание с дельфинами обусловлено следующими факторами:
1. У туристов есть деньги, и желание получить удовольствие от общения с природой
2. У индейцев есть время для подкармливания дельфинов и желание получить деньги для себя и подкармливания дельфинов
3. Дельфины тупо хотят жрать (розовый дельфин съедает 4 – 5 килограмма рыбы в день).
Менеджеры (типа, как в нашем случае, любвеобильного швейцарца) сводят эти факторы в одно время и место и получают нехилые бабки. Все участники процесса также получают желаемое.
Сам процесс протекает следующим образом:
Туристы размещаются на небольшой пристани, к которой подвозят специально обученную женщину с ведром рыбы. Туристы одевают спасательные жилеты для удобства общения с живой природой. Когда эта женщина и туристы залазят в воду, сюда же приплывают дельфины. Женщина достаёт рыбу из ведра и по одной плещет её по воде, пока какой-нибудь дельфин не выхватывает эту рыбу. Туристы в это время могут этих дельфинов фотографировать, пытаться потрогать – погладить или сами кормить рыбой, взятой у женщины (чем мы, собственно и занимались). Более активный физический контакт (пытаться поймать или оседлать с идеей покататься) вряд ли можно считать разумным – крупные, находящиеся в соей родной стихии животные могут отреагировать нежелательным для наглеца образом. А если действовать корректно, то и дельфины ведут себя аккуратно – за пальцы не кусают и, вообще, стараются физически не контактировать.
Камеры для съёмок под водой у нас не было, сама вода далека от прозрачности, поэтому можно похвастаться только таким кадром. Но и для его получения пришлось буквально вытягивать нос дельфина из воды, держась за хвост рыбы, чем это животное, обладающее, как считают учёные, чувством справедливости, судя по его поведению, осталось недовольно.


После купания переоделись в сухую одежду и поехали в джунгли. Экипированы для этой прогулки были соответствующим образом


в отличие от нашего проводника Зозо, на котором были шорты, футболка (правда с длинными рукавами), бейсболка и резиновые сапоги.
Только покинув лодку, обнаружили инсталляцию типа «так будет с каждым».


Почему-то хочется надеяться, что хозяину этих кроссовок они просто надоели, и он переоделся в другую обувь.
Перешагнув через эту обувь направляемся в джунгли.


Тем временем начинает накрапывать дождик, застёгиваем свои костюмы, оказавшиеся потом лишь псевдонепромокаемыми, убираю камеру под куртку.
Как только не называют влажные экваториальные леса Амазонской низменности - амазонскую сельву: «зеленый ад», «легкие планеты», «природное Эльдорадо». В них свыше 4000 видов деревьев (каждое четвертое дерево в мире растет в бассейне Амазонки), царство кровожадных насекомых (москиты, мухи, клещи), ядовитых змей и изнуряющих болезней. Здесь есть растения, листья которых достигают 2.5 метра в длину и 1 метра в ширину, здесь есть растение Vitória régia цветы которого самые большие в мире и достигают 2 метров в диаметре…
Зозо рассказывает про растения, которые встречаются по дороге, даже проводит небольшие опыты – на одном делает надрез, показывая выступающий сок, похожий на резиновый клей, другое просто скоблит ножом, добираясь до ствола, пахнущего какой-то фармой, объясняет для чего можно использовать то или иное дерево. Дождик тем временем усиливается, превращается в настоящий ливень.
Останавливаемся, достаём дождевики, предусмотрительно не выкинутые в Игуасу. Видя грустный взгляд Зозо, отдаю ему свой, надеясь на свой «непромокаемый» костюм. Вовремя! Дождь превращается в ливень. Зозо, одев дождевик, обрёл совсем уж было потерянную уверенность и начал учить, что нужно смотреть вверх, потому что оттуда может упасть тяжёлая ветка. Как будто в подтверждение его слов сверху прямо ему на голову летит большая ветка. Он инстинктивно поднимает руку, защищая голову от удара. Ветка оказалась старая и трухлявая, поэтому рука гида не пострадала. Жив? – Всё нормально, идём дальше. Похоже, он намерен провести экскурсию до конца, видимо, боится, что мы будем требовать вернуть деньги, если её прекратить. Знаками показываю (уже на расстоянии в пару метров слов просто не слышно из-за дождя), что хватит, надо возвращаться. Зозо, кивает, поворачивает на только ему ведомую тропку, но тут же останавливается, показывает на норы в земле. Подходим совсем близко, он кричит «тарантул». Всерьёз его высказывание не воспринимается, слишком уж это соответствует их стандартной шутке. Но Зозо обдирает кору с ближайшего дерева засовывать её в одну из нор, причём делает это интенсивно, оставаясь при этом готовым к тому, чтобы отскочить в сторону.
Представляю, как несчастному хозяину норы не хотелось покидать своё уютное, сухое жилище и вылезать наружу, в холод и слякоть, но Зозо всё-таки его достал, да ещё и вовремя отскочил в сторону, когда довольно-таки крупный, наверное, с ладонь тарантул выскочил из норы. И чего с ним делать? Даже не сфотографируешь, дождь такой, что камеру из-под куртки не вытащишь. Посмотрели мы на него (а он нас) и пошли к лодке.
Пришли, в лодке воды полно, хорошо хоть банка есть, чтоб воду вычерпывать. Зозо заводит мотор, поплыли, сижу в середине лодки, вычерпываю воду, дождь льёт как из ведра. Выплыли из затопленной части леса, поплыли по самой реке. Постепенно крепнущий ветер поднимал такие волны, что лодка прыгает на них, подозрительно скрипя и всё время норовя зачерпнуть воду то носом, то бортом. Мотор несколько раз взревел, когда корма выскакивала из воды, и заглох. Кажется, наступил момент для незапланированного купания с возможным кормлением обитателей Риу Негру. Но Зозо каким-то чудом завёл мотор, повернул лодку носом к волнам и повёл её не напрямую, а хитрым галсом, с учётом направления ветра и высоты волн, приглушая мотор, когда лодка зарывалась носом. Так, виляя, потихоньку доплыли до ложи и увидели там полное безобразие

О том, что было в ложи, узнаете в следующей части, пока сделаем маленький перерыв